Beiträge von DIYROLLY

Und als nächstes soll aus jedem Shelly nebenbei ein Repeater werden.

Ein ESP32 als Client der nebenbei auch noch messen soll?
Reicht da nicht ein 20-30€ Teil was für Netzwerke gebaut wurde?
Ich würde eher sowas nutzen...

Zitat von nullhorn

L und N hoffe ich von oben abgreifen zu können

Nicht bestellen und hoffen, sondern messen und bestellen.
Wenn nichts zum Messen da ist, Jemand fragen oder bestellen.

Zitat von nullhorn

Dann kann man bei Ali so kleine Fernbedienungen oder 1 Knopf Taster für 2,00€ kaufen u diese benutzen.

Wenn man blos die ganze Funkprotokolle kennen würde...
Klar, jeder Funksender, Funkschlüssel wird erkannt und natürlich senden alle den selben Code. Ist gut bei z. Bsp. 4 Funksteckdosen, die gehen alle an oder aus oder sollte man besser Funkcodes nutzen die angelernt werden müssen/können?

Ein LAN Router ist der noch nicht..

Zitat von nullhorn

Bis jetzt hängt das Fenster am 230V Netz unterbrochen durch einen Schalter

Interessant, ein Schalter zurm steuern für auf, zu und Stop.
4 Min. Einschaltdauer..

Zitat von HighFive

Die Batterie Anzeige ist für mich eher eine Marke "Augentrost" Schätzung

Wenn man sich mit Li-Batt oder Akku beschäftigen würde, wüsste man das.
Das ist normal und auch bei einfachen Geräten mit 1,5V Batt so.
Ohne oder mit sehr geringer Last hat die 3,1V und da bleibt die länger bis 3V, bei 2,9V ist die quasi leer. Die werden für die Batt sicherlich keinen Hitech Chip dafür verbauen...

Ich habe ja das WD als Gateway genutzt und in meinem Beitrag den Wechsel zu einem 2PM, der viel weiter weg in der Küche ist.
Siehe aktuellen Screenshot.
Ich kann da keine Probleme erkennen und verstehe den ganzen Sinn mit den Werten <10 Min. nicht.
Mir ist das total egal, ob die Temp. im Garten oder Kühlschrank oder was auch immer, jede 30-60 Sec. gesendet wird.....

Das ist ein bistabiles Relais, von Eltako z. Bsp. ER12-110-UC.
Das geht von 8-230V

Wie gut das es einfache Lösungen per Sprache gibt
(Voraussetzung natürlich 2PM ist kalibriert)
Man kann auch Favoriten in % definieren, nutze ich aber nicht.

Ok, passt bei 30V noch
Der User braucht wohl nen Lötkolben...
Ist das Problem auch bei den Relais von Finder, die nen Sockel brauchen.

Wenn Du eins hast/kennst poste doch den Link (ein 24V ist >20% drüber)
Ein Optokoppler mit 2 Dioden und ein Widerstand kostet viel weniger..

Zitat von sponk8610

Liter (nach Umrechnung) insgesamt angezeigt

a) Wer/was soll denn die Differenz bilden? = übergordnet möglich
b) 1x wenn Du vorher nur eine Summe bildest
c) Eine Szene kann das nicht = übergeordnet möglich

Ich würde nur L/min oder L/h umgerechnet nutzen.
Dann halt über die Zeit ist b) möglich.

Zitat von 12marcnov2001

Screenshots von den Einstellungen hinzugefügt

In den Einstellungen "Einschalten" würde ich "den letzten Modus" auf "aus" stellen.

Schau mal im WebUI nach, ich meine das geht auch über die App.
Das sind intern gespeicherte Werte, die in der Cloud frage mal beim Shelly Support nach.

Schalte den Beacon Mode mal ab, bekommst ja nicht mehr Daten.

Zitat von Andrea57

verwendest gleich ein billiges Hilfsrelais und fertig.....einfacher geht es nicht

Das suche mal eins für 30V AC, da ist löten oder ein passender Hutschinenhalter gefragt.
Bei Nutzung von nem extra Plus 1 hat mehr mehr Verbrauch und kann dafür direkt ein Eltako kaufen.

Interessant , vor allem wo kommen die 10V her? (SELV)

mike3k Ich habe Gestern wegen den Relais für ca. 30V AC geschaut (die EM lenkt öfters mal ab)
Es gibt von Eltako welche die nicht günstig sind, von Finder auch welche die aber nicht so universell sind und noch ne Firma.
Ich frage nochmal nach, weil es gibt noch eine andere Möglichkeit.
Also, das Tor gibt programmierbar bis 30V AC an dem Steuereingang aus, wenn z. Bsp Tor auf ist.
Was soll das schalten?
Du hast auch 12V DC und die Eingänge vom UNI sind beide genutzt oder Du hast nen Plus 1 übrig?
Der UNI hätte ja noch den analog Eingang frei, oder?
Wenn Du nur Kleinspannung (12V DC) steuern möchtest, würde ich Dir was bauen.
24V DC Relais habe ich, die Eingangsschaltung wird bei 30V AC etwas aufwändiger (30V AC sind ca. 42V DC..)
Die andere Möglichkeit ist ein Optokoppler, der ist einfacher.
Der Ausgang kann, mehrfach von mir und anderen getestet, einfach einen SW Eingang oder analog In ansteuern.
Es gibt auch einen von Shelly, der schwarze "Knubbel" vom RGBW2.

Gute Idee, das kann ja auch sein.
Ich habe gestern Abend das WD in der Nähe vom Blu H&T für einen Test abgeschaltet.
Eben nachgesehen, die Zeitabstände liegen weiter auseinander, auch mal 15Min.
Was passiert.. der H&T nutzt jetzt zwangsweise einen von zwei Plus 2PM (Rollo) die weiter weg sind als GW.
Häufig 1 Min, aber auch bis 15min.
Ein Blu DW nutzt jetzt auch den 2PM gleichzeitig, der Blu Motion auf der Terasse ist zu weit weg...
Ergo, für kurze Intervalle benötigt man ein GW in der Nähe.
Mehrere sind nicht unbedingt vorteilhaft, der H&T scheint da evtl. zu springen wenn beide weiter weg sind.
Einen Gen3 habe ich für nen Test nicht in der Nähe.
Ich wollte nen PM Mini Gen3 in der Nähe noch installieren, könnte besser geeignet sein.
Wenn der installiert ist, werde ich das GW beim WD deaktivieren.