Beiträge von DIYROLLY

vistalba Wenn ich das richtig sehe ist das ein LED-Treiber mit "Fußdimmer"

Beim Hersteller habe ich genau das jetzt nicht gesehen, die haben auch dimmbare Netzteile.

Auf Deinem "Dongguan Hopestar fd24v-1000" steht ja nicht dimmbar dran, hat ja einen internen Dimmer.

Das ist ein Konstantstromnetzteil mit 1000mA und 9V bis 21V Ausgangsspannung.

Im Grunde bräuchtest Du ein dimmbares Konstantstromnetzteil mit 1000mA und bis ca. 24V.

Gibt es ja, es waren ja schon hier Beispiele aufgeführt.

Wenn Du eins mit 1000mA nicht findest, würden auch weniger mA gehen, die LEDs sind dann aber "dunkler" (Bsp. 900mA bis 24V)

Das könnte man dann mit dem Dimmer 2 steuern.

Homekituser

Ist doch ok, waren meinerseits mehrere Hinweise wo es evtl. dran liegen könnte.

Ich kann natürlich nicht vorhersagen ob das hilft, ein Versuch ist es Wert und Kosten sind minimal.

Ich hatte meine Erfahrung mit dem i3 über 3 Relais vom D1 mini angesteuert an 24V ja geschildert.

Der ist wirklich zickig wenn es um die Stromversorgung geht.

An einem sauberen Netzteil alles ok, an einem Stepupwandler (Schaltregler) meldete der sich nicht an, oder "verschwand" im Wlan.

Ich habe dann einen anderen Wandler probiert, der ging mit "bestimmter" Verdrahtung.

Das sind ja auch Schaltnetzteile und die sind oft nicht abgeschirmt und "funken" mit mehreren hundert kHz.

Ich persönlich würde mal ein Stück geerdetets Eisen- oder Kupferblech neben dem Netzteil probieren. Evtl. wird Wlan besser.

@66er Ne habe ich noch nicht, kann ich aber machen.

Das mit den mini-Shunts sollte recht einfach gehen, es braucht ja nur das Layout/Leiterbahn der Relaisplatine angepasst werden.

Dann sollte die starke Erwärmung durch Verbraucher besser werden.

Das mit der Spule wird schwieriger.

Ich kenne den AC/DC Wandler für die 12V, Schaltpläne des Herstellers gibt es ja, aber die Spule hat keinen Aufdruck.

Sonst müsste ich die mal auslöten und messen, evtl. entspricht die ja nicht den Angaben des Herstellers und wird deshalb wärmer.

Eine andere Möglichkeit wäre ja auch kl. Relais bis z. Bsp. 5A zu nehmen, dann wäre mehr Platz für eine andere Spule.

Bernd: Hast du super gelöst

Mich stören die Temperaturen immer noch.

Ich habe schon öfters angemerkt.. Die zu kleinen Shunts und die "unterdimensionierte" Spule in der Stromversorgung vom Shelly.

Meine sind nur an 24V, dann etwas besser.

An 230V hätten alle nen "Kühlkörper" aus Alu

Der Elko zum glätten, puffern tut der auch.

Ein 0,1 -0,22 Kondensator zusätzlich parallel blockt höhere Frequenzen.

Aber alle "dicht an dicht" nebeneinander..

Kanst du die Reihenfolge ändern?

Bsp. Alle Netzteile nebeneinander, dann Sensor, dann Shellys.

Etwas Abstand zw. den Shellys wäre gut (Wlan)

Dann noch die Eingänge vom i3.

Die müssen gegen Minus geschaltet werden.

Ich habe was mit Wemos d1, Shelly i3 über Relais gesteuert gemacht.

Der hat "rumgzickt" wenn der Minus von der Stromversorgung nicht direkt an seinen Minus war, alleine..

Die Schaltsignale an I1 usw. direkt gegen Minus am Shelly schalten.

Das ist wie bei Audioschaltungen, alle GND an einem zentralen Punkt wo die Stromversorgung angeschlossen ist.

Evtl. hilft das schon.

Wie lang ist die Leitung vom Netzteil zum Shelly i3?

Sind da evtl. Störquellen in der Nähe (Kabel, Shelly)?

Dann noch zur Verdrahtung...man sollte DC Niedrigspannung-Leitung "von Quelle zum Verbraucher1, von Quelle zum Verbraucher 2" verlegen und möglichst nicht "von Einem zum Anderen"

Also möglichst "Sternförmig" und nicht nach A, von da nach B usw.

Evtl. löst ein Schaltvorgang eine kurzfristigen Spannungsschwankung aus.

Hast Du einen Elektrolytkondensator (470-1000µF 35V) zu Hause?

Den dann direkt an die Anschlüsse +, - vom Shelly, es könnte auch schon ein Enstörkondensator 0,1µF helfen.

Evtl. reicht der Strom der 24V Versorgung nicht aus, oder die 24V sind nicht stabilisiert (geregelt)?

An 24V läuft der bei mir problemlos.

Hast Du ein Multimeter oder so, um die 24V mal zu messen?

torsten_65 Theoretisch korrekt, wobei der Strom aber beim Dimmen auch sinken wird.

Bei ca. 9V fließen sicherlich keine 700mA mehr durch die Leds.

Das Netzteil wird den Konstandstrom in einem gewissen Spannungsbereich konstant halten, aber die Leds werden bei weniger Spannung weniger Strom brauchen.

Bsp.: Ich habe ein Led Modul 12V 10W.

Bei 12V fließen ca. 830mA.

Wenn ich den (Konstant-)Strom drossel, fällt die Spannung ab.

Wenn ich die Spannung drossel, sinkt der Strom.

Die 700mA von dem Netzteil gelten also für alle Leds bei x Volt.

Das wird bei LED-Panels gerne gemacht, so kann man xx LEDs einfach verschalten.

Bei Spannungsregelung müsste die genau eingehalten werden.

Wenn er aber 12V LEDs hat, müsste Dein Netzteil auf 12V umgestellt werden und da sind dann halt 10W angegeben.

8023 Ich würde den Trafo gegen einen dimmbares Netzteil (12V ?) tauschen.

Achte beim Netzteil aber auf eine evtl. Angabe "Mindeslast", nehme eins ohne Mindestlast.

8023 Echt merkwürdig

Da ist ja ein wohl Transformator dran.

An @ andere die einen Dimmer 2 haben: Gibt es eine "absolut falsche Einstellung", die den Dimmer killen kann?

Einen ohmschen Verbraucher oder LED ansteuern ist was anderes wie ein Transformator.

Das wäre sonst was für Allterco

Ich kenne den Status Shelly i3 Button Eigenbau aktuell nicht.

Ich habe das per Funkfernbedienung, "etwas basteln" und über i3 gelöst.

IR Fernbedienung ginge auch.

@66er Ich dachte erst an einen Kurzschluss oder so, aber der Varistor ist ja für >250V (o. ä.) da

Bei Konstantstrom muss er aber rechnen...sonst liegt eine höhere Spannung an den LEDs an.

Ob Ihm die 10W bei 12V reichen?

Zitat von 8023

der Schalter ist bei mir ein Relays welches mit mit 12V geschaltet wird. Da ist/war mit Sicherheit nur eine Phase beteiligt.

In der App ist der letzte Verbrauch eingefroren; 99W

Den einen Varistor hat es auseinander gerissen, den großen Widerstand und etwas unter der Kaptonfolie, was ich nicht (mehr) erkennen kann.

Varistor....dann weisste Bescheid....400V

Wo holen die Problemfälle denn die 400V her?

In einem Raum hat man üblicherweise nur die selbe Phase?

In unserer ETW aus den 90ern hat man ja Kabel und an Sicherungen gespart Die Gefahr ist dann gering

Wenn ein Netzteil eine gesteuerte Ausgangsspannung zur Verfügung stellt, ist das Primärseitig noch lange nicht dimm-/regelbar.

Bei den HLG-240... habe ich nichts dazu gelesen.

Der Dimmer wird dann wohl nicht gehen.

Allar88 hat ja auch nen Amp nachgeschaltet, aber auf DC.

Der RBW2 regelt die 12/24V am Ausgang nicht linear, sondern über PWM.

Die 1-10V kann man so nicht regeln.

Allar88 Mit dem Transistor kannste so schalten, aber die 1-10V nicht direkt regeln (da fehlen ein paar Bauteile, ein NPN wäre auch besser)

Eine Möglichkeit (theorisch) fällt mir dazu ein..

Der RGBW2 ist an 12V, am Ausgang kommt ein Widerstand gegen minus (Bsp. 100 Ohm, 2W), an dem Widerstand fällt dann eine Spannung von ca. 0-12V ab.

Ich weiß aber nicht ob die 1-10V galvanisch vom Netz getrennt sind.

Die 12V müssten dann getrennt sein (nur Minus verbunden)

Der Schutzwiderstand (10 Ohm) ist abgefackelt, ist klar zu sehen.

Der braune Streifen von Mitte nach rechts stört mich etwas.

Würde vermuten Kondensator unten oder Mosfet rechts auch ins Nirwana.

Bei Überlast Dimmer wird aber der Widerstand nicht abfackeln, sondern der Mosfet.

Ich habe keinen Dimmer 2, aber den Vorgänger.

An @neo-v , @66er Hat der ne Überlastabschaltung oder Schutz vor Kurzschluss?

(ich vermute Kurzschluss Ausgang)

Das ist sicherlich ein Stellantrieb für einen (Kugel-)Hahn.

Sieht wegen dem Längsschlitz flexibel aus und wird ans Rohr angeklemmt.

Ist eine Sache wie schwer der Hahn geht und wieviele Nm der Stellantrieb schafft

Aber gut, ist ja theoretisch ein "Notfallaktor" und besser wie nichts

(Auch ohne Wlan?)

Bei uns in der Firma waren das wegen DVGW natürlich ganz andere Geräte...

@Myboon

Ist doch korrekt so, möchte ich nicht anders haben

Wenn zuletzt 60%, danach auch wieder.

Schau mal in den Einstellungen nach, ich meine kann man ändern

Zitat von brot123

Das wäre eine super Sache, wenn das klappt würde ich was von dir kaufen wollen sofern das in deinem Interesse ist.

Danke schonmal für das Angebot mal was zu testen!

OK, ich teste und baue dann mal was.

Habe schon für Andere hier was gebaut.

Hast Du denn schon was an einem Zähler zur Messung angebaut?

Der Analogwert muss, wenn man eine Summe haben möchte, umgerechnet werden (ioBroker oder so)

Sonst erhält man einen Durchfluss als Wert.

Hier gibt es bisher Umbauten an Wasserzähler und Gaszähler.

GGf. auch mit Wemos D1 mini, mit Werten über Wlan muss ich mich erst etwas "einarbeiten"