Beiträge von t-600

Vielleicht könntest du noch Bilder reinstellen was du suchst. Wahrscheinlich "Flache LED-Leuchten"?

In der Tat schwierig zu finden. Hatte ich auch schon erfolglos versucht.

Ausweichmöglichkeit: Welche mit separatem Netzteil kaufen, die sind meistens nicht dimmbar. Dann das Netzteil durch ein dimmbares ersetzen. Auf Konstantstrom oder Konstantspannung achten. Kanlux Katro oder Rounda wären Beispiele.

Hallo garockus , dein Schalter hat 4 Anschlüsse, 2 für Schaltkontakt, 2 für die LED. Dein Schema in #5 passt somit.

Licht nicht aus mit LED Lampe? Da kann ich mir nur vorstellen, dass durch zu hohen Einschaltstrom der LEDs die Relaiskontakte verkleben. Ansonsten kann es nicht sein, dass die Last das Verhalten bestimmt (LED oder Glühlampe). Die Kondensatoren puffern eigentlich nur Energie für deutlich weniger als 1s.

Testweise mit LED Lampe: Wenn du über App oder Shelly Weboberfläche ausschaltest, müsste das Licht auf jeden Fall ausgehen. Wenn nicht, versuchsweise auf den Shelly klopfen mit einem Kunststoff oder Holzstück. Dadurch werden verklebte Kontakte gelöst. Wenn dann das Licht aus geht, brauchst du einen Einschaltstrombegrenzer in der Zuleitung zur Lampe.

Stromfühler/Messwandler sind wie ein Trafo. Damit kann der EM den Wechselstrom messen. Und das in Bezug auf die anliegende Wechselspannung. Daraus kann er den Energiefluss in beide Richtungen messen, mal mit + oder mit - Vorzeichen.

Es könnte schon sein, dass der WR einen gewissen Standbyverbrauch hat, also nachts Energie vom Netz reinfließt.

Zum Thema Türsummer: Das funktioniert so wie du es beschreibst. Meistens ist es so, dass sie beim Betrieb mit Wechselspannung "brummen", bei Gleichspannung nur einen "Klick" machen. Je nach dem, welches Verhalten du haben möchtest, solltest du Trafo oder Netzteil wählen.

Ich würde den Shelly auf die 230V~ Seite setzten und damit die Primärseite des Netzteils schalten, dann läuft es nicht die ganze Zeit, das vermeidet unnötigen Standby Verbrauch.

Alternative Idee, die ich bei mir seit Vor-Shelly-Zeiten umgesetzt habe: Zwei Taster über- oder nebeneinander in Reihe schalten. Nur wenn man beide drückt, geht das Tor auf oder zu. Den Zwei-Finger-Griff hat man schnell eingeübt.

Oder ein Shelly i3 an den Taster. Der sendet z.B. nur bei lang-kurz ein Kommando an den Shelly 1.

rette70 Wenn du schon beide Spannungen über Trafos verfügbar hast, lass sie getrennt. Die Induktivität der Klingel kann die 12VDC stören, das Netzteil muss Stromsprünge ausregeln, man bräuchte noch eine Freilaufdiode usw. Solange du die 8VAC über den Shelly schaltest, ist das kein Problem.

Die dort diskutierten Meanwell-Netzteile können am Eingang Gleichspannung 0-10V oder PWM verarbeiten.

Die Lüftungsanlage braucht Gleichspannung, oder 4-20mA. Ich sehe in deinen Schaltungen keinen Kondensator, der die PWM glätten würde. Du invertierst nur die PWM, ist aber immer noch gepulst.

Der Wandler den du in #7 verlinkt hast sollte auch funktionieren.

Servus, du kannst mehrere Stripes anschließen, bis die RGBW2 Maximalleistung erreicht ist. Bei noch mehr Leistungsbedarf einen RGBW Amplifier dazuschalten, auch dazu gibt es Schaltbeispiele im Lexikon.

Am besten alle Schalter durch Taster ersetzen, um sinnvoll dimmen zu können.

DIYROLLY bei deinen Beispielen invertierst du doch nur die PWM!? Hier braucht man aber Gleichspannung.

Servus. Das geht nicht und ist auch unnötig.

Eigentlich braucht man doch nur eine "halb zu" Position, beispielsweise für Beschattung. Die stellst du einmal manuell ein und merkst dir den Prozentwert. Den kannst du dann immer direkt ansteuern.

Servus, die 0-10V wird man am einfachsten mit dem Shelly RGBW2 erzeugen können, da sich Pulsweitenmodulation relativ leicht in eine Gleichspannung umwandeln lässt.

Dafür könnte man einen PWM to Voltage Converter hernehmen.

Den Konverter und RGBW2 an ein 12V Netzteil. Man muss allerdings noch etwas tricksen, da die Ausgangsspannung des RGBW2 zu hoch ist für den Konverter, und da der RGBW2 keine Push-Pull-Ausgangsstufe hat. Bei Interesse können wir das aber vertiefen.

Alternativ kann man versuchen, rein passiv mit Widerständen und einem Kondensator, evtl. zusätzlich Dioden, das Ausgangssignal des RGBW2 "gleichzurichten". Müsste man aber rechnen, simulieren und experimentieren.

Welche wirklich "smarte" Alternative gäbe es denn zu Shellies? Also einfachste Programmierung, App oder Weboberfläche für Smartphone, Tablet und PC, und super günstige Sensoren/Aktoren?

Mit Industriesteuerungen wird man das nur mit viel Aufwand hinbekommen.

Für Neuinstallationen sollte man sich definitiv KNX überlegen, aber ebenfalls nicht einfach, dafür teuer. Vielleicht zukunftssicherer als Shelly, da es nicht an einer Firma hängt. Und vielleicht zuverlässiger, weil über Kabel.

Ich denke, dafür wäre eine größere Bastelei an der Eingangsbeschaltung notwendig. Und eine selbstprogrammierte SW.

Was wäre das denn für ein Sensor, der ohne galvanische Trennung an 230V~ angeschlossen werden kann?

Wenn ich kurz in das Originalbild reinzeichnen darf, was Sparkymaster meint.

Eine Klimaanlage steuert sich doch selber, dacht ich. Was soll der HT da machen?

Verstehe ich das richtig, der Rollladen stoppt schon, nur der Shelly schaltet nicht ab bzw. um? Ich tippe auf einen inkompatiblen elektronischen Rohrmotor. Hat erst mal nichts mit der Endlageneinstellung zu tun.

Welche Leistung wird bei Motorbetrieb angezeigt?

Ich hatte hier mal die mir bekannten Oben-Unten-Taster mit Mittelstellung aufgelistet.

Servus, welche Schaltung ist es denn? Wahrscheinlich Wechselschaltung mit Busch-Dimmer und Schalter am 2.5er.

Es ist ja so, dass der 2.5er einen Wechselschalter simuliert, also L Potential auf eine der Korrespondierenden an O1 oder O2 schickt. Was der Wechselschalter im Drehdimmer macht, kann der 2.5er nicht wissen, ob der Dimmer also auf die aktive Korrespondierende geschaltet ist (Licht an) oder auf die andere (Licht aus).

Du siehst aber doch an der Leistungsaufnahme in der App, ob das Licht an ist?

Nun, der Button 1 hat immer eine massive Zeitverzögerung, weil er wegen Batteriebetrieb sich ja zuerst in WLAN einbuchen muss. Daher würde ich den als Notlösung betrachten.

In deinem Fall würde ich eher eine fest verkabelte Lösung anstreben. Allerdings sind flache Schalter oder Taster. die man auf den Schrank aufkleben könnte, schwer zu finden. Müssen für Möbeleinbau und für 230V geeignet sein.

Zu IOBroker kann ich nichts sagen, müsste aber so wie alle anderen Shellies funktionieren.