Beiträge von DIYROLLY

Hi! Ich beschäftige mich seit kurzen mit der Sache "Rolladensteuerung mit Shelly x" an einem elektrischem Gurtwickler. Die Sache mit Shelly an Rohrmotoren 230V ist ja kein Problem.

Den Schelly 2 ohne EM bekommt man wohl nicht mehr, ich habe auch schon angeregt einen "Shelly 2.6", ohne Verbrauchsmessung, dafür mit potentialfreien Kontakten zu produzieren

Ich habe mehrere Gurtwickler mit 24V Netzteil und 2 Relais problemlos umbauen können.

Bei 230V Gurtwicklern wird es aufwändiger.

Zu Deiner Steuerung, nach Verdrahtungsplan:

1. 24V Ausgang für Zusätzliche Module vorhanden, passt für Shelly 2.5

2. Das Modul hat 24 Stk.Eingänge 24V, und 2 Stk. für zentrale Taster auf /zu, und Gruppe, passt

3. Auf Seite D-1 steht das passende:

Die 24V Spannung der 24V-Eingänge wird von dem Modul zur Verfügung

gestellt und mit Tastern gegen Masse (0V-Klemmen) geschaltet. Die Spannung

darf nur für diese Anwendung eingesetzt werden!

Für Sensoren mit einer Betriebsspannung von 24V ist der seperate Sensor-

anschluss (Klemme 0 u. 24) zu verwenden.

Das passt auchweil, der Shelly 2.5 hat 2 Reilais, die schalten BEIDE (über 0,04Ohm) intern nach GND bzw. Anschluß L. Also von O1 bzw. O2 nach L. Bei einer Spannungsversorgung mit 24V Gleichspannung, schaltet der Shelly auch nach 0V (Taster/Schalter nach Lowlevel)

Die +24V kommen an den N vom Shelly 2.5.

Hast Du ein Voltmeter zu hause? Plan D - 6

Mess mal an den Eingängen I0...I26. und die 24V Versorgung.

Da müssten, jeweils nach 0V gemessen, 24V anliegen.

Wenn Du einer der Ix gegen 0V brückst,wie im Plan als Taster dargestellt, sollte das Rollo x reagieren.

Dann wäre alles für xx Shellys 2.5 ok.

Musst nur noch überlegen, alle einzelnt (I0bis I23), in Gruppen (I27-I31), oder alle (I24, I25)

Die Eingänge für Dämmerung, Sonne usw könnte man auch nutzen.

Der Schelly darf dann NICHT an 230V angeschlossen werden

Im Plan sind für den 24V Ausgang leider nur 100mA angegeben. Der Schelly braucht im "Ruherzustand" ca. 40 mA, beim Schalten kurzzeitig (Shuttermode) 70 mA.

Wenn Du mehrere Shellys mit dem System verbauen möchtest, brauchst Du zusätzlich ein 24V Netzteil für die Shellys! (Sicherheitshalber pro 8 Stück ca. 1A Ausgangstrom, bei Shuttermode ist immer nur ein Relais kurzzeitig an)

LG

Hi Utschu!

Man kann das natürlich "softwaremäßig" evtl. hinbasteln..hat Flo den BWMs mit Relaisausgang?

Aber, bei Edge über den schaltimpuls, wertet der Shelly einmal den ansteigenden Impuls nach "high" als erstes (an) und den ca. 3 min. Späteren Impuls nach "Low" (aus) als weiteres Signal aus (Trigger)?

(Ich bin eher für Elektronik & kenn grundsätzlich den Shelly 2.5 durch Elektronik, Verbindungen, chips. Ich hab schon überlegt die Relais potentialfrei zu machen, geht)

Ich finde die Möglichkeiten mit den shellys & Konfiguration sehr vielseitig gegenüber der Konkurrenz, darin liegt natürlich im Gegensatz ein anderes Problem mit schaltungslogik. Wobei ich meine, Ihr leistet hier wirklich gute arbeit

Ich denke aber auch an Sicherheit bei 230v, bei solchen Konstellationen kommen Bastler an die grenzen

Hi!

Das sind ja recht viele Beiträge

Ich habe nicht alle gelesen kann aber kann vielleicht einen Tipp geben.

Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt/soll es in den Fluren jeweils einen Taster und keinen Wechsel-/Kreuzschalter für Licht an/aus geben. Das wäre dann ne übliche Variante für Treppenhausbeleuchtung (mit oder ohne Zeitsteuerung über Relais im VK)

Bedingung: Alle Taster an der selben Phase (Sicherung)

Das sollte doch an einem Shelly 1 und alle Taster parallel an L und alle zum SW (Momentary, Edge) problemlos gehen.

Jetzt kommt ein/oder mehrere BWM hinzu, das Problem entsteht dann vorallem durch mehrere BWM.

Taster macht an/aus, BWM soll das auch, aber BWM ist kein Taster, sondern ein Schalter an/aus auf Zeit, oder?

Das Signal passt dann über Taster nicht mehr zum SW am Shelly.

Die Schaltausgänge des/der BWM müssten parallel zum Ausgang (Kontakt I & O) liegen.

Viele BWM haben kein "normales Relais", sondern Solidstate-Relais verbaut. Die funktionieren elektronisch über "Doppel-Mosfets" und brauchen zum Durchschalten eine Grundlast.

Hier gibt es ja auch ne Liste "inkompatibel" Diese steuern am SW vom Shelly nicht richtig, oder garnicht durch. Da fließt nur sehr wenig Strom durch den Shelly.

Deshalb, auch hier im Forum beschrieben, wäre ein normales 230V Relais zusätzlich notwendig (= geringer Stromverbraucher)

Tipp: In den Datenblättern der BWM ist max. Schaltleistung xxxW angegeben, ist die Schaltleistung gering = Solidstate, groß >1000W = Relais. Der Grund ist die Baugröße. SSR sind bei kl. Leistungen recht klein, bei größeren Leistungen größer und teurer wie normale Relais. Man könnte den BWM ja aufschrauben und nach einem Relais suchen...

Also, ich würde den/die BWM mit den beiden Kontakten I & O parallel schalten.

Das sollte bei einem normalen Shelly 1 (ohne PW) kein Problem sein, Die Kontakte im Shelly 1, sind soweit ich gesehen habe, potentialfrei.

Die schalten das Licht dann durch Bewegung zeitgesteuert auch an.

Man könnte die Ausgänge der BWM auch als "retriggerbar" Ausgang umbauen

(Früher hat man nen CD4538 dafür genutzt, ist alte Elektronik, heute kann man auch nen Arduino dafür verbauen..)

Wäre ein "Schaltplan" gewünscht?

Wenn man die BWM aber deaktivieren möchte, wird es etwas umständlicher.

(Zweiter Kanal vom Shelly 2 oder 2.5, bin aber nicht sicher)

Hallo, kleiner Nachtrag bzgl. Steuerung:

Die Einstellungen in der App von Shelly sind ja echt gut gemacht.

0% ist Rollo "zu", 100 % ist Rollo "auf". Zwischenwerte gehen wegen fehlender Kalibrierung natürlich nicht. Ich habe in der Shelly-App die Laufzeiten auf 1 sec. gestellt, ist ja nur der Befehl Taster "Auf", "Ab"

Alexa kennt den Shelly als Rolladensteuerung mit 0% - 100%.

0% ist Taster "runter", 100% Taster "rauf"

Am besten funktioniert es, wenn man jeweils eine Routine mit Sprachbefehl in Alexa erstellt.

Befehl: Rollo eins auf (Rollo1: 100%), Rollo eins zu (Rollo1: 0%)

Wenn man den selben Befehl in xx Sec. wiederholt, kommt der Befehl an den Taster erneut und das Rollo bleibt mit einer geringen Verzögerung stehen

Bei uns funktioniert das mit mehreren Gurtwicklern/Shelly's super.

(Rollo1, Rollo2, Rollo3, habe ich als Gruppe "Rollos" zusammengefasst)

Auch mit Timer "Sonnenaufgang" = Rollos auf, "Sonnenuntergang" = Rollos zu

LG und bleibt gesund

Hallo!

Ich wollte das Thema "Shelly zur smarten Steuerung von elektrischen Gurtwicklern" nochmals aufgreifen und habe das Thema bzgl. Verdrahtung und vorallem, vorhandener Platz im Unterputzkasten vom vorhandenen Gurtwickler, geändert.

Die Relaiskontakte im Shelly 2.5 sind wegen der Energiemessung von angeschlossenen Wechsestrom-Verbrauchern nicht "potentialfrei" verbunden (je ein Kontakt liegt über einen 0,04 Ohm Widerstand zur Strommessung an GND = L)

Vielleich gibt es mal einen Shelly 2.6 ohne Energiemessung, Relaiskontakte potentialfrei an O1, O2 und neu an SW1, SW2

Zum Umbau:

1. Gehäuse vom GW 60 öffnen, Platine mit der Elektronik aus dem Gehäuse herausnehmen, die Tastaturplatine von der Klappe abschrauben und "ausklinken"

Achtung: Auf die Einbaurichtung der Umlenkrolle für den Gurt achten! Die kl. Magnete in der Rolle sind bei mir mehr oben, kann beim umgekehrten Einsetzen später zu Problemen mit der Festlegung der Endpunkte geben.

(Auf der Platine ist ein Reedkontakt zum "Umdrehungen der Umlenkrolle zählen")

2. Ein 3-adriges Flachkabel, oder 3 dünne Adern an die Tastaturplanine anlöten.

Die Farbzuordnung am besten notieren (Pin Taster1&Taster2, zweiter Pin Taster1, zweiter Pin Taster2, siehe Bild)

Das Kabel passt mit dem vorhandenen Flachkabel wieder unter die Umlenkrolle (siehe Bild)

3. Für die Stromversorgung vom Shelly ein 2-poliges Kabel an Minus (Kondensator -) und den obersten Kontakt vom Relais = +24V anlöten.

4. Die "Aufputzbefestigung" (Klappe) ober herausnehmen und die kleine Kunststoffecke "abknipsen" Gibt mehr Platz für die Kabel nach Außen zu führen (Bild) In die Vertiefung vom Gehäuse passt der Shelly später problemlos rein und steht minimal über.

3. Gehäuse bzw. Gurtwickler wieder zusammensetzen und die Kabel durch das frei gewordene Loch oben nach Außen führen.

Ich habe ein Funktionstest gemacht: Steckernetzteil angeschlossen, Spannung am 2 poligen Kabel = 24V vorhanden?

Das 3-polige Kabel von der Tastaturplatine: Kabel T1 kurz mit T1&T2 verbinden = Rollo hoch?, Kabel T2 kurz mit T1&T2 verbinden = Rollo runter? Alles OK?, Strom wieder aus...

4. Die beiden Relais um die Taster "Auf", "Ab" habe ich auf eine kl. Lochrasterplatine gelötet, könnte man natürlich auch frei verdraten und mit Heißkleber hinten am Gehäuse fixieren, Ich hatte noch kl. Reedrelais, andere gehen natürlich auch. Vorzugsweise natürlich 24V Minirelais (gibt es z. Bsp. günstig bei "reichelt".

Ich habe einen Verdrahtungs-/Schaltplan "gezeichnet" Ich hoffe der ist deutlich genug

5. So, jetzt Shelly, Relais verdrahten, anmelden usw....

Ich habe für User, die evtl. zwei Gurtwickler bzw. Fenster näher beieinander haben und beide Rollos gleichzeitig bedienen wollen, einen zweiten Plan eingefügt. Die Taster im GW60 hängen am internen PIC und nicht an + oder -, deshalb sind nochmal 2 Relais an dem anderen Gurtwickler anzubauen.

Hallo bobthebiker, na klar braucht der Rolladenantrieb nur 4 Adern.

Aber, wenn er eine 5 polige Leitung vom VK zum Rollokasten liegen hat und diese für eine Steuerung über einen Shelly 2.5 vor Ort (z. Bsp.neben dem Fenster) braucht, braucht er auch die Phase und Neutral für den Shelly, deshalb 5 Adern (P, N -> Shelly, Shelly -> Auf, Zu zum Antrieb im Rollokasten, PE und Neutral sind ja schon im Rollokasten)

Hallo Becksbernd

Ich hatte da im Text eben einen Kl. Gedankenfehler..

Zitat von DIYROLLY

Ein 3 adriges Kabel aus dem Rollokasten (vom 5 pol-Kabel) in eine neue (tiefe) Unterputzdose verlegen

Das muss natürlich auch ein 5 pol Kabel sein

(Auf, zu, Phase, null & Erde)

Hallo Becksbernd!

Vielleicht kann ich Dir ein paar Tips geben.

Vorgänger haben ja auch schon gefragt:

13 Stk. 5 polige Kabel in den Verteilenkasten (VK)?

Die sollten ja nicht aufgelegt sein (hoffe ich)

Für Shelly 2.5 gibt es ja Hutschienenhalter, im VK müssten aber pro Rollo + 3-5 Sicherungen für die verschiedenen Räume freie Plätze sein.

Wenn der VK im Keller ist und dann noch Metalltüren hat, würde ich von WLan im Keller absehen.

Ich würde die notwendigen Shelly's im Raum mit jeweils Taster auf/ab versehen (kein WLan - kein Fenster auf/zu!)

Man muss ja auch nicht für jeden Rollo ein Shelly verbauen. Man kann die wegen den 5 Pol Kabeln auch elektrisch "gruppieren" Bsp.: im Wohnzimmer sind 2 Fenster und eine Tür mit Rollo.

Die Fenster kann man auch zusammenlegen (Fenster 1 mit Shelly & Kabel-> VK, VK -> anderes Kabel zum Fenster 2, beide Rollos gehen gleichzeitig auf/zu)

Erstmal Konzept überlegen: Was kommt, wieviele kommen wo hin? Wieviele Alexas ?

Zur Alexa ins WZ zu gehen, um das Rollo in der Küche hochzufahren oder Handy nutzen?

Du müsstest pro Rollo: Ein 3 adriges Kabel aus dem Rollokasten (vom 5 pol-Kabel) in eine neue (tiefe) Unterputzdose verlegen (wo der Gurtwickler war) und je ein 230V Rolladenantrieb im Rollokasten installieren. In die Unterputzdose kommt ein auf/ab Taster und je nachdem ein Shelly rein.

Ich würde die Anzahl der "smarten Geräten" nicht übertreiben.

Das gibt Verzögerungen und Du brauchst auch einen vernünftigen Router.

Wir haben bisher über Wlan/Alexa: 3 x Shelly 2.5, Shelly Dimmer, Wlan Lampe (neue von Shelly kommt noch, nicht lieferbar), eine 4-Fachsteckdose mit USB (= 5 einzelne Schalter) und 4 Steckdosenadapter. Das sind dann 3 Skills in Alexa.

Alexa muss man doch zwischendurch bei neuen "Befehlen" etwas Bedenkzeit geben. Die muss man schön gruppieren und dan klappt das gut.

Hallo zusammen!

Bin neu hier (aber ein langjähriger Elektronikbastler)

Ich bin zufällig auf die Shelly 2.5 aufmerksam geworden und wollte smarte Gurttwickler nachrüsten.

Die angebotenen Systeme mit WLAN sind ja recht teuer.

Bei den vorhandenen Superrollo GW60 gab es häufig "Funkprobleme" und daher der Umbau.

Bei uns sind Standard Unterputzkasten verbaut, der Platz reicht für den vom Dunstkreis gezeigten Umbau so nicht aus. Der Freiraum beim Einbau beträgt nur ca. 1 cm, in der Tiefe sind gut 2 cm Platz.

Die Vorgänger haben den Umbau ja schon schön beschrieben, ich hätte zum Umbau ein platzsparenderes Update anzubieten.

1. Superrollo öffnen, die Tastaturplatine ausbauen und 3-adriges Flachkabel anlöten.

Die Taster schalten 2 Transistoren und an der Hauptplatine sind die Leitungen deshalb leider nicht direkt vorhanden. Das Kabel passt unter das vorhandene Flachkabel mit ins Gehäuse.

Ich habe das Flachbandkabel mit etwas Heißkleber am Platinenstecker fixiert.

2. Die 24V für den Shelly 2.5 kann man mit einem Kabel von der Hauptplatine abzweigen.

(Oberster Kontakt vom Relais ist + und Minus am Kondensator)

Das Originalkabel vom Netzteil muss man so nicht trennen.

3. Die klappbare Vorrichtung für die Aufputzmontage entfernen, durch die Löcher können die beiden Kabel nach außen geführt werden. In die Vertiefung passt der Shelly 2.5 gut rein und steht "quer" nur ein wenig über.

4. Ich hatte noch ein paar 5V Reedrelais, die sind kleiner und brauchen ja nur die Taster "brücken"

Die Relais sind jeweils über einen 1k Ohm Widerstand an +24 Volt und Schutzdiode angeschlossen (mit 1 kOhm sind es ca. 20 mA)

Man kann auch 12V Reedrelais mit kleinerem Widerstand nehmen.

Der "Minus" Anschluss der Reedrelais kommt jeweils an O1, O2. Der Shelly schaltet ja nach Minus, bzw. L. Die Reedrelais habe ich auf einer kl. Lochrasterplatine gelötet und an der Rückseite vom Superrollo angeschraubt. Die 3 Anschlüsse zur Tastaturplatine habe ich steckbar gemacht. Die Schaltzeit vom Shelly habe ich auf 1 Sekunde gestellt, reicht für den "Tastendruck" aus.

LG Rolf