jo, wie woanders 2xwechsel + 1xkreuzschalter. Du musst prüfen ob am "anfang" wechsler oder "ende" wechsler auch ein nullleiter vorhaden ist

so ich das auf dem bild sehe, sind die vorderen von der relaisspule und die hinteren die schaltkontakte. Blau an shelly N, der vordere oben müsste an SW. Die hinteren (rot, schwarz) kann man so nicht zuordnen. Rot evtl. Verbraucher? Musst du nur phase suchen und die an shelly L, der andere dann an O

Ich habe die Steuerung von einem Superrollo GW60 mit einem Shelly 2.5 ja schon beschrieben.

Ich habe einen teildefekten Gurtwickler Rademacher Rollotron 9600 bekommen und den auch für eine Ansteuerung mit einem Shelly 2.5 umgebaut. Bei dem Rollotron ist das noch einfacher, weil sich die Steuerelektronik auf einer abnehmbaren Platine befindet.

Die Kontakte für "aus", "ab" werden über die leitfähigen Gummitaster gegen GND (-) gebrückt.

Man braucht nur die beiden "Tastenfelder" mit dem Shelly (Relais, Optokoppler) verbinden.

"Theoretisch" braucht man nur Shelly L an GND der Platine, O1 an Kontakt Taster 1 und O2 an Kontakt Taster 2, thats all..

Wenn da nicht das Problem mit den nicht potentialfreinen Kontakten wäre

Der Motor im Rollotron ist über gleichgerichtete 230V (und Widerstände) verbunden, angesteuert wird der über 2 Relais (Polwender)

Die Elektronik hat einen eigenen 12V Trafo und ist von den 230V galvanisch getrennt.

Der Trafo hat nur 0,5VA ist kann nicht für die Stromversorgung vom Shelly genutzt werden.

An der Unterseite der Platine sind mehrere Kontakte für Erweiterungen.

Achtung!, am Ende der Netzteilplatine sind außen 2 Kontakte mit 230V (könnte man auch für den Shelly nehmen)

Der Shelly braucht also eine eigene Stromversorgung.

1. über 230V: An den Shelly müssen zwei 230V Trennrelais zum "brücken" der Taster angeschlossen werden, oder zwei Optokoppler mit 230V Eingang (gibt es als Modul zu kaufen)

2. Den Shelly an ein externes Netzteil mit ca. 24V, oder 5V mit Steup-Sannungsregler versorgen, Die Anschlüsse L, O1, O2 können dann direkt an die Platine angeschlossen werden.

Das Gehäuse von Gurtwickler ist "Standardgröße" und der Shelly passt so "unter" oder "über" das Gehäuse mit in den Mauerkasten.

Ich bin sicher, das ginge auch mit anderen Gurtwicklern von Rademacher oder so.

Ich habe andere Platinen gesehen (Ersatzteile, eba.), die Sache mit der Stromversorgung muss man dann prüfen (galvanisch getrennt?)!

Die verbauen eher "primitive" Netzteile..

Doch es gibt was mit Optokoppler....da hat einer nen ESP8266 drangebaut

Das würde ich mir aber nicht antuen, wenn etwas falch angelötet wird, das war es dann für den PIC

Es funktioniert auch nicht mit allen Optokopplern

Nachtrag:

Da gibt es auch eine Anleitungen zu, Tasmota drauf wer will

Hi zusammen1

Ja das Teil hatte ich bestellt und am GW60 getestet.

Ist wohl im Moment nicht mehr über Amaz... geliefert zu bekommen.

Ich wollte meine GW60 aber alle mit Shelly 2.5 umbauen.

Wenn das Jemand "jetzt" braucht, kann er mein Modul haben

Die beiden Relais kann man über "Mode" umstellen /einzeln, verriegelt, mit ohne Zeit)

Gibt es auch als 4 Kanal

Lauft über Ewelink, Sonnoff

MHCOZY Ewelink WiFi-Relais

Hi!

Problem gelöst?

Man könnte die AC natürlich einfach gleichrichten und nen Kondensator dran (alter Bastler)

Obwohl, ich will ja nichs falsches schreiben..mit Shelly kann man jede Menge machen, finde ich auch echt gut, aber es gibt sowas, Stromversorgung 7-32V AC oder DC, mit 2 Kanälen & potentialfreien Relaiskontakten über Wlan/App fertig für <18€

Nachtrag,

warum Relais für die Taster im Gurtwickler benutzen?

Ich bin bei Facebook danach gefragt worden.

Grund ist die nicht ganz so einfache Elektronik im Gurtwickler.

Zur Tastaturplatine geht nur ein 5 poliges Kabel, nur 5 polig für 5 Taster und 2 LEDs...

Also, die Taster T1 und T2 sind NICHT direkt mit + oder - verbunden, die schalten auch je nen Mosfet (Transistor).

Die Kabel führen direkt an den PIC der fragt die Tastenkombinationen ab (evtl. Tristate, da hängt noch ein Pullup Widerstand dran)

Deshalb geht kein einfacher Optokoppler, Solidstate Relais, usw.

Ich hatte schon an nen alten "Analogschalter CD4066" gedacht, habe noch ein paar davon rumliegen.

Dafür könnte man die 5V im Gurtwickler gut nehmen, aber besser nicht für Relais (78L05 verbaut = 5V, 100mA max.)

Dann muß aber die Logik invertiert werden: Shelly schaltet nach GND, die CD4066 schalten bei + 5V an IN

Wenn kein Funkempfängermodul eingebaut ist, können die Kabel auch dort herausgeführt werden

(bei mir sind die Finkempfänger noch drin und funktionieren zusätzlich auch noch)

Oder für versierte, SMD-Reedrelais nehmen und die in den freien Schacht einsetzen

HI, meine Motivation zum Umbau solcher Teile ist:

Wir haben vor 3 Jahren eine Eigentumswohnung aus den 90'ern gekauft.

Da waren noch manuelle Gurtwickler dran, Smart steuern war da bei mir noch nicht so das Thema.

Also habe ich die elektr. Gurtwickler installiert.

Die UV im Keller ist für heutige Zeiten viel zu klein und proppenvoll, der Klingeltrafo ist sogar Aufputz.

Das war früher eine Praxis für Physiotherapie.

Nach 3 Monaten Umbau, 110 qm Oberböden/Fliesen neu, Rigipswand aufbauen, etliche Schlitze kloppen, Herd- und Sat-Kabel verlegen und Renovierung, hatte ich ertmal keine Lust mehr.

Rückenprobleme hab ich auch schon seit 10 Jahren.

Wenn ich mal viel Langeweile habe, werd ich für die 7 Rollos jede Menge Kabel neu verlegen

Nee, ich mag keine x Kabelkanäle und AP Dosen pro Rollo mit 230V Kabeln auf den Wänden befestigen und die Mauerkästen von den Gurtwicklern verputzen. Alles neu tapezieren und streichen Und die Kabelkanäle sind weiß oder grau..unsere Wände sind farbig gestrichen..

Dann kloppe ich lieber im WZ für 3 Rollos >10m Schlitze.

LG Rolly

Ja, ok hast ja an dem Punkt gewonnen

Hab ich dafür noch nicht gesehen, aber auch nicht danach gesucht.

(brauche ich persönlich auch nicht)

Es ging mir um die Möglichkeiten wie man das ausführen kann.

Nicht jeder hat Platz dafür oder es gibt auch welche, die die Relais in der Nähe der Verbraucher oder an einer Steuerung brauchen.

Dann ist evtl. was AP und zu den Relais 4 adrig 230V Kabel verlegen....oder besser mit Niederspannung und dann reicht ein "Klingeldrahtkabel" oder Telefonkabel dahin.

Bsp. Thema Garagentorantrieb.

Dann sind auch 4 fach oder 8 fach-Relais kein Problem mehr

Schauen wir mal

Es gibt bestimmt viele die keine Rolladenantriebe haben, umbauen können oder wegen viele Kabelschlitze kloppen, wollen

Ich habe mir überlegt einen Umbauservice für elektrische Gurtwickler anzubieten.

Es hat ja nicht Jeder ausreichende Löterfahrung

Ich habe mehrere Gurtwickler Superrollo GW60 umgebaut, wie in dem Thema beschrieben möchte ich die so aber nicht anbieten.

Ich habe weiter nach passenden Gehäusen für Relaismodule gesucht.

Die fertigen Module werden für einen Standard-Mauerkasten zu breit, also würde ich die Relaisplatine selber herstellen.

Im Bild ist der Umbau ersichtlich. Shelly 2.5 bekommt eine Halterung und die Relais in ein Gehäuse.

Auf der rechten Seite ist die neue Umbauversion zu sehen (Gehäuse, Kabel)

Vor weiterer Bestellungen möchte ich aber erst wissen, ob es Bedarf an dem Umbauservice gibt.

Der Umbau wäre so erstmal für Gurtwickler mit einer Stromversorgung von 24V (Steckernetzteil)

Der Jarolift/Jaromat Eco wäre baugleich mit GW60, Der Schellenberg Rollodrive 45 müsste ebenso gehen.

Die Abmessungen vom Mauerkasten müssten auch ausreichend sein (siehe Bild)

An einer Version für Gurtwickler mit 230V bin ich dran, habe bei e....kleinanzeigen nach ggf. defekten Gurtwicklern mit 230V gesucht. Dann hätte ich einen Gurtwickler um die vorhandene Eletronik zu "erforschen"

Angedacht wäre folgendes:

Ich bekomme den vorhandenen Gurtwickler zugeschickt, ich baue den entsprechend mit Relais und Shelly 2.5 um.

Die Funktionen werde ich mit einem Shelly testen und alles zusammen zurückschicken.

Kosten für neuen Shelly 2.5, Relais mit Gehäuse, umgebaut = ca. 40 Euro.

Den Shelly 2.5 müsste natürlich vom User angemeldet werden.

Thema Gewährleistung: Als Privatperson müsste ich diese, bis auf die Funktionsgarantie, ausschließen.

Die Gewährleistung vom Shelly bleibt ja erhalten, die vom Gurtwickler wahrscheinlich nicht.

Gefährdungen durch die 24V sind grundsätzlich nicht zu erwarten, das Netztgerät bleibt erhalten wie es ist und wird wie zuvor eingesteckt.

LG Rolf

Hallo Flo,

Zeitrelais (Ausschaltverzögerung) mit potentialfreien Kontakte gibt es doch.

Bsp.Timer-Modul, Nimoa 220VAC Amazo.

auch für 24V

Hi peter,

ich habe mir den Verdrahtungsplan mal angesehen.

Die EGS12Z von Eltako sind Stromstoß-Gruppenschalter, die Steuern jeweils auf, stop, zu, usw.

der Raffstores.

An jedem Modul kann man das entsprechend konfigurieren.

Schau Dir sonst mal die Doku EGS12Z_21200401-2_internet_dtsch.pdf vom Hersteller an.

Ich denke, bin aber nicht ganz sicher, das könnte man evtl. auch mit Shelly so programmieren und damit dann die Motoren steuern (EGS12Z durch Shelly ersetzen)

Das wissen die Profis hier bestimmt besser und evtl. "funkt der MSR12 dazwischen"

(Sonne, Regen usw.)

Das würde ich persönlich aber nicht tun, sondern die Shelly's hinter die Schalter (Taster) setzen und diese dann an den Shelly Eingang SW1, SW2, Schelly Ausgang O1, O2 gehen dann jeweils zu den EGS12 (Bsp. Nr. 5 & 6 trennen und den Schelly dazwischen verkabeln)

Der Shelly fungiert dann auch als Taster/Schalter.

Aber: Liegt unter den Schaltern/Tastern auch eine Ader/Kabel Nulleiter für den Shelly?

Laut Plan ist da 4, 5, 6 & 11, 12, 13, usw.

Man kann die Shellys natürlich, wenn Platz ist, auch in den Verteilerkasten setzen.

Laut Plan geht zu den Schaltern/Tastern Nr. 4, 11, 17...= +B1 = Phase

und 1 (10), 16, 22... = -A2 = Nulleiter

Ich habe Jemand gefunden der auch Gehäuse für Shelly usw. druckt und beispielhaft Bilder mit den Bauteilen in Gehäuse für einen möglichen Aufbau gelegt.

Ich werde den "3D-Drucker" fragen und die Gehäuse dann im Marktplace einstellen.

Siehe Bilder

Hi!

Das Thema, mit einem Shelly 2.5 Verbraucher potentialfrei zu schalten, oder Signale an andere Steuerungen spannungsfrei weiterzugeben, liest man ja häufiger. Dann noch wie und worin einbauen.

Ich habe da mal an mehrere Möglichkeiten "gebastelt" und getestet.

Evtl. fragt sich auch Jemand, warum benutzt er Relais, Module, Mini-Netzteil mit 5V?

Antwort: Relais-Module, Timer-Module, Sensoren, Mini-Netzteile, etc. sind wegen Projekte mit Arduino's und RasperryPi's sehr verbreitet. Die sind klein, fertig aufgebaut und sehr günstig

In einem Beispiel habe ich 24V Printrelais, die ich noch in meiner "Bastelkiste" hatte, auf einer Lochrasterplatine gelötet.

Kein Problem und klein, aber wenn ich mir die benötigten Bauteile bestellen würde, kosten diese ohne Versand an die 7€.

Das würde ich für die nicht ganz so versierten Bastler auch als Service anbieten.

Version 1:

Shelly 2.5 wird mit 24V Gleichspannung betrieben. Einfach 2 Relais mit einer Spulenspannung von 24V mit dem Shelly ansteuern. Man hat dann 2 Umschalter, oder mit Doppelkontakten 2 x 2 Umschalter.

Module mit 24V Relais sind wegen Industriestandard eher größer und teurer, sonst kleinere Printrelais benutzen.

Version 2:

Gleich wie Version 1, nur mit 2CH Relaismodul (wichtig: LowLevel Trigger wg. Shelly)

3 Stk. 2 CH Relaismodule bekommt man bei Ama... für ca. 7€ aus Deutschland geliefert, sogar mit Ansteuerung über Optokoppler.

Dafür benotigt man wohl noch einen kl. DC-DC Wandler ist Step-Down 24V nach 5V für das Modul. Kosten ca. 1,- bis 1,20€

Jetzt kann man bei Bedarf noch weitere Module anschließen, auch 2 x 2CH Module.

Zweites Relais dann z. Bsp. für Endschalter/Türkontakt zur Unterbrechung. Oder Zeitrelais mit 5V.

Version 1 und 2 mit 2 CH-Modul passen in eine UP-Dose 4 cm tief.

Version 3:

Spannungsversorgung des Shelly 2.5 und der Module über ein 5V Netzteil, Steckernetzteil oder Mini-Netzteil.

3 Stk. Mini-Netzteile mit 5V kosten bei Amaz..ca. 11€ (5V, Leistung 3W)

Der kl. DC-DC Wandler ist dann ein Step-Up 5V nach 24V für den Shelly, auch < 2€ (MT3608 oder stärker CN6009)

Vorteil: Shelly ist so auch galvanisch von einer anderen Spannungsquelle getrennt.

Passt alles mit einem externen 5V Netzteil auch in eine UP-Dose.

Version 4:

Shelly wird mit 230V betrieben, die Sache ist wegen der 230V natürlich dann eher nur für erfahrene "Bastler" geeignet!

Shelly steuert direkt 2 Mini-Netzteile über 230V, an dem 5V Ausgang kommt jeweils ein 5V Relais oder 5V Relais-Modul.

Die Feinsicherung an den 230V Eingängen Mini-Netzteil sollte man nicht weglassen!

Das funktioniert, aber ich habe wohl Bedenken wie lange machen die Mini-Netzteile häufiges an/aus schalten mit?

Man könnte natürlich auch 2 Relais mit 230V Spulenspannung nehmen, die sind aber eher größer und für den Verteilerkasten geeignet (auch teurer).

Die Version 4 ist eher nur eine Idee, die geht, aber halt auch Probleme machen kann.

Die Bilder rechts im Schaltplan sind zur Orientierung der Baugröße.

Timerrelais DC 5/12/24V, Infinite Zyklus

Das gibt es bei amazo. auch für 24V (8€), also kein spannungswandler nötig.

trigger lowLevel (an O1 gegen 0V, bzw. shelly L)

Oh, komische Logik in der Steuerung?

Mein Vorschlag/Idee mit dem Timer-Relais-Modul war folgender:

Shelly im Shutter-Modus, Taster/Shelly Befehl "auf", das Timer-Relais bekommt Impuls, aber hält den Schaltimpuls für die Steuerung über das Relais für ca. 40 sec. aufrecht. Wenn jetzt der entgegengesetzte Befehl Taster/Shelly "zu" kommt, sind innerhalb der 40 sec. beide Eingänge "auf" und "zu" verbunden. Das Rollo müsste doch dann stehen bleiben.

Der Schaltkontakt vom Shelly steuert NICHT direkt das Rollo, sondern den Eingang vom Timer-Relais, die Kontakte vom Timer-Relais steuern die Rollosteuerung (sonst kan man den Befehl vom Shelly nicht umkehren)

Soll ich mal nen Plan malen?

Teste mal: Shelly im Shutter-Mode, die Schaltdauer kannst Du in der App doch getrennt einstellen, nimm 10 sec. Befehl "auf" geben, mit einem Stück Draht oder nem Schalter, innerhalb der 10 sec. den Schaltkontakt (Bsp. O1 mit L) verbinden, dann innerhalb der 40 sec. mit dem Shelly den Befehl "zu" geben. Dann bekommt die Steuerung doch "auf" und "zu" gleichzeitig.

Die ganze Sache mit Draht und so, aber nur bei 24V Spannungsversorgung testen!

Die Sache mit Relais-Modul und 24V->5V passt problemlos in ein kl. Gehäuse, Up-Dose oder AP Dose für "Keller".

Ich hoffe morgen habe ich die Pläne für versch. Varianten (Shelly 2.5 potentialfrei, mit 2 bis 4 Relais an 24V, auch alles mit 5V! und 230V) fertig, und stelle die als neues Projekt vor

Zitat von Wuddy

Wenn es irgendwie von der Lage passt und wie schon von 66er geschrieben, einfach am DW ein Fensterkontakt parallel zum Reedkontakt im DW anlöten. Dazu braucht man den DW nicht einmal auseinander zunehmen.

Habe ich bei meinem Hoftor gemacht. Z. B. von Abus gibt es Fensterkontakte mit 5m Anschlußkabel

Bei den Reedkontakten (Türkontakt) aber auf die Schaltfunktion achten.

Es gibt "Schließer" und "Öffner", der Kontakt ist mit Magnet entsprechend geschlossen oder wird geöffnet.

Bei Amazo. gibt es von Abus den MK2000 als "Schließer-Kontakt" oder der FU7350 als "Öffner-Kontakt"

Weiß Jemand wie der Reedkontakt im Shelly D/W schaltet?

Wenn es nur um die Rückmeldung "Tor ist zu" geht, würde ich die Idee mit dem Shelly D/W auch gut finden.

Man könnte den D/W in der Garage auch problemlos mit Strom versorgen.

Frage, geht der auch mit 5V, anstelle mit Batterien und 6V?