Beiträge von t-600

Servus. Der Dimmer 2 kann beides, bei den Einstellungen unter Calibration manuell leading/trailing edge einstellen oder automatische Erkennung.

Ein Eisenkerntrafo kann dem Shelly Dimmer Probleme machen, insbesondere wenn er größer als die notwendigen 80VA ist. Also den lieber durch einen dimmbaren elektronischen Trafo ersetzen.

30W an einem dimmbaren elektronischen Trafo müssten funktionieren.

9W/230V schwer vorherzusagen. Auf jeden Fall mit N anschließen, Kompatibilitätsliste checken.

Da der Shelly bei Betrieb mit AC ja selber die Spannung glätten muss sollte er doch ausreichend Kondensatoren intern haben? Ich würds zumindest zuerst ohne Elko probieren.

diver77 Ich nehme an, du hast Jaroliftmotoren mit Funkempfänger, deren Versorgung du über den Shelly an/aus schaltest. Der Funkempfänger verursacht natürlich einen permanenten Standbyverbrauch. 3W könnte schon sein. Dass der andere dann aber 0W hat, kann ich nicht erklären.

Ist der unerklärliche Schaltvorgang im Protokoll zu finden? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der 2.5er sich von Rollladenmotoren stören lässt, dafür ist er ja gebaut. Würde eher Störung auf Netzwerkseite vermuten.

Batteriebetrieb und WLAN wird keinen guten WAF erreichen. Lange Verzögerungen, Batteriewechsel, ...

Also, wie macwalta schon sagt, anderes Funksystem und eine Bridge zu Shelly. Oder

mit 230V „always on“. Dann muss der Taster halt dort hin, wo Spannung vorhanden ist.

Der 2.5 zeigt nur Leistung an, und das nur bei Betrieb mit Wechselspannung.

Diese hohen Gleichspannungen sind lebensgefährlich und nichts für Bastler.

Der Eltako funktioniert doch, der Shelly macht nicht was er soll.

Der 1PM hat Probleme mit induktiven Lasten. Hier bekommt er wohl die Störung von der Pumpe über seine Versorgung.

Stürzt seine SW ab, ist er über die Weboberfläche noch zu erreichen nach dem Einschalten?

Nimm lieber einen Shelly 1, mit dem Schütz dazwischen kannst du ohnehin keine Leistungsaufnahme messen.

Die einfachste Lösung: Einen schwarzen Shelly HT hinters Fenster, durch direkte Sonneneinstrahlung geht der über 30 Grad und lässt die Rollladen runterfahren. Sozusagen ein Sensor für die Infrarotstrahlung.

Am OUT1 ist im UNI ein Halbleiterschalter zwischen den beiden Anschlüssen. „Es kommt keine Spannung raus.“. Also den oberen Anschluss von OUT1 nicht an Masse, sondern an VCC.

Ein Brückengleichrichter am Wechselspannungsnetzteil zur Versorgung des Shelly würde das 2. Netzteil sparen. Wenn man es noch ein paar Euros günstiger machen will. Ich würde mal annehmen, dass der Shelly auch mit pulsierender Gleichspannung läuft?

Servus. Haben die Strips den 5poligen Stecker? Da würd ich den gemeinsamen Plus in der Mitte vermuten. Außenrum die 4 Minus-Pins für die Farben.

Das Netzteil wird höchstwahrscheinlich die korrekte Versorgungsspannung für die Streifen erzeugen, es wird kein Spannungswandler im Steuergerät sein. Also Stecker vom Netzteil abschneiden und an den 2 Adern + und - ausmessen. Dann am 5poligen Stecker durchprobieren, was welche Farbe ist.

Meanwell hat Konstantstrom primär dimmbar, aber keine für Konstantspannung.

meanwell-web.com

Servus. In der Tat, LEDs zu dimmen ist nicht ohne. Deine Annahmen sind richtig.

Bei LED Streifen halte ich PWM als Dimmverfahren am besten geeignet, also mit Shelly RGBW2. Die meisten Konstantspannungsnetzteile sind per PWM dimmbar, sie können aber Geräusche erzeugen, weil die PWM Schaltfrequenz im hörbaren Bereich liegt. Dazu am besten nach Kommentaren oder Bewertungen zum Netzteil suchen, die explizit PWM Dimmung erwähnen.

Primär dimmbare Konstantspannungsnetzteile (also phasenan-/abschnitt, quasi TRIAC, für Shelly Dimmer 2) sind rar. Bei Meanwell kenne ich gar keine. Goobay hat welche, allerdings eher kleine Leistungen.

Servus. Kannst du den Ausgang der Differenzregelung parallel zum Ausgang des 1PM schalten? Dann gäbs keine gegenseitige Beeinflussung. Natürlich kann der 1PM dann keinen Strom messen, solange die Solarregelung die Pumpe aktiviert.

In der grauen Leitung ist ein Taster, der den Eingang "DA/L" auf L schaltet und als Tastdimmer funktioniert. Ich schätze, du möchtest das mit einem Shelly-Relaiskontakt ansteuern. Geht theoretisch, da die Ausgänge vom Shelly 2.5 ja auch auf L schalten. Es ist aber sehr schwierig, kurze/lange Schaltpulse mit dem Shelly so zu erzeugen, dass der Dimmer macht was man will.

Wenn man unbedingt diese Lampe dimmen möchte, wäre es sinnvoller, das Netzteil zu ersetzen mit einem AC dimmbaren und dann per Shelly Dimmer 2 anzusteuern. Das ist aber eine größere Bastelei, ohne Funktionsgarantie. Dazu bräuchte man zumindest mal ein scharfes Bild vom aktuellen Netzteil mit lesbarer Beschriftung und sichtbaren DIP-Schaltereinstellungen.

Zur Ansteuerung von Gleichstrommotoren gibt es hier viele Lösungen im Forum und auch Schaltbeispiele. Du brauchst 2 zusätzliche Umschaltrelais als Polwender.

Problem könnte sein, dass der Gurtwickler ja keine mechanischen Endschalter hat, das wird auch der Microcontroller über Laufzeiten gesteuert haben. Ob man das mit Laufzeiteinstellung des Shelly sauber hinbekommt, müsste man ausprobieren.

Anschluss passt. Konfigurieren geht mit Handy über die Oberfläche des Shelly im AP Modus.

Zum Einstellen der Endlagen am besten immer nur einen Motor anschließen.

Versuchs mal über die Weboberfläche des Shelly (seine IP Adresse im Browser eingeben).

Da kannst du auch ein Firmware Update machen. Wenn FW und App auf dem neuesten Stand sind, müsste es eigentlich funktionieren.

Meines Wissens kann man nur Shelly-Produkte in die Shelly Cloud und App einbinden.

Es gibt Adapter von GU10 auf E14 oder E27 auf E14. Aber ob die Strahlerlampen oder die „dicken“ E27 für deinen Fall passen, musst du prüfen.

Kann es sein, dass ein weiterer Shelly "ungewollt" im AP Modus läuft?

Hello. You have +30V on L, GND/0V on N. That's the wrong polarity. For DC supply, plus is needed on N. The Shelly 2.5 will switch GND/0V to the outputs O1 and O2. Maybe this does not work with your motor.

When you tell the motor type and insert a link to the wiring instruction, maybe a solution can be found.