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Evtl. gelangen die Störungen von den Verbrauchern über die Versorgungsspannung zu den Shellies, dann helfen die zwischengeschalteten Relais auch nicht.
Der Plug S hat möglicherweise eine andere Filterung der Versorgungsspannung.
Man könnte versuchen, Snubber (R-C-Glieder) von Allterco parallel zu den Eingängen der geschalteten Verbraucher zu schalten. Die dämpfen die Abschaltpulse von induktiven Lasten.
Servus. Wahrscheinlich liegt es schon an der Signalstärke bzw. -schwäche. Oder es gibt starke Störer im 2.4GHz Band in der Nähe der problematischen Shellies. Blech oder Beton im Weg zum Router?
Shellies evtl. probehalber näher zum Router bringen, nur L und N anschließen, Verbindungsstabilität und Signalstärken beobachten.
Die FritzBox hat einen IP Adressbereich, den sie nicht per DHCP vergibt, z.B: Endziffer > .200. Aus diesem Adressbereich kannst du in der Shelly-Oberfläche feste Adressen zuweisen. Ob das aber stabiler funktioniert, kann ich nicht sagen.
"das selbe L" bezieht sich auf 3-Phasen-Wechselstrom. Das wäre, wenn man versehentlich aus verschiedenen Stromkreisen sich ein L holt. Hat mit den 3 L Anschlüssen am Dimmer 2 nichts zu tun, die sind intern zusammengeklemmt und es ist völlig egal, welche Ader man wo anschließt.
An das verzögerte Einschalten wirst du dich gewöhnen. Ich würde schätzen eine halbe Sekunde. Da sind wohl 2 Effekte im Spiel: Softstart und Abwarten, ob ein Doppelklick kommt. Bei schlauer Programmierung könnte der Dimmer nach dem ersten Klick auf die letzte Helligkeit hochfahren, und wenn ein zweiter Impuls kommt, auf ganz hell.
Servus und willkommen im Forum!
Es könnte funktionieren, du kannst dann mit Funkfernbedienung oder RGBW2 einschalten. Wenn ein Pfad eingeschaltet ist, kannst du über den anderen Weg nicht ausschalten, daher würde ich die Kombination aus 2 Systemen vermeiden. Bei Shelly hast du doch das Handy als Fernbedieneung.
Du hast nicht geschrieben, ob die Funkfernbedienung dimmen kann. Sind die verwendeten Lampen über Pulsweitenmodulation dimmbar? Andernfalls gibt es Probleme mit dem RGBW2.
Servus. Gleiches Verhalten hab ich bisher bei einem beobachtet. Ungefähr gleich alt. Als er am Sterben war, konnte man per Taster immer nur stückweise rauf/runter fahren, hat nach ca. 1/5 Fahrweg immer angehalten.
Es gab mal Probleme mit den 400V Elkos. Da dachte ich, dass er vielleicht mit 24V= noch läuft, aber Fehlanzeige.
Ich erwarte mir keine Abhilfe vom Service und hab einen neuen gekauft, in der Hoffnung, dass er robuster ist. Es sind allerdings noch 6 weitere im Schrank. Muss ich evtl. ein Shelly 2.5 Abo machen 
Servus. Vom ersten zum zweiten Schalter gehen die 2 Korrespondierenden und N, also 3 Adern, oder? Es fehlt also die Dauerphase.
Ich würde auf 2 Taster umbauen. Aus den beiden korrespondierenden wird das Tastsignal und eine Dauerphase. Shelly 1 oder Plus 1 hinter den oberen Taster.
Edit: gleiche Idee. Whity war schneller.
Das Netzteil muss eigentlich nicht wissen, wieviele Lampen angeschlossen sind. Es regelt auf einen konstanten Strom von 500mA, bei voller Helligkeit. Die Spannung stellt sich dann in Abhängigkeit der Anzahl der in Reihe geschalteten Lampen ein. Wobei das bisherige Netzteil 16-30V bereitstellen kann. Oben hatte ich 10V pro Lampe abgeschätzt.
Du kannst eine Lampe überbrücken bzw kurzschließen, die 500mA fließen weiterhin durch die verbleibenden zwei.
Da das NT aber nur bis 16V runter geht, kann es nicht eine einzelne Lampe betreiben, wenn 2 kurzgeschlossen sind. Dafür müsste es bis 10V runter die 500mA liefern können.
Das hilft! Man sieht, dass immer zwei benachbarte Schraubklemmen per Kupferfläche verbunden sind. Also sind die Lampen in Reihe geschaltet. Der Strom ist in der gesamten Reihenschaltung 500mA, die Spannung addiert sich zu 3x 10V = 30V, was auch zum Aufdruck des Netzteils passt.
Du kannst die Netzteile austauschen gegen SLV 464144. Das gibt es bei verschiedenen LED Shops zu kaufen. Es ist laut Datenblatt per Phasenabschnittsdimmer dimmbar, sollte also mit dem Shelly Dimmer 2 funktionieren. Diesen am besten in der Schalterdose oder -falls vorhanden- Verteilerdose einbauen. Am besten wäre wenn N mit angeschlossen wird. Statt Schalter einen Taster nehmen
Beim Tastschalter erzeugst du mit einem "kurzen Doppelklick" einen kurzen EIN-Impuls, wenn er vorher aus war (aus->ein->aus). Beim lange Drücken wird umgeschaltet, beim Loslassen wird der neue Schaltzustand beibehalten, der Dimmer kann das Loslassen nicht erkennen. Es kann nicht sinnvoll funktionieren, außer der Button-Typ war anders und man hat nur ein/ausgeschaltet, nicht gedimmt.
Der Beitrag von thgoebel geht davon aus, dass du einen potentialfreien Kontakt in der Sprechanlage hast, den es zu erkennen gilt. Halte ich aber für unwahrscheinlich.
Gibt es an der Sprechanlage 2 Klemmen, zwischen denen du beim Klingeln eine Gleichspannung >2V messen kannst, und wo im Ruhezustand ca. 0V anliegen?
Eben gesehen am Typenschild der LED-Module: 5W 500mA. Sie müssen also im Verteiler in Serie geschaltet sein. Bitte bestätigen.
Servus. Eine sehr schicke Installation. Ich würd jetzt fürs Heimkino einfach nur den RGB anmachen. Aber lass uns mal die Möglichkeiten für die Downlights checken. Dazu 3 Fragen:
- Das Dimmen "Easydim" per an/aus übernimmt das Netzteil? Oder ist da ein weiteres Gerät im Spiel?
- Ich denke es ist eher ein Schalter zum Schalten und Dimmen, kein Taster, oder?
- Sind die 3 Lampen hinter einem Netzteil parallel oder in Serie geschaltet? Dazu mal den 3fach Verteiler analysieren, evtl. ausstecken und mit Durchgangsprüfer, wenn es nicht direkt ersichtlich ist.
Das Netzteil erzeugt Konstantstrom, es geht also nicht um "Mindeststromstärke" sondern um eine Maximalstromstärke (500mA). Beim Runterdimmen wird der Strom reduziert.
Bei Konstantstrom fällt ein Shelly RGBW2 als Dimmer schon mal weg. Aber mit Dimmer 2 und passenden Netzteilen lässt sich evtl was machen.
Servus und willkommen im Forum!.
Der UNI erkennt am Eingang IN_1, wenn eine Spannung zwischen IN_1 und dem sogenannten N, Anschluss 2, anliegt.
Hast du nur IN_1 mit der Sprechanlage verbunden? Dann kann es nicht gehen, weil zur Spannungerkennung immer 2 Adern nötig sind.
Bei Ritto.de habe ich keine Dokumente zu 6530 gefunden. Kannst du einen Schaltplan verlinken?
Man könnte doch ein Dimmer 2 mit dimmbaren 24 V Trafo nutzen (ist ja nur eine Farbe)
Dimmbare Lampen mit Filament LED dimme ich auch.
Welches primär dimmbare Netzteil würdest du einsetzen mit Dimmer 2? Die LEDs haben 40W, das NT sollte also 50W oder mehr haben. Die weiter oben genannten Goobay haben nur 30W.
Für die Anwendung wie im Anschlussplan oben ist das Durchschleifen der Phase kein Problem.
Servus Fischl . Hast du die Inbetriebnahmehilfe für 3EM hier im Forum durchgesehen?
Du möchtest per http Kommando nur mit brightness=xx an und ausschalten?
Das geht nicht. Zum Einschalten mit bestimmter Helligkeit gibt es
/light/0?turn=on&brightness=xy
Servus. Du hast "+" und "-" im Stromlaufplan gezeichnet. Läuft das mit Gleichspannung? Ungewöhnlich.
Ein Taster für 2 Shellies mit parallelgeschalteten Eingängen sollte funktionieren, da man davon ausgehen kann, dass sie die gleichen Schaltschwellen haben und wegen gleicher Eingangsschaltung auch keine Ausgleichsströme fließen sollten.
Servus. Der Shelly Dimmer kann nicht mit anderen Dimmern zusammenarbeiten. Entweder oder.
Du hast also 2 Schaltstellen, Dimmer mit Wechselschaltung. Um smart zu dimmen baust du an der Stelle des bisherigen Dimmers einen Taster ein. Dann führst du L und die Tastleitung zur 2. Dose. Dort einen weiteren Taster zwischen L und Tastleitung und dahinter den Shelly Dimmer einbauen. Mit oder ohne N, je nach Verfügbarkeit in der 2. Dose. Dann kannst du an beiden Schaltstellen per Taster ein/ausschalten und dimmen.
Servus. Haben die Jalousien tatsächlich 2 Motoren, also einen für auf/ab und einen Servo mit PWM-Ansteuerung zur Lamelleneinstellung?
Das SIF1 hat 2 Taster um vorher einprogrammierte Positionen abzurufen. Die kannst du am besten mit einem Shelly UNI ansteuern. Dessen 2 Schaltausgänge können die Taster überbrücken. Allerdings braucht das SIF1 4,5-8V Versorgung, der UNI braucht 12-36V. Die Servobetriebsspannung müsste ja schon vorhanden sein. Oder du findest ein Netzteil, welches 5V und 12V bereitstellt.
