Beiträge von t-600

Wahrscheinlich falsch angeschlossen: Evtl sind Strommessung der Wielanddose und 1PM parallelgeschaltet, daher Fehlmessungen auf beiden Pfaden.

-> Suche im 1 PM Forum nach Stichwort „Solar“.

Servus. Bei mir funktionierts mit 1.9.2. Evtl. falschen Eingang angeschlossen?

Im One Button Mode funktioniert der „falsche“ Tastereingang als Stoppsignal. Wenn du per App startest und dann den Taster betätigst - stoppt der RL dann? Wäre ein Indiz für falscher Eingänge verwendet.

Servus Tobias, zwischen der Steuerung und dem Motor darfst du nur mit Shelly 1 mit potentialfeiem Kontakt arbeiten, so wie von @SaschaBr beschrieben.

In deinem Vorschlag kann es passieren, dass der 1PM L1 auf 3 schaltet und die bisherige Steuerung gleichzeitig auf die hohe Stufe schalten will und L1 auf 1 schaltet. Der Kondensator kann nicht mehr wirken, da beide Pole an L1. Der Motor bleibt stehen und brennt womöglich durch.

Servus, such doch mal nach „glimmen“ oder „nicht ganz aus“ im RGBW2 Forum.

Servus, ich hatte ebenfalls vor, den Eigenverbrauch einer neuen PV Anlage per Schaltsteckdosen zu optimieren, allerdings mit SMA Bordmitteln. Habe keine Großverbraucher gefunden, die sich sinnvoll per Schaltsteckdose steuern lassen.

Also einfach Backofen, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner tagsüber starten, evtl. zeitversetzt, und gut. Alle anderen Geräte sind zeitlich kaum flexibel oder haben geringen Verbrauch, so dass sich der Aufwand nicht lohnt.

Gute Idee. Da das Rotomodul einen Gleichstrommotor steuert, braucht es gar keine Verriegelung.

Alternativ den Shelly 2.5 direkt zum Rotomodul bauen, Ansteuerung mit 3adriger Leitung müsste ja klappen.

Das „Relais“ ist eigentlich ein Stromstoßschalter, die Taster schalten diesen mit 12V Pulsen an und aus, oder?

Der Dimmer 2 muss mit 230V angesteuert werden. Wahrscheinlich ist die Verkabelung dafür nicht geeignet. Also müsstest du ein Koppelrelais vor den Dimmer schalten, das mit 12V angesteuert wird.

Servus. Dein „Problem“ ist gar keins. Schalter oder Taster werden nur an den Eingängen vom Shelly 2.5 angeschlossen. Der Motor an dessen Ausgänge. Der Shelly 2.5 sorgt im Roller Modus dafür, dass nie beide Ausgänge gleichzeitig aktiv sind. Schau dir am besten mal die Stromlaufpläne an.

Ich würde Jung 535U Doppeltaster nehmen, finde ich angenehmer als Schalter. Der Shelly kann beides.

Es gibt hier auch eine Kompatibilitätsliste mit passenden Motoren, klassische Rollladenmotoren mit 4adrigem Anschluss funktionieren in der Regel.

Servus. Versorgst du den Shelly 2.5 aus den Klemmen 4 und 5 vom Netzteil? Zuerst nur die Spannungsversorgung richtig gepolt an N und L anschließen und den Shelly in Betrieb nehmen.

Die Anschlüsse C1, 2, 3 erwarten eigentlich potentialfreie Schaltkontakte, ob das dann mit dem 2.5er direkt geht muss man ausprobieren. Andernfalls sind 2 Zusatzrelais notwendig.

Diese Beschreibung klingt logisch, aber beim Shelly 2.5 im Roller Mode ist es anders:

Toggle für Taster, Momentary für Schalter. Edge gibts gar nicht.

Servus. Der EM zeigt doch mehrere verschiedene Leistungswerte an, auf welchen schaust du? Entscheidend ist die Wirkleistung.

Was zeigt er, wenn nur die Kompakt LS Lampen an sind?

Als Lösung könnte man einen Shelly 1 nehmen: Schaltleitung auf den SW, Lampe an O anschließen. Dadurch hat man wirklich nur das Schaltsignal am Eingang und kann es auswerten.

Servus. Der Dimmer 2 kann beides, bei den Einstellungen unter Calibration manuell leading/trailing edge einstellen oder automatische Erkennung.

Ein Eisenkerntrafo kann dem Shelly Dimmer Probleme machen, insbesondere wenn er größer als die notwendigen 80VA ist. Also den lieber durch einen dimmbaren elektronischen Trafo ersetzen.

30W an einem dimmbaren elektronischen Trafo müssten funktionieren.

9W/230V schwer vorherzusagen. Auf jeden Fall mit N anschließen, Kompatibilitätsliste checken.

Da der Shelly bei Betrieb mit AC ja selber die Spannung glätten muss sollte er doch ausreichend Kondensatoren intern haben? Ich würds zumindest zuerst ohne Elko probieren.

diver77 Ich nehme an, du hast Jaroliftmotoren mit Funkempfänger, deren Versorgung du über den Shelly an/aus schaltest. Der Funkempfänger verursacht natürlich einen permanenten Standbyverbrauch. 3W könnte schon sein. Dass der andere dann aber 0W hat, kann ich nicht erklären.

Ist der unerklärliche Schaltvorgang im Protokoll zu finden? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der 2.5er sich von Rollladenmotoren stören lässt, dafür ist er ja gebaut. Würde eher Störung auf Netzwerkseite vermuten.

Batteriebetrieb und WLAN wird keinen guten WAF erreichen. Lange Verzögerungen, Batteriewechsel, ...

Also, wie macwalta schon sagt, anderes Funksystem und eine Bridge zu Shelly. Oder

mit 230V „always on“. Dann muss der Taster halt dort hin, wo Spannung vorhanden ist.

Der 2.5 zeigt nur Leistung an, und das nur bei Betrieb mit Wechselspannung.

Diese hohen Gleichspannungen sind lebensgefährlich und nichts für Bastler.

Der Eltako funktioniert doch, der Shelly macht nicht was er soll.

Der 1PM hat Probleme mit induktiven Lasten. Hier bekommt er wohl die Störung von der Pumpe über seine Versorgung.

Stürzt seine SW ab, ist er über die Weboberfläche noch zu erreichen nach dem Einschalten?

Nimm lieber einen Shelly 1, mit dem Schütz dazwischen kannst du ohnehin keine Leistungsaufnahme messen.

Die einfachste Lösung: Einen schwarzen Shelly HT hinters Fenster, durch direkte Sonneneinstrahlung geht der über 30 Grad und lässt die Rollladen runterfahren. Sozusagen ein Sensor für die Infrarotstrahlung.

Am OUT1 ist im UNI ein Halbleiterschalter zwischen den beiden Anschlüssen. „Es kommt keine Spannung raus.“. Also den oberen Anschluss von OUT1 nicht an Masse, sondern an VCC.