VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Servus. Also ein Shelly an 2 verschiedenen Sicherungen mag ich nicht. Wird man immer drandenken, beide auszuschalten, wenn man daran rumschraubt?
Daher: Wenn ein B16 für beide Stromkreise reicht, die Abgänge von S17 "Licht oben" und von S18 "Licht unten" zusammenklemmen auf eine Sicherung, z.B. S17. Die S18 bleibt dann unbenutzt.
L ist ganz rechts, auf alten i3 falsch aufgedruckt, siehe oberster Artikel im Forum unter i3.
Da ist Spannung drauf, korrekt. Und du schließt die Kabel an Eingängen von einem anderen Shelly an!? Gewagt.
Besser wäre doch alle 3 Eingänge an dem einen i3 Taster anzuschließen.
Also, wahrscheinlich sind doch die Lampen jeweils am Wechselschalter beim Bett angeschlossen. Dort sollte auch L vorhanden sein weil meist eine Steckdose neben dem Schalter ist.
Es geht, wenn du den 2.5er hinter den Schalter bei der Tür einbaust und auf Taster umstellst.
Wichtig: der Taster an der Tür muss 2 getrennte Schließer haben. Beide an L, ein Ausgang auf SW1, der andere auf SW2. Ein einfacher Schließer würde SW1 und SW2 permanent verbinden, so dass vom Bett aus nicht mehr getrennt schaltbar ist.
Die beiden Wechselschaltleitungen zu einer Bettseite werden umfunktioniert:
1. Tastleitung 1 vom Taster am Bett, auf Shelly SW1
2. Lampenleitung von Shelly O1 zur Lampe am Bett.
Andere Bettseite entsprechen, mit „2“.
Achtung: Wenn eine Lampe an und eine aus ist, wird der Taster an der Tür umschalten, so dass nun die andere Seite an ist. In dem Fall muss man zum Taster am Bett gehen.
Aus dem Master-Master Anschlussplan schließe ich, dass der Pfeil-Anschluss sowohl Ein- als auch Ausgang ist. Beide BWM können darüber die Lampe des anderen mit dem geschalteten L versorgen.
Möchtest du die LED Lampen ferngesteuert per Shelly einschalten? Dann einen Shelly 1 an L und N anschließen. Das Relais im Shelly überbrückt den BWM, also I an L, O an den Pfeilanschluss.
Na ja, "dimmbar" reicht halt nicht: "3-in-1 dimming function: 0-10Vdc, PWM signal, resistance"
Der Dimmer 2 macht aber Phasenan- oder abschnitt.
In diesem anderen Thread findest du aber, wie man Meanwell-Dimmer mit Dim+ und Dim- Anschluss per RGBW2 dimmen könnte. Da braucht man aber mindestens ein Hilfsnetzteil und Widerstände.
Der Ansatz von Paulmann sieht auf den ersten Blick gut aus. Aber mit 2W pro Leuchtstelle eine sehr trübe Angelegenheit.
Selbst der Constaled MR16 von Automatise4life bringt im Warmweißmodus nur 3,14W/235lm laut Datenblatt. Mit allen Farben an sind es dann 7,3W/402lm, aber bei einem CRI von 72.
Also: Hell mit brauchbarer Farbwiedergabe und farbig in einer Lampe gibt's nicht bezahlbar.
Hallo IO1 , das passt hier nicht zum Thema. Bitte neue Diskussion eröffnen.
Servus. Das Problem bei den Shellies ist, dass sie keine Last parallel zum Eingang mögen. Du kannst den Shelly also nicht direkt parallel zur Lampe schalten.
Möglichkeiten:
1) BWM und Schalter auf den Eingang des Shelly 1, dieser schaltet dann über sein Relais die Lampe und schickt ein Kommando an den zweiten Shelly für die Terasse. Da brauchst du aber separate Adern vom BWM zur Schalterdose und von dort wieder zur Lampe. Und es funktioniert nicht mit jedem BWM.
2) Schalter und BWM steuern Lampe direkt und zusätzlich ein Relais. Der Relaiskontakt steuert dann den Sende-Shelly. Da müsstest du aber Relais und Shelly in die Schalterdose packen.
Also leider keine Ideallösung in Sicht. Für beide Möglichkeiten gibts Schaltbeispiele im Lexikon unter Shelly 1.
220 Ohm statt 180 Ohm nehmen. Dann ist der PWM Pegel theoretisch 9,84V was auch reicht.
Tja, die Wechselstromtechnik und Microcontroller. Man könnte jetzt noch mit Dioden anfangen... Aber besser gleich ein Koppelrelais. Evtl dieses Relais Finder 12V~.
Da es ja immer nur für ein paar Sekunden betätigt wird, wird es auch mit 16V klarkommen.
Wenn an der Alarmanlage 12V zur Verfügung stehen, ist der Shelly UNI eine Alternative. Die 12V dann über das Relais der Alarmanlage auf einen Eingang vom UNI schalten.
Hallo, wir reden doch von den digitalen Sensoren mit 1-Wire-Interface? Da ist die Leitungslänge egal, solange das Digitalsignal sauber durchkommt...
Anders wäre es bei analogen Sensoren, wo das Kabel Spannungen und Ströme verfälschen kann.
Das Kabel kann den Sensorkopf thermisch beeinflussen. Also Anbindung per Wärmeleitpaste wie slkwem schreibt, oder bei Flüssigkeiten möglichst tief eintauchen.
Servus. Mit einem Shelly UNI müsste es auch gehen. Steckernetzteil 12V dazu und man hat eine saubere Kleinspannungsversorgung.
Aus der UNI Anleitung:
"The universal sensor input Shelly® UNI can operate with:
• Up to 3 DS18B20 sensors,
• Up to 1 DHT sensor, ..."
i3 passt jedenfalls nicht, das ist das falsche Forum. Admin , bitte verschieben.
DIYROLLY ich denke in #33 hatten wir das gleiche Verständnis. Die Erklärung war für meiland gedacht, wegen der Frage "Kein Transistor?".
"Potentialfrei" war das falsche Wort, "Galvanisch getrennt" wäre korrekt.
Eben noch gezeichnet:
Würd mich interessieren, ob's funktioniert.
@marcel84 hast du die Versorgung vom UNI mal umgepolt, den Rest gelassen?
Zur Verdeutlichung mit Bild: Wenn Schalter mit Last, dann Schalter gegen „N“=Pin 2 der Versorgung=GND.
Servus. Das Panel wird mit Konstantstrom angesteuert, 450mA.
Du brauchst also einen dimmbaren Konstantstromtreiber mit 450mA, der 27-42V Ausgangsspannung abgeben kann. Die tatsächliche Spannung hängt dann davon ab, wieviele LEDs im Panel in Reihe geschaltet sind.
Meanwell PCD-60 wäre im Prinzip das Richtige, aber ich habe keinen mit passendem Strom und dem notwendigen Spannungsbereich gefunden. Evtl. kennt jemand weitere Modelle, oder du suchst selber mal und postest den Vorschlag hier.
L und N sind irreführend, wir haben 16V Wechselspannung. Wird im beiliegenden Blatt beim Uni VCC und N genannt, na ja. Dort ist allerdings der Taster gegen N geschaltet, wenn auch noch eine Last (R1) dranhängt.
Also müsste man am Uni die Leitung vom Trafo, die auch auf den Taster geht, an N=GND anschließen.
Für die Küche empfehle ich alle Lampen mit Neutralweiß, 4000K. Kompromiss, wenn warmweiß zu gelblich und Kaltweiß zu bläulich ist. Tunable white brauchts da eigentlich nicht.
Im Prinzip wie im Plan #33. Danke fürs Zeichnen.
Zur Erklärung: Von W geht im Shelly ein Transistor nach GND. Immer wenn der leitet, fließt ein Strom durch die Widerstände, es liegen also 10 V zwischen DIM+ und DIM-. Wenn der Transistor nicht leitet, fließt kein Strom, also 0V. Somit ist das Signal zwischen W und GND invertiert am Widerstand. Es sollte funktionieren, weil die Masse vom Meanwell und von der RGBW2-Versorgung nicht identisch sind, sondern potentialgetrennt.
Mit dem Spannungsteiler funktioniert es dann sogar mit 12V.
Das ganze müsste funktionieren, wenn der Meanwell ein Eingangssignal mit Pulsen zw. 0 und 10V erwartet. Das würde ich unter 10V PWM verstehen.
