Beiträge von t-600

Servus. Eigentlich funktioniert das mit iOS und Android App. Evtl. zurücksetzen auf Werkseinstellung und über AP Mode neu einbinden....

@Servus. Die beiden Relais müssten also invertiert angesteuert werden, beide als NC normally closed. Wenn der 2.5 als normales Doppelrelais verwendet wird, geht das, die Ansteuerung müsste dann aber eine übergeordnete SW übernehmen.

Oder natürlich 2 zusätzliche Relais NC oder Umschalter, die das Invertieren übernehmen.

Die Kalibrierung wird jedenfalls nicht gehen, also bestimmte Zielpositionen in % anzufahren. Generell sind klassische Rohrmotoren am besten für den 2.5er geeignet.

Servus Josdag. Den Rollenschalter als Positionserkennung kann man verwenden, aber nicht direkt, weil er ja die Lampe schaltet und Shellies am SW Eingang keine Last parallel wollen. Add On geht gar nicht, wie oben gesagt. Zudem muss der Shelly 1 mit Kleinspannung betrieben werden, wenn er die Torsteuerung auch übernehmen soll. 230V~ und Kleinspannung am Shelly 1 nicht gleichzeitig.

Also: Shelly 1 Versorgung mit 24V, aus der Torsteuerung oder extra Steckernetzteil. I und O parallel zum bisherigen Taster anschließen, damit funktioniert schon mal die Fernsteuerung.

Ein Koppelrelais mit 230V~ Spulenspannung parallel zur blauen Lampe. Der Schaltkontakt (Schließer bzw NO) schaltet Minus (L) auf SW. Detached Mode. Damit funktioniert die Positionserkennung per Shelly.

Servus, wenn es sogar mit Glühlampe passiert, stimmt mit dem Dimmer 2 was nicht. Womöglich schlechte Lötverbindungen. Also Reklamation, oder als Rettungsversuch könnte man ihn öffnen und die Schraubklemmen auf der Leiterplatte nachlöten.

Servus. Kreuzschaltung ist wie Wechselschaltung, nur mit dem Kreuzschalter zwischen den beiden Wechselschaltern. Du kannst die Wechselschaltung im Lexikon entsprechend abwandeln und den Kreuzschalter einfügen.

Servus. Die Verkabelung passt schon. Ich würde den 3EM versuchsweise mal weiter weg vom Schütz anordnen, evtl auf die andere Hutschiene. Es könnte sein, dass seine WLAN Antenne durch Metallteile im Schütz gestört wird. Oder das die magnetischen Felder vom Schütz den Shelly beeinflussen.

Zeit- und Tastersteuerung lassen sich mit Shelly optimal kombinieren. Morgens per Zeitsteuerung, je nach Aufstehzeit unterschiedlich an bestimmten Tagen. Zusätzlich die Tastersteuerung mit 5-Minuten-Timer für spontanen Warmwasserbedarf.

„2 Schalter“: Wechselschaltung oder 2 Ausschalter? Falls letzteres vorhanden ist, müsste man sich eine trickreiche Wechselschaltungsnachbildung mit Shelly 2.5, 2 Eingängen, 1 Ausgang ausdenken. Da wäre dann eine Tasterschaltung sinnvoller.

Servus. Keine Anlage gesehen.

Hast du es so wie hier versucht?

Das hört sich doch nach dem Firmware 1.9.5 Problem an. Welche FW hast du drauf?

„Taster verschmort“ . Knobelei - wie bekommt man das hin?

Servus. Wenn man die MOSFETs im RGBW2 dazu bringt, voll ein- oder auszuschalten. An anderer Stelle wurde geschrieben, dass selbst bei voller Helligkeit keine 100% PWM (also Dauer-An) geschaltet wird. Vielleicht reichen auch 90% für die Magnetventile.

Und Loetauge würde noch Freilaufdioden antiparallel zu allen Magnetventilen empfehlen, vom Shelly-Ausgang zum Plus. (ich auch!)

Die Bezugsmasse der Shellies ist schätzungsweise das L Potenzial. Wenn in den Eingang Strom rein oder raus fließt, wird das als „aktiv“ gewertet. Der Stellantrieb hängt zwischen Eingang und N, es fließt Strom, also Daueraktiv.

Ja, so ist es. Die 5% sind ein Daumenwert, das sind bei 24V dann 1,2V die im Kabel verloren gehen. Je weniger desto besser.

Bei 150W/24V fließen ja 6,25A, das ist für die Stripes auch schon zu viel, wenn das an einem Ende eingespeist wird. Die LEDs werden dann nach hinten dunkler.

Also könntest du auch mehrere 1,5mm2 an einem Netzteil anschließen und dann an mehreren Stellen in die Stripes einspeisen. Wobei das gewählte Kabel ja schon 4adrig ist.

Zur gleichzeitigen Inbetriebnahme von nicht konfigurierten Shellies kann ich nichts genaues sagen. Aber sie werden alle ihren Accesspoint mit eigenem WLAN SSID starten. Ob du dich dann auf einzelne verbinden kannst, ist fraglich. Möglicherweise sind sie auf 2-Button Mode in der Werkseinstellung und dann nicht perfekt mit 1 Taster schaltbar. Also wenn möglich, einzeln vorkonfigurieren und am eigenen WLAN anmelden.

Du kannst in den Einstellungen "Minimum Brightness" auf 5% oder etwas höher einstellen, dann wird der problematische Bereich nicht mehr angesteuert.

Das wär doch was für den Shelly UNI. Dort am ADC Eingang anschließen und du kannst die 0-10V messen. Achtung: Mit dem GND musst du dann tricksen, damit der AD-Wandler richtig misst. Ist hier an anderer Stelle beschrieben.

Der Dimmer 2 fährt beim Ein/Ausschalten eine Rampe (Transition Time). Er dimmt also immer, oder versucht es.

Man kann hier im Forum nachlesen, dass er "heikel" ist, was die Lasten angeht. Mischbetrieb, falsche Einstellung Phasenan/abschnitt, falsche Lampen, kann alles zu Fehlfunktion oder Zerstörung führen.

Dafür gibt es ja eine Kompatibilitätsliste hier im Forum mit funktionierenden Leuchtmitteln.

Nicht schön, aber dafür billig, das Teil.

Servus andy-123.

8 Schritte a) bis h) mit 3 Shellies und einem Netzteil soll einfacher sein, als einfach den Rohrmotor zu tauschen und einen 2.5er zu nehmen!? Wow, da ist noch echter Bastlergeist zu spüren

"Es muss gehen, weil du es willst!?". Das geht natürlich nicht, weil du den Dimmer 2 nicht als Schalter konfigurieren kannst. Oder wie machst du das?

Wenn der Dimmer 2 bei deinen Experimenten mit HUE Lampen hops geht, solltest du dich nicht über den Allterco Support beschweren.

Servus lanig iro, ein 2.5er kann genauso wie ein 1er zwischengeschaltet werden. Schaltsignal auf den Eingang, Stellantrieb am Ausgang. Oder dann auch zweikanalig.

@orkus Jeder Widerstand ist eine Last. Erst wenn er deutlich hochohmiger als der Shelly-Eingang ist, könnte es funktionieren. Um genaue Aussagen zu machen, müsste man die Shelly-Eingangsschaltung kennen. Da das nicht der Fall ist, gilt weiterhin: Nichts außer Schalter am Eingang anschließen.