Beiträge von t-600

Ja, das geht schon. Den LED-Streifen einfach an +24V und dem RGBW2 Ausgang W anschließen. Wenn die falsche Farbe leuchtet, die beiden Leitungen vom Streifen andersrum anschließen. Der Streifen wird dann ja mit gepulster Gleichspannung betrieben und es leuchtet nur eine Sorte LEDs.

Hallo. Die Filamentbirne hat bestimmt keine 60W sondern ersetzt 60W Glühbirne. Also Leistungsaufnahme schätzungsweise 8W, zu wenig.

Der Shelly kann doch auf auf 0V/Masse schalten mit dem potenzialfreien Kontakt. Mit etwas Info zu der verwendeten Therme, z.B. welche Anschlüsse vorhanden sind, könnte man sich da etwas überlegen. Evtl. muss noch ein Pull-up Widerstand dazu.

Die WW und KW LEDs sind also antiparallel geschaltet. Man bräuchte zur Ansteuerung eine H-Brücke.

Der RGBW2 kann nur die 4 Kanäle gegen Null schalten, also müssen alle LEDs im Streifen parallel mit gemeinsamen Plus angeschlossen sein.

Also leider absolut inkompatibel.

Ich denke, Glimmlampen sind empfindlicher gegen eingestreute Spannungen, da sie schon bei allergeringsten Strömen leuchten. Also wenn möglich durch LED Kontrolllampe ersetzen.

Hm versteh ich jetzt nicht. Ich hatte verstanden, die Kreuzschaltung und die Lampen waren vorher schon da und hatten korrekt funktioniert. Der Shelly wurde nur zwischengeschaltet.

Kannst du mal skizzieren, wie Shelly, Trafo und Lampen angeschlossen sind?

Szene mit Input Change zu triggern geht nicht, leider ein schon lange bekannter Bug. Siehe z.B. hier.

Servus. Verkabelung scheint richtig. Die Leitung zur Lampe an O war vorher direkt an der roten Klemme vom Wechselschalter angeschlossen? Und da gabs kein Nachblitzen. Sehr seltsam.

Der Shelly macht ja nichts anderes als die Schalter vorher: L auf die Lampenleitung schalten bzw. trennen.

Ist das Nachblitzen zusammen mit einem Klacken des Relais, oder nachdem der Shelly ausgeschaltet hat? Sind es 230V LED Leuchtmittel oder ist ein Trafo im Spiel?

Um das Tor zu steuern und den Zustand mit Shelly 1 anzuzeigen, brauchst du einen Taster mit 4 Anschlüssen, 2 für den Tastkontakt (An L und auf Shelly SW) , 2 für die Kontrolllampe (auf N und Shelly O). Z.B. Jung "534 U", LED Einsatz "90-LED..." separat kaufen. Bei Merten kenne ich mich nicht aus, vielleicht kann jemand anders einen passenden Taster empfehlen.

Alternativ mit weniger Bastelei: Wenn eine Steckdose vorhanden ist, könntest du einen Plug S zur Anzeige nehmen. Die WIFI-Kontrolllampe deaktivieren und das Relais mit dem Garagentorstatus ansteuern, somit zeigt die Power-On-Kontrolllampe "ZU" an. Nachteil: Hier kannst du den Taster im Plug S nicht auf "detached" stellen, somit keine Fernsteuerung des Tors möglich.

Das sind die Rundsteuersignale, wenn es immer zu bestimmten Uhrzeiten flackert. Manche LEDs sind empfindlicher, manche weniger. Das ist ein allgemeines Dimmerproblem, auch bei anderen Herstellern.

Es hilft nur, andere LED Lampen auszuprobieren. Mit Philips Warmglow habe ich das Problem nicht.

Also sind wir uns einig: Da die Klingel parallel zum Eingang liegt, geht es nicht. Die Shellies bruchen immer OFFEN als einen der Schaltzustände.

Mit einem Shelly 1 oder 2.5 würde es gehen: Den Klingeltaster auf den Eingang (SW), die Klingel am Ausgang, Button Type toggle switch.

Schönes Projekt, gut beschrieben!

Dem WLAN-Funk zum RGBW2 machst du es natürlich etwas schwer in dem metallenen Lampengehäuse, aber wenns stabil funktioniert, ist es ja ok.

Ach ja, und beim i3 den L immer außen (ganz rechts) anschließen, wenn L geschaltet wird. Siehe Anschlussschemen im Lexikon und Beiträge zur falschen Beschriftung bzw. Erhitzung, wenn das Potenzial am 2. Anschluss von rechts auf die Eingänge geschaltet wird.

Shelly-Eingänge mögen doch keine Last parallel, weil die den Eingang auf N zieht. Oder ist das beim i3 anders?

Wenn du auf die Weboberfäche vom Shelly 1 gehst, siehst du doch am Strich im Schaltersymbol, ob der Eingang aktiv oder nicht ist. Passt das mit dem Zustand des BWM zusammen?

Irgendwer hier im Forum kommt immer mit dem Trick, einen zweiten Hilfsshelly einzusetzen. Das übernehm ich jetzt mal.

Problem: Du brauchst einen Auslöser oder "Status-Merker", der die Szene triggert. Das kann aber nicht der Schalter im jetzigen Shelly sein, weil der ja Pulse erzeugen muss und somit den Status dauernd wechselt.

Also könnte man einen zweiten Shelly einsetzen, der per Sprachsteuerung aktiviert wird und per Timer nach 1s wieder aus geht. Die Szene wird dann von diesem zweiten Shelly ausgelöst. Vielleicht sogar einen 2.5er, der mit 2 unterschiedlichen Szenen für 50% und 20% Pulse verknüpft ist. Am Hilfsshelly sind weder Ein- noch Ausgänge angeschlossen.

Servus, das hatte ich vor ca. 1,5 Jahren auch vergeblich gesucht. Ich behaupte mal, es gibt keine AC dimmbaren LED Panels, also per Phasenanschnitt/abschnitt dimmbar.

Als Alternative könnte man versuchen, Panels mit außenliegendem Konverter auf der Gleichstromseite per Shelly RGBW2 zu steuern. Die Konverter sind aber in der Regel mit Konstantstromausgang, liefern also keine feste Betriebsspannung für den RGBW2 und mögen womöglich auch keine Pulsweitenmodulation am Ausgang. Geht also auch nicht.

Wenn es Panels sein sollen, muss man wohl welche mit "eigener Intelligenz" nehmen. Hab eben SMART+ von Ledvance entdeckt, läuft wohl wie Shelly direkt über WLAN und braucht keine zusätzliche Steuerzentrale.

Hi Phaetonxxl,

1. Das MSG ersetzt du durch 5x Shelly25. Die vorhandenen Taster können die Shellies ansteuern. Falls du einen Gruppentaster hast, kann der über einen i3 und URL Actions die 5 Shelly25 steuern.

2. Hier setzt du weitere 4 Stk Shelly25 ein. Zeitsteuerung können die perfekt, auch bezogen auf Sonnenauf/untergang.

3. Kannst du Details oder Links zu den Velux-Antrieben liefern? Fernbedienungen sind immer knifflig.

4. Zum Thema Garagentor gibts schon viele Beiträge, meistens Shelly1. Mal die Suchfunktion anwerfen.

Sonnenschutz geht über Shelly HT, der auf dem Fenstersims steht und sich bei Sonne auf >30Grad aufheizt und dann die Rollläden auf 20% fährt. Auch bereits an anderer Stelle beschrieben.

Über Szenen kannst du Gruppen steuern. Ganze Südseite, Westseite, ...

Wenn die Zeit- und Sonnenstandssteuerung mal ausgefeilt ist, benutzt man die Schalter kaum noch.

Versuchsweise CW und WW zusammenklemmen, beide am W Ausgang. Sofern Maximalleistung nicht überschritten wird und die Weißmischfarbe genehm ist, nutzt man die maximale Lichtausbeute.

Selbst wenn alle 3 Sicherungen an der gleichen Phase hängen würden: Niemals irgendwelche derartigen Installationsgeräte an mehr als einen Stromkreis hängen! Auch nicht über N. In 5 Jahren weiß niemand mehr, dass man 3 Sicherungen rausmachen muss, um an diesem i3 etwas umzuklemmen.

2 weitere i3 kaufen wäre eine saubere Lösung. Eine sichere Lösung wäre dann, das einen Elektriker anschließen zu lassen.