Beiträge von t-600

Ok, das gibt jetzt mal ein gutes Gesamtbild. Leider hat die Eco Logic 3 offenbar keinen Anschluss für die Dosieranlage, sehr bedauerlich.

Die einzige Lösung wird dann tatsächlich über die Leistungsmessung des Pumpenmotors gehen.

Generell würd ich eher keine Shellies nehmen, bei denen der Relaiskontakt für die Pumpe dauernd angezogen sein muss (Plug S, 1PM, 2.5). Eher den EM, der über eine Stromzange misst. Ob der aber eigenständig den Ausgang schalten kann, abhängig von der gemessenen Leistung, kann ich nicht genau sagen. Im Shelly EM Forum wird über Probleme bei der Steuerung per http-Request und localhost berichtet. Per Cloud/Szene müsste es auf jeden Fall funktionieren.

Der Vorteil ist dann ja, dass du über die Cloud auch aus der Ferne prüfen kannst, ob die Pumpe täglich läuft.

Servus.

Mit einem Shelly EM könnte es ohne WLAN gehen, er kann Leistung messen und direkt ein Schaltrelais ansteuern.

Mit anderen Shellies brauchst du wohl WLAN, da es dann über Szenen realisiert werden muss, also über die Cloud.

Um die richtigen Shellies auszuwählen, fehlen noch ein paar Angaben.

Welche Leistungsaufnahme hat die Pumpe?

Wird die Drehzahl über einen Umrichter gesteuert, der an 230V hängt?

Die Steuerung der Pumpe soll nicht durch Shellies übernommen werden, oder?

In der Montageanleitung der Wallbox steht:

Externe Freigabe/Sperrung der Wallbox: Die Wallbox kann optional über externe Schaltelemente (z. B. Schüsselschalter) gesperrt oder freigegeben werden. Dazu muss im Elektronikgehäuse der Stecker abgezogen und die daran befindliche Drahtbrücke entfernt werden. An die frei werdenden Kontakte des Steckers muss dann eine zweipolige Leitung angeschlossen werden, die durch die Mehrfachdichtung der Kabelverschraubung zum entsprechenden Schaltelement geführt wird. Die Kontakte des Schaltelements müssen so ausgelegt sein, dass sie potenzialfrei Ströme von ca. 30 mA/12 V schalten können.

Also da ein Shelly 1 dran, Steckernetzteil zur Spannungsversorgung.

Das sollte folgendermaßen funktionieren:

Für jeden einzelnen Dimmer 2: Lokaler Einfach-Taster an SW1, one button mode.

Für einen Dimmer 2, der neben dem Zentral-Aus Taster sitzt:

Zusätzlich zum Taster an SW1 einen Zentral-Aus Taster an SW2. Dieser Eingang ist "detached". Über Actions kann man dann bei "Button 2 Short Pressed" ein Kommando an localhost schicken zum Ausschalten und zusätzlich Kommandos an die anderen Dimmer zum Ausschalten.

For the higher operating voltage, the voltage rating of the capacitors has to be above 24V. I would recommend 35V types, as 25V is „too close“ to the operating voltage.

Die ZS1 ersetzt man durch Doppeltaster wie im Bild bei #4 oder Taster mit Mittelstellung und oben/unten Tastfunktion, wenn für das gewünschte Schalterprogramm verfügbar. Es gibt keinen Grund, die ZS1 beizubehalten.

Die Dimmer 2 haben doch 3x L Anschlüsse, ideal zum Durchschleifen.

Aufgrund der Fragestellung rate ich, einen Fachmann das machen zu lassen.

Rot=Plus auch bei 8V~?

Für die Taster reicht es, 2 Pins zu brücken, oben / unten. Kabelenden kurz abisolieren und direkt auf die Leiterplattenpads löten.

So wie gezeichnet bekommt der Shelly Wechselspannung als Versorgung, ich sehe nur einen Trafo.

Er braucht aber Gleichspannung.

Did you read the explanation for the flyback diode in Wikipedia? What exactly is not understood?

The diode shall be connected to A1 and A2 in reverse direction. When you connect it in forward direction, the UNI will be destroyed most likely.

The relay connection of 11, 12, 14 is correct.

Each single switch of the 3 is working when connected alone? Very strange.

You can check the detection state of the SW input when you go to the website of the Shelly 1 device (enter its IP address in the browser). A blue bar in the switch logo shows, whether the input is detected active (blue) or not (white). When the switches are not working, the marker can be either always on or never.

So, nun haben wir also so viel Verwirrung gestiftet, dass Rema26 sich abwendet

Die Lösung mit externem Netzteil und Shelly UNI ist m.E. eine absolut problemlose Sache:

Die vorangegangene Diskussion über polrichtigen Anschluss ist Quatsch. Man kann + und - and 1 und 2 vom UNI anschließen wie man will. Es funktioniert immer (Brückengleichrichter).

Ebenso bei den Ausgängen, denen ist die Polung egal. Also einfach die beiden Taster, die man ansteuern will per UNI Out1 und Out2 überbrücken und es sollte gehen.

Die ganze Messerei wäre gewesen, um möglichst das vorhandene Netzteil zu nutzen. Wenn das nicht angestrebt wird, wie gesagt, dann super einfach mit UNI.

Hi. Any glow lamps (position lights) inside the switches? They must be removed.

Und die Schieflastgrenze nicht vergessen!

Also Farben per Schalter geht am RGBW2 nicht.

Am ehesten könnte ich mir einen Shelly i3 vorstellen, der dann per kurz/lang Kombinationen verschiedene vordefinierte Farben und Helligkeiten ansteuert über http Requests wie diesen

http://192.168.xxx.xxx/color/0?turn=on&red=255&green=86&blue=112&white=0

The Shelly instruction is wrong with their polarity definition at the outputs. Or it is just an example. As the UNI can switch AC as well, the polarity does not matter.

UNI is using TLP172GM opto relays, the outputs are electrically separated from the rest of the circuit.

The colored scheme for UNI is better, as it avoids the misleading „N/GND“ naming.

Ah, yes, the latest schematic looks now very good.

Kommt auf die Motoren an. Dazu musst du die Daten liefern.

Und den Shelly 1 wollt ihr partout nicht probieren? Oder meinen anderen Vorschlag? Die Motorinduktivität erzeugt beim Abschalten eine Spannungsspitze, da wird ein Ferrit wenig helfen, der dazu gedacht ist, Hochfrequenzströme auf der Leitung zu unterdrücken.

Hello, this is not possible with "Shelly's own capabilities", in my understanding. You would need a higher level house automation system, which can do the calculation and define conditions.