Beiträge von DIYROLLY

Ich meine, wenn ich ein Gerät öffne und ein Bauteil durch ein anderes ersetze, ist der Hersteller raus (soweit nachweisbar) und man selbst verantwortlich.
Wenn ich ein austauschbares Modul o. ä. gegen ein neues, originales, ersetzte, ist der Hersteller von.. verantwortlich.. oder bei Nachweis eines verursachten Fehlers beim Einbau der yxz.
Schwieriges Thema...
Ich würde bei einer Reparatur eine persönliche Haftung schriftlich beim Kunden ausschließen (Privatperson)

Mir ist aufgefallen, nach dem Wechsel ging die Anzahl an Beiträgen rapide runter.
Früher habe ich zwischendurch mal bei gut 100-150 ungelesenen diese als "gelesen" gesetzt. Das ist nicht mehr bei xx nötig.
Auch wenn ich in den letzten 2 Wochen mal kurz auf User online schaue, ist die Anzahl Abends selten bei 100 (nur registrierte)

Mir ist das unverständlich, da es nur einige User betrifft.
Einer hatte mich gefragt, das sind doch nur bestimmte.
Das ganze mit Wlan oder nicht oder welcher Browser sollte doch egal sein.
Die Sache mit IP von wo und Cache kann sich doch nur das "Forum" merken und verweigern. (wie Browser, Betriebssystem, Version, usw.)

@66er Und ich am PC Win 10 über FF und jetzt am Samsung Tablet. Das ">" fehlt

WebUI, die IP vom UNI aufrufen

Sehe ich auch gerade, ist ärgerlich und ist das gewollt?

Ich frage mich immer wieder, was macht man mit den Datenstatistiken (Zahlenwüsten)
Viele Zahlen versch. Systeme wobei man nicht weiß, was ist den jetzt korrekt?
Korrekt ist zwangsweise was man zahlen muss (auch wenn es nicht korrekt war)
Ist nicht alles innerhalb 5% gleich?
Der Plus 1PM ist natürlich ein "Messgerät" welches auf +-1% kalibriert ist, ebenso das APSystem.

Man schreibt und möchte Antworten, Empfehlungen und Hinweise aber nicht lesen.
Günstige Tele zu entschlüsseln ist wahrscheinlich einfacher wie teure.
Man könnte nen Logikanalysator kaufen und den Datenbus analysieren oder den Hersteller fragen, der dankend ablehnt.
Zum Üben könnte man mit dem 1-Wire Bus der DS18B20 anfangen, ist gut dokumentiert und recht langsam mit Pausen drin.

Zitat von apreick

nur bei mir ist 😉

Bestimmt, Du schreibst zu viel
Nee, quatsch.
Also ich habe keine Probleme mit Win 10 über FF, Samsung Tablet über Chrome.

Alles wie vorher..was ich wohl immer mache, ich logge mich immer aus..

Willkommen im Forum!

Da gibt es eine Lösung über 2 Szenen oder Aktionen.
Voraussetzung ist die Trennung der Ein- und Ausgänge.
Ich habe keinen Pro3, wird sichelich wie bei den anderen Shelly mit Relais gehen.
Unter Einstellungen, Taster-/Schaltertyp jeden Kanal auf "abgetrennt" stellen.
Die Ausgänge sind dann entkoppelt und reagieren nicht mehr direkt auf die SW1-3.

Szene A für ein: "wenn" SW1 ein, "machen" Ausgang1 ein mit "warten" 20s,
"UND" "machen" Ausgang2 ein mit "warten" 20s "UND" "machen" Ausgang3 ein mit "warten" 20s.
Eine zweite Szene B für aus: "wenn" SW1 aus, machen Ausgang1 aus mit warten 20 s "UND" machen...Ausgang2, Ausgang3

Es reicht dann also schon ein SW Eingang. Die anderen könnte man getrennt für andere Szenen nutzen.

Über AKtionen geht das ähnlich.
Ich würde das als "Neuling" aber "trocken", also ohne Verbraucher testen.

Zitat von StrBat

zeigt einen geringfügigen anderen Wert an als der Shelly

Shelly zeigt wahrscheinlich 0,3-0,5V zu wenig an, einfach addieren (offset)

Früher haben alle gemeckert und wollten negative Werte, jetzt können die PM negativ und es wird gemeckert. Dann dreht die um und Ihr habt postive Werte.
Jetzt passt die FW wieder nicht.

Du könntest das WebUI von dem Shelly aufrufen und das Debug Log aktivieren, nach einer gewissen Zeit herunterladen und speichern. Debug Log danach wieder beenden.
Datei kannste hier hochladen.
Eventuell auch das Device Log.
Es gibt viele, die die Angaben deuten können.

Über einen LDR wird das nicht ganz so wild im oberen Bereich.
Zwischen voller Sonne und weniger Sonne ist der Spannungsunterschied nicht so groß, ist ja nicht linear.
In unteren Bereich, bewölkt, stark bewölkt wird die Spanne größer.

Der Plus 1PM wäre mit Messung möglich, die 11A sind aber bestimmt ohne "Einschaltstrom"?
Bevorzugen würde ich zur Messung den EM mit Stromwandler oder ggf. den PM mini (G3), der kommt bei uns mit nem Trockner gut zurecht.

Die 3 UNI im Garten sind teils in IP65 Gehäuse mit Klarsichtdeckel verbaut, da sieht man der "läuft"
Und die beiden Arduino nutzen die Status LED, die blinken im Sekundentakt (abschaltbar), des weiteren noch 3 LED für Schaltausgang usw.
Im Gartenhaus reicht das nicht als Nachtbeleuchtung aus

Der UNI benötigt bei 12V ca. 30mA, der Antrieb o. ä. käme zeitweise hinzu.
An normalen Batterien macht das keinen Sinn.

Allgemein, meine Shelly liegen nicht auf dem Tisch rum und mir ist die leuchtende LED so egal. Es scheint auch nichts durch die UP Dosen und Schalter.
Die ist informativ und ich würde die nicht abschalten wollen.
Die beim Plug S oder Plus Plug S ist was anderes und kann man deaktivieren.

Deshalb nutzen die meisten halt einen Anbieter.
Die ganze "Wechselgeschichte" ist auch nicht kostenlos und es entstehen zusätzliche Kosten.

War das Thema nicht schon öfters?
Die Reaktionen waren eher gering und das liest sich wie eine Art Werbung.
Und dann kommt die Frage, wie soll mein Stromzähler das wissen, oder darf ich nur noch zu gewissen zeiten kochen, waschen, usw.?