Beiträge von t-600

Nur ist laut #4 bei D2 leider kein L vorhanden. Tschüss Sparwechselschaltung.

Wahrscheinlich unterscheidet sich doch die Last von den anderen Shelly Dimmern? Dann würde ich da mal suchen.

Hab ich auch bei einem 2.5er von vielen. Scheint ne Macke von App/Cloud zu sein. Probier mal direkt über die Weboberfläche des Shellies. Da wird bei mir die Leistung angezeigt.

Edit: Das ist der einzige meiner Rollladenshellies, der eine feste IP hat. Ob das wohl zusammenhängt?

Edit2: FW 1.9.2 bei allen Rollladenshellies.

Servus, das könnte schon funktionieren. Wenn die Pumpe auch mit unvollständigen Wellenpaketen klar kommt, die beim Ein/Ausschalten des Shelly entstehen können. Und wenn die Steuerung nicht in einen Fehlermodus schaltet, wenn die Pumpe nicht läuft, obwohl sie angesteuert wird.

I think a detailed description and original wiring diagram of the motor are needed to analyze further.

Es sieht so aus, als ob der Out1 über dem R1 angelötet ist. Wieso das?

Der Out2 sieht gut aus am Taster für M2.

Die Spannungsversorgung an Uni Pin 1+2 passt.

Lies dich doch erst mal in die Möglichkeiten der unterschiedlichen Shellies ein, die sind hier alle im Lexikon gut beschrieben. Der i3 kann keine Lampen und auch nichts anderes schalten, er kann nur Schalterzustände erkennen.

Im Sommer feste Zeit, im Winter bei Sonnenaufgang. Für den Komfort musst du halt 2x im Jahr umprogrammieren.

Correct, that‘s the idea, conduct the current „around“ the LED driver.

The supply current of the Shely 1L flows through the LED driver in switched off mode. The input capacitor of the driver is charged. When the capacitor voltage reaches a certain threshold, it starts for a moment. The capacitor voltage drops and the LEDs are going off again.

A series resistor won't help, the current will still flow.

A parallel load can help, like the Shelly Bypass. But according to the reports here, not in all cases. What will help most likely is an incandescent lamp 230V~ parallel to the LED driver input.

I wonder a little bit, why to switch off HDD by „brute force“. When this occurs during data writetransmission, data will be corrupted.

Super, dass es mit dem Netzteil funktioniert!

Taster sind Schalter, die nur Kontakt geben, solange man drückt. Du hast aber Wechselschalter. Grau und braun sind die korrespondierenden Leitungen.

Bei Schalter 1 am roten Plastikknopf ist die Lampenleitung (braun). Die musst du rausnehmen. Dann eine Verbindung vom Schalter/Rot auf SW1. Den braunen Draht dann am Dimmer 2 an O anschließen.

Mit diesen Schaltern kannst du aber nur an/ausschalten. Um mit einem langen Tastendruck dimmen zu können, brauchst du Taster. Das wären die Einsätze Jung 531 U. Für Tasterschaltung müsste es ein Anschlussbild im Lexikon geben. Beide Taster werden an L und mit dem anderen Anschluss an SW1 angeschlossen.

Hello, this is not possible. With DC supply, reversing L and N is not possible.

But you would switch only one supply rail, right? The other one generated by a DCDC converter. Why not using a Shelly 1?

Also theoretisch: Heizstrahler sind ja sehr träge. Du kannst also eine sehr langsame PWM mit einem Shelly 1 oder Plug und übergeordneter Steuerung realisieren.

Z.B. Periodendauer 20s. Wenn man davon immer 2s einschaltest, hat man auf 10% "gedimmt". Bei 10s Einschaltdauer sind es 50%. Natürlich klickt das Relais dann die ganze Zeit, und wie lange es das Spiel mit macht, kann ich nicht sagen.

Ansonsten müsste man eher im professionellen Bereich suchen, bei DMX oder KNX-Dimmern, die aber entsprechende Gateways brauchen, um über WLAN angesteuert zu werden.

Messfehler, 30mW entspricht 130µA bei 230V, also "nichts".

Servus, du meinst Shelly 1PM als Stromstoßschalter? Ja, einfach die Taster zwischen L und SW, Button type=Momentary. (Eltako baut zig verschiedene Funktionsrelais und Steuerungen)

Jung Tasteinsätze:

Einfachtaster: 531 U

Doppeltaster oben/unten mit Mittelstellung: 531-41 U

Servus. Ziel fast erreicht. Du hast schätzungsweise die Vorschaltgeräte/Drosseln noch in den Röhrenfassungen drin? Die erzeugen immer noch die induktive Störung beim Abschalten. Da man LED-Austauschröhren direkt an 230V~ anschließen kann, kannst du das Vorschaltgerät entfernen und überbrücken. Damit sparst du auch noch Strom, der nicht mehr in der Drossel verheizt wird.

Problembewusstein bzgl 230V~, Isolation und Wasser scheint nicht vorhanden. Du solltest nichts machen, was du nicht komplett verstehst.

Für die Temperaturmessung nur einen Shelly nehmen, der per Quallitätsnetzteil mit Schutzkleinspannung versorgt wird, z.B. UNI.

Servus. Wenn kein N angeschlossen ist, fließt immer Strom von L durch den Dimmer und über O, also die Lampe, zurück. Nur so kann sich der Dimmer permanent versorgen.

Auf diesen Reststrom reagieren unterschiedlich LEDs mit Flackern, glimmen, oder im Idealfall gar nicht.

Die Idee des Bypass ist, diesen Strom um die LEDs herumzuleiten, das klappt aber nur zu einem bestimmten Anteil. D.h. x% des Stroms fließen immer noch durch die LEDs.

Mögliche Abhilfe:

- N anschließen, Dimmer evtl. in oder neben die Verteilerdose

- Eine der LEDs durch eine Halogenlampe ersetzen, die dann den Reststrom übernimmt

- andere LED Lampen ausprobieren