Beiträge von DIYROLLY

Ist die eingekreiste Verbindung immer noch gegeben?

Über O und I kannst Du natürlich die DC vom NT zum Öffner schalten.

Die Zuleitung von der Torsteuerung ist bestimmt eine Wechselspannung.

Wenn Du die so verdrahtest und die Torsteuerung soll öffnen, liegt am Netzteil + und - eine Fremdspannung an.

Wenn das AC sind, freut sich mindestens der letzte Kondensator im Netzteil über die Wechselspannung und wenn da kein Schutz greift, ist der hin.. oder das Netzteil.

Die Spannung von der Torsteuerung unbedingt messen..

Wenn die Verschaltung so wie im Bild, 12V DC auch mit evtl. 12V AC verbunden ist, bekommt der Türöffner DC und macht nur noch "Klack" wenn der für AC ist.

Das eine Kabel geht zum Türöffner und das andere 2 polige kommt von der Klingel.

Da ist jetzt 12V DC Spannung drauf..

Die waren vorher bestimmt zusammen.

Wie soll das gehen?

Wenn die Relaiskontakte vom Shelly jetzt dazwischen kommen, kann der nur trennen, nicht schalten.

Der Shelly muss doch dahin, wo der Kontakt zu Tür öffnen ist und den überbrücken.

Für den "ding-dong" ein/ausschalten wäre der UNI nicht geeignet.

Zitat von Lebreton

Ich gabe es ausgebaut und durch ein neues ersetzt, seitdem ist alles o.k.

Dann ist ja alles ok

Zitat von Jackass

Die Frage zielt darauf ab, ob es eine Möglichkeit gibt, die Torsteuerung an das internen Relais anzuschließen

Nein, das interne Relais schaltet, wie schon geschrieben, die Phase der 230V.

Ein Trennrelais für 230V wird auch nicht günstiger.

Ist der Shelly an 12V DC oder 230V? Die 12V dafr der schalten.

Vorteil mit Shelly Plus 1: Den Ausgang kann man als Taster (auto off) einstellen, das int. Relais vom WD bestimmt nicht.

Das WD kann den Shelly Plus 1 doch genau, wie auch vorher der Taster den Plus 1 steuern.

Nebenbei könntest Du auf dem Plus 1 ein AddOn draufsetzen und über Reedkontakt das "Tor zu" abfragen.

Das int. Relais vom WD müsste doch direkt auf einen "Wisch nach oben" reagieren, teste mal.

Bei den HTTP mit Passwort drin kann ich dir nicht helfen.

Zitat von Lebreton

mit dem Wechsel auf eine neue Birne war der Fehler weg.

Wow, ein Leuchtmittel als "Empfänger"

Bei Dir scheint es viel Strahlung zu geben, oder viel zu wenig

(Nachtrag: Das mit dem Sicherheitsventil. Ich komme aus der Industrie = ein absolutes no go.. oder darf man in F das? Wer stellt das wieder richtig ein und prüft das? Hier gibt es nur defekt oder neu, überholen darf das nur ein Fachbetrieb)

Stimmt, der Motion wird den Stuhl, das Fahrrad usw. auch ignorieren.

Also wie von den ganzen Herstellern vorgesehen.. auf und zu nur in x Meter Sichtweite oder ganz Hitech mit WiFi Cam und Personenerkennung (Diebe werden autom. eingeschlossen )

Das WD Display basiert ja auf Android, ich denke da gibt es noch "Hürden"

Für die int. Temp. wurde ja die Intregation vom BLU H&T eingeführt, danach müsste nach meiner Meinung die FW wieder die ehemaligen Einstellungen zur Verfügung stellen (Helligkeit, nur dimmen, Bildschirmschoner oder aus nach Wahl über Nacht)

Nur als Uhr macht das wenig Sinn.

Das Thema Garagentor, Gartentor, Poolrollo autom. öffnen oder schließen war in meinen 4J hier schon xx mal.

Ne Lichtschranke gab es meistens nicht, per Auto oder Funk auch Tor auf, auch schon "schließe nach x Min"... dumm wenn das Auto nicht nicht ganz drin war, usw.

Eine oder 2 Lichtschranken sind schon mal gut.

Man könnte auch sinnvollerweise noch nen BLU Motion als "UND" Bedingung einsetzen.

Oder zusätzlich wie in der Industrie ne Blinkleuchte oder ein "piep, piep, piep"

Das Wall Display habe ich in den API nicht gefunden

https://shelly-api-docs.shelly.cloud/

Ob es einen Befehl dafür gibt müsste in der API Doku stehen.

Ich würde nein vermuten, testen könnte man das über eine Szene.

Wenn Motion Bewegeung erkennt, "machen" Gerätebasiert den WD auswählen und in den Auswahlfeldern suchen..

Sieht aus als wenn die Spule auch "durch" ist.

Ich würde so denken: "nett das Du mich eine Zeit begleitet hattest, jetzt müssen wir uns leider trennen"

Für den Plus 1... der kann 12V DC, machste halt aus den 8-12V AC -> 12V DC

https://www.amazon.de/Netzteilmodul-…aps%2C62&sr=8-5

Oder aus "weiter weg"

https://www.amazon.de/AMZLORD-Conver…aps%2C62&sr=8-6

Eventuell wäre es sinnvoll sich für xx€ eine Strommesszange anzuschaffen und messen was da so an Strom fließt.

Sehr viele sind nebenbei fast ein Multimeter.

Die Wahrscheinlichkeit war ja ca 10A an der Wärmepumpe.

Mit Vorsciht also ein Plus 1PM...

Ich persönlich würde sichergehen und einen Shelly EM mit 2 Stromwandlern kaufen.

Auch > 10A sind kein Problem mehr (bis 50A) und man kann bis 2 Verbraucher ein einer Phase messen.

Das Schütz kann ein Shelly Plus 1 schalten, wenn das Schütz <2A zieht, kann der EM das auch schalten (mit RC-Filter dran!)

Mein Hinweis war, frage den nicht andauernd ab was der so gerade macht..

Dann reagiert die Cloud auf Annäherung

Teste mal, Shelly um 180° verdreht einstecken.

Zitat von fendu

einem wahrscheinlich auch nur einmal

Nein, ab und zu mal (Hektik, unachtsam, abgelenkt und "Murphys Gesetz")

(Auch mir.. Strom messen, danach Spannung messen..misst, nicht umgesteckt..)

Zitat von xeno123

installierten Apps und evtl. auch an unterschiedlichen Systemeinstellungen im Handy und ist deswegen nicht bei jedem aufgetreten.

(und weil der Chrome als Standardbrowser eingestellt war?, bei mir Voreinstellung Samsung)

Mir ging es auch darum..die App ist immer Schuld.

Natürlich kann es einen Zusammenhang mit anderen Gegebenheiten geben.

Stimmt, unten steht max. 10A.

Hat so ein Teil einen höheren Anlaufstrom?

Ich würde zur Leistungsmessung eher nen EM nutzen.