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Du brauchst diese beiden Widerstände. Damit überwacht die Anlage, dass es keine Leitungsunterbrechung (Widerstand unendlich) und keinen Kurzschluss (Widerstand ~0 Ohm) gibt.
Kannst du die Spannung am Eingang des Uni messen, wenn Alarm oder Fault Relais an sind? Oder ein Bild vom Aufbau schicken?
Evtl. ist die Schraube zu lang bzw. die Gewindebuchse zu kurz, so dass der Schraubenkopf keine Anpresskraft auf das Kontaktblech bringt.
Ich musste jedenfalls viel Drehmoment für weitere 90 Grad aufbringen, so dass die Schraube jetzt keinen Kreuzschlitz mehr hat, weil der Schraubendreher durchgedreht hat.
An der Last liegt es nicht? Was ist eingesteckt?
Geklacker - heißt das, sie schalten ein und aus?
Sind die problematischen Shellies durchgehend online?
Welchen WIFI Empfangspegel zeigen sie an (Settings, Device Info, Wifi RSSI)?
Übliche Störungen auf der Netzspannung sollten von den Shellies ausgefiltert werden, so dass sie sich dadurch nicht stören lassen.
Nun, ich würd nicht so schnell aufgeben. Zumindest an/aus schalten per FB könnte man vielleicht hinkriegen. Wär das was?
Miss mal am FB Empfänger im abgeklemmten und stromlosen Zustand, ob plus oder minus vom Eingang zum Ausgang durchverbunden ist. Dann wissen wir, welchen Pfad er schaltet.
Wieso ist der Schutzleiter zweckentfremdet?
Nur weil wir ein TN-S-System haben und andere ein TN-C-System mit all seinen Nachteilen? Und das Bild zeigt genau die Stelle, an der das TN-C-System in ein TN-C-S-System übergeht. So kann man das erstmal sehen.
What?! Gelbgrün und blau gehen doch auch auf den O vom 1PM, da kanns ja wohl kaum PEN von einem TN-C sein.
Mein neuer Plug S, vor 2 Tagen von Allterco geliefert, hat ebenfalls keinen Durchgang am Schutzleiter! Katastrophal. Schraube ließ sich 1/4 Umdrehung anziehen, hat jetzt Durchgang, aber wie zuverlässig? Werd ich wohl auch ein Ticket aufmachen.
Der Shelly Plug S schleift doch den Schutzleiter einfach durch. Aber beim direkten Einstecken an der Steckdose ist keine Spannung auf dem Gehäuse. Also:
Hat der Plug S eine Unterbrechung des Schutzleiters? -> Durchgang messen, deutlich kleiner als 1 Ohm zwischen Schutzleiterkontakten von Stecker und Buchse am Plug S?
Oder er kontaktiert den Schutzleiter nicht richtig? -> genau anschauen, Kontakte verbogen?
War unter "Kalibrierung" trailing edge eingestellt? Das killt den Dimmer bei konventionellen (induktiven) Trafos. Gabs hier vor kurzem eine Diskussion.
Bei der Kalibrierung selbst wird nur die Dimmkurve optimiert, das Entscheidende ist das richtige Dimmverfahren: Phasenanschnitt=Leading Edge für konventionelle Trafos.
OK, das ist die Einstellung für Schalter. Solange ein Eingangssignal anliegt, läuft der Motor, bis die Maximaldauer erreicht ist. Ich kann keinen Fehler finden. Die Zentralsteuerung erzeugt dann wohl auch ein Dauersignal, solange der Motor laufen soll.
Wenn es nicht zufriedenstellend funktioniert, würde ich komplett auf Shellies umstellen. Nur die Zentralsteuerung für 8 Motoren ist etwas tricky. Normalerweise Doppeltaster + i3, der kann aber nur 5 andere Shellies per Action URL ansteuern. Über Szenen müsste es dennoch mit allen 8 gehen.
Das geht, mit Shelly 1 und 2x i3. Ich würde aber Taster statt Schalter an den beiden i3s anschließen. Dann bei Short Press ein Toggle-Kommando an den Shelly 1 schicken. Stromstoßschaltung sozusagen.
Ob es mit Schaltern auch geht, weiß ich nicht. Die i3 müssten bei jedem Wechsel ein Toggle-Kommando schicken. Button Type Edge gibts aber beim i3 nicht und auch keine URL Action für "State change". Die i3 sind wohl nur für Taster ausgelegt, weil sie ja diese kurz/lang und bis zu 3x kurz Unterscheidung machen.
Ach ja: L und N müssen bei den i3 vorhanden sein.
Hast du schon die verschiedenen Button Type Einstellungen probiert, siehe Lexikon? Bei Edge zum Beispiel schaltet der Dimmer doch jedes mal um, wenn der Schalter bedient wird. Dann müsstest du einmal per App oder Weboberfläche des Dimmers ein Schaltsignal geben, dann müssten die Schalterstellungen passen. Bis zum nächsten ferngesteuerten Schaltvorgang...
Eigentlich braucht man für die Dimmer Taster. Manche bauen nachträglich Federn ein, um aus einem Schalter einen Taster zu machen.
Mit Kontrolllampe und diesem Schalter funktioniert es meines Erachtens nur, wenn du N schaltest. Ich gehe davon aus, dass der 2.5er auch auf N am Schalteingang reagiert. Da wird es aber viele Leute geben, die das als ganz furchtbar ansehen.
Besser wäre ein Taster mit separatem Meldekontakt.zum Beispiel Jung 534 U.
Super, danke für die Rückmeldung. Wieder ein smartes Sofa mehr 
Servus. Bild fehlt noch. Kannst du noch einen Anschlussplan vom EPS410B verlinken oder fotografieren? Hab keinen gefunden. Ich denk, dein Anschlussplan passt noch nicht.
Grundsätzlich kannst du den "Fernschalter" durch einen Shelly 1 ersetzen. Und wenn du bisher Taster mit Kontrolllampen hast, wird das auch weiter funktionieren. Die sind dann ja bisher schon am Ausgang des Fernschalters, also parallel zur Außenbeleuchtung angeschlossen.
Na dann ist der Samstag ja gerettet!
Du möchtest an 230V~ arbeiten!? Da gehört Fachwissen dazu. Im Zweifelsfall besser einen Fachmann machen lassen.
Vieles wurde hier im Forum diskutiert oder ist im Lexikon beschrieben, du solltest dich da einarbeiten. Was per Button 1 + Dimmer 2 geht oder nicht geht, wurde oben genannt.
Das graue Kabel von Deinen LEDs muss auf Plus, also DC am RGBW2. Die Brücke auf I weg, wie funkenwerner sagt, da ist im Anschlussplan ein Schalter drin.
O1 und SW1 über Schalter und gleichzeitig die Steuerplatine angeschlossen? Das gibt natürlich einen Kurzschluss. Ich sagte doch, der Shelly schaltet auf GND=Minus, der Schalter auf VCC=Plus.
Wenn du nicht gleich den Shelly einbauen willst wäre folgender Versuch möglich: Klemme ein Kabel auf GND. Mit dem anderen Ende berührst du an der Leiterplatte einen der von mir eingezeichneten Punkte für "O1" oder "O2". Aber auf keinen Fall irgendwo anders drankommen! Dann muss jeweils ein Relais anziehen und der Motor in eine Richtung laufen.
Der Shelly macht dann das selbe wie die Drahtbrücke.
Servus. Der RGBW2 schaltet ja zwischen GND und den Farbausgängen durch per Halbleiterschalter. Zum Testen kannst du also GND auf einen der angeschlossenen Ausgänge per Draht brücken, also z.B. auf die Schrauben zwischen GND und R einen Draht halten. Dann muss Rot am Stripe leuchten.
Wenn nicht, dann ist etwas falsch angeschlossen oder der Stripe nicht kompatibel.
Wenn das nicht weiterhilft, bitte mehr Daten zum Stripe, Anschlussschema, Bilder...
Ich ging davon aus, dass die Tasten wie bisher direkt auf die Steuerelektronik gehen. Du könntest sie auch auf die Eingänge vom Shelly umklemmen, ich seh im Moment keine Vorteile für die eine oder andere Lösung.
