Beiträge von t-600

GU10 für außen ist schon mal ganz gut, da gibts ja die Fassungen mit entsprechender IP Klasse. Je nach Einschaltdauer lohnt sich die Umrüstung von Halogen auf LED. Halogen ist aber weniger problematisch beim Dimmen.

Wenn feste Farben ok sind: Farbfolien aus der Veranstaltungstechnik.

Alternative zu GU10: LED-Bauscheinwerfer oder „Flutlicht“ in weiß, evtl. mit Farbfolie davor. Bauscheinwerfer sind in der Regel nicht dimmbar und haben einen breiten Abstrahlwinkel. Und oft haben diese Teile leider ein sehr kurzes Anschlusskabel.

Servus. Den Punkt 1 müsstest du näher beschreiben, was ist der andere Dimmer, was soll er machen? Aber in der Regel verträgt sich das nicht.

Als Taster nimmst du einen einfachen Schließer, sofern du keine Kontrolllampe einbauen willst. Alternativ sollte der Multi Switch mit oben/unten Wippe möglich sein, dann kannst du heller/dunkler mit oben/unten ansteuern. Serientaster mit 2 Wippen nebeneinander würd ich nicht nehmen, da man nicht weiß, welche Seite für heller oder dunkler gilt.

Servus. Die Shellies brauchen an den Eingängen immer die gleiche Spannung wie an der Versorgung. Du solltest den Shelly also mit 24V versorgen. Entweder gibt deine BMA das her oder du nimmst ein extra Netzteil.

Du kannst beide Relais auswerten, weil es Umschaltkontakte sind. Du könntest einen i3 nehmen, siehe DC Tasterschaltung:

+24V Versorgung am zweiten von rechts.

Masse (Minus) der Versorgung am Shelly ganz rechts und auf die beiden C der BMA.

NO vom Alarmrelais auf I1.

NC vom Faultrelais auf I2, da es im Fehlerfall abfällt und C auf NC verbindet, wenn ich es richtig verstanden habe.

Mit Shelly 1 oder 2.5 würde es entsprechend gehen.

Servus. Wenn das Kalibrieren so funktioniert ist doch gut. Ich kann mir nicht ganz erklären, wieso es mit beiden Motoren angeschlossen nicht geht. Evtl. gibt es einen kleinen zeitlichen Versatz der Endschalter, der den Shelly stört.

Wenn einer festfriert ist das nicht anders als bei Ansteuerung von einzelnen Motoren: Der Motor bekommt für die festgelegte Maximaldauer Strom. Entweder reißt er sich los, ein Übertemperaturschutz spricht an, der Motor stirbt an Überhitzung oder er kann die Blockierung für die Maximale Laufzeit aushalten.

Bei 3 Motoren: Maximale Leistungsaufnahme ausrechnen, und prüfen ob der Shelly dafür ausgelegt ist. Ansonsten müsste es gehen.

Servus, schau dir nochmal die Schaltungsbeispiele an. An I und O kommt nix raus, da ist ein potentialfreier Schaltkontakt dazwischen.

Ja, die Lampen werden parallel geschaltet. N ist wahrscheinlich eh schon zusammen auf einer Klemme, den O am besten auch über eine Klemme, weil beide Adern nicht in den Shelly passen.

Sind die Fenster alle gleich groß? Zum Kalibrieren einen der Motoren direkt anschließen. Danach wieder auf Trennrelais umklemmen. Ist dann eine andere Art der Trick-Kalibrierung.

Zitat von genichka

Dabei muss er doch nur den Strom durchlassen....

Das ist gar nicht so einfach. Denn wenn er "komplett durchschaltet" wie ein Relaiskontakt, dann hat er selbst keine Spannungsversorgung mehr. Also muss er für sich selbst "etwas abzweigen". Ich schätze mal Halbleiterschalter, genaues weiß ich nicht und hab ich hier nirgends gefunden. Klickt der 1L beim Schalten oder nicht?

Evtl. kannst du in eine Fassung eine Halogenlampe schrauben, Bypass dann raus.

Am besten in einen der Sockel eine 20W oder 35W Halogenlampe rein. Damit vermeidest du das permanente Glimmen, sparst den Bypass und stellst die Versorgung vom 1L sicher.

Der Funkschalter brauchte doch L und N, oder seh ich das falsch? Und an der Stelle des Funkempfängers ist jetzt der Shelly 1L? Weshalb dann jetzt ohne N?

Der Funkempfänger könnte nur weiterverwendet werden, wenn er einen potentialfreien Relaiskontakt hätte. Das ist aber wohl nicht der Fall.

Lösung: Shelly Button 1 oder i3 mit Taster zur Fernsteuerung per URL Action verwenden.

Du möchtest ja einen Schalter + einen Doppeltaster in einer Dose. Ganz schwierig.

Andere Idee: Den Jung 2fach Multi Switch (4fach Taster), da einen i3 dran (3 Taster) und einen Shelly 1 (1 Taster) für die bisherige Lampe.

Wenn der Shelly tatsächlich durch "schlechte Spannung" kaputt geht wird es ja eher aufgrund von Überspannungspeaks sein, nicht Unterspannung/Aussetzer/Welligkeit.

Ich würde der Versorgung vom Antrieb nicht mehr trauen und ein Steckernetzteil spendieren.

Mit der Szene schalten sie aber nur zeitversetzt ein, oder sehe ich das falsch? Damit jeder nach 20 Minuten wieder ausschaltet, braucht man noch jeweils einen Timer?

Am besten den Shelly über seine IP Adresse und seine Weboberfläche per Browser einstellen.

„Nicht genug Last“ ist ein anderes Problem. Bei Jorn1980 hat der Bypass ja offenbar nicht geholfen.

Der Bypass wird nicht 100% des Stroms übernehmen. Vielleicht 90% oder 99%. Der andere Teilstrom kann immer noch einen Kondensator in den LEDs aufladen und sie zu flackern bringen.

Es gibt AC dimmbare Konstantstromnetzteile. Man kann das vorhandene Modell ersetzen und dann mit Shelly Dimmer 2 dimmen. Dazu müsste man klären:

Wieso sind auf Sekundärseite 3 Kabel angeschlossen? Wo gehen rot/weiß/schwarz hin?

Ist das Netzteil auch gleichzeitig der Empfänger der Fernbedienung und der eingebaute Dimmer?

Doch, wenn du nur oben rechts und unten rechts anschließt ist das wie ein Schließer. Wenn dein Multimeter einen Piepser eingebaut hat, kannst du das einfach prüfen. Kurzer und langer Pieps sind möglich.

Nee. Das Netzteil kann ja laut Aufdruck 600-1400mA. Den tatsächlichen Strom bei voller Eingangsspannung stellt man per Widerstand oder Brücke an LEDset ein. Damit braucht Osram nicht für jede LED Konfiguration ein extra Netzteil. Das Netzteil hat ja gar keinen Analogeingang zur Dimmersteuerung.

Zur Erklärung: Wenn der Shelly keinen N Anschluss hat, muss er die ganze Zeit einen kleinen Strom durch die Last schicken, um seine eigene Stromversorgung sicherzustellen. Auf diesen Strom reagieren LED Lampen oder Netzteile unterschiedlich. Es kann sein, ein eingebauter Kondensator lädt sich auf und immer wenn genug Spannung da ist, blitzen die LEDs auf. Oder sie glimmen schwach vor sich hin. Oder sie bleiben aus, was der gewünschte Fall wäre.

Abhilfe ist schwierig. Bypass kann helfen, aber ein kleiner Teilstrom fließt offenbar immer noch durch die LEDs. Andere Leuchtmittel oder Netzteile ausprobieren. Oder eine Halogenlampe bzw. Glühlampe parallel nutzen, wie oben beschrieben.

Servus. Du hast wohl einen Taster mit Umschaltfunktion. Hast du den Taster schon als Schließer angeschlossen, also in deinem Bild die Anschlüsse oben rechts und unten rechts, damit L auf SW1 geschaltet? Und one button mode eingestellt.

Die Anschlussbeispiele mit 3 Leitungen am Taster sind für Doppeltaster, wo eine Wippe heller und die andere dunkler macht.