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Die Nebenstelle am Dimmer ist ein Engang vom Dimmer für zusätzliche Taster.
Wolltest Du da den Shelly anschließen?
Warum der 2.5 und nicht der Shelly 1?
In der Bedienungsanleitung steht auch nicht wirklich was über die Nebenstelle.
Wahrscheinlich wird der Gira über "Tastimpulse" gesteuert, ob das "Kurztasten" mit nem Shelly funktioniert?
Wäre es nicht sinnvoller den Dimmer gegen einen Shelly Dimmer auszuwechseln?
Die Nebenstelle kommt dann an den Shelly Dimmer.
Vielleicht habe ich mich nicht ganz richtig ausgedrückt.
Ich meinte die Unterstützung vom Shelly Shop an EUCH, die bei Bestellung bei anderen Shops dann leider fehlt.
Nicht die Unterstützung von Euch an uns, die ist vorbildlich
Wesmartify weiß ich ja jetzt auch 
MIHO Nur das mit dem Video und dem Rückversand war von FB.
Wenn mal was ist, finde ich, ist das eben umständlich gegenüber DE.
Bei Wesmartify hatte ich auch geschaut, was ich wollte gab es da zur Zeit nicht.
Das mit den Lampen ist ja meine Erfahrung.
Alles OK, ist ja kein Regelfall 
Den Shelly kannst mit nem einfachen Spannungsregler Modul für AC -> 12V vom Klingeltrafo versorgen. Bsp. Amazon, da gibt es auch andere.
LaDicha L7812 Lm7812 DREI Terminal Spannungsregler Modul 12 V
Der kommt mit <100mA aus, aber an den Trafo vom Tor würde ich den nicht dranhängen. Evtl Spannungsschwankungen, Wlan weg..
Gerade gegengecheckt. Ist tatsächlich nicht mehr gelistet.
Bin mal gespannt, ob die nochmal kommt. Feedback der User war eh nicht so berauschend.
Ich habe eine gehabt, nach kurzen Test wieder zurück. Grausames "weiß"
Zum Glück aus DE, problemlos zurück.
Hat was gedauert bis ich Vintage gefunden/bekommen habe, die ist schön, war aber Glassteg angebrochen. Ersatz problemlos aus Östereich (ohne defekte zurück)
Die Preise sind hier ja voll ok, wollte 2 x bestellen..zu umständlich.. Wartezeiten...
Dann hab ich heute bei FB 2x Probleme mit defekten Shelly gelesen..
Videos machen von defekten Shelly bzw. weil Probleme damit?
Rückversand dann xx Euro..
Ich habe ja keine zig Shellys, ein defekter ist nach Sertronics zurück.
Schade um die fehlende Unterstützung hier, aber das mit dem Shop würde ich derzeit nicht machen.
Nachtrag: Hunterventil, Bsp. bei Amazon:
ELEKTRISCHE KENNDATEN: Magnetspule: 24 VAC - 350 mA Einschaltstrom, 190 mA Haltestrom, 60 Hz - 370 mA Einschaltstrom, 210 mA Haltestrom, 50 Hz
Da kann man einen "Klingeltrafo" bei 3 Stk. wohl eher vergessen
Grundsätzlich geht das. Die Shellys sind auch sehr schnell beim Hochfahren. Ob sie das auf Dauer (mehrere Jahre) mitmachen weiß ich natürlich nicht.
walta
Mein Shelly 1 hat geschätzte 50x über DC in 2 Wochen gehalten..kein Dauerbetrieb..
Bei Spulen an DC sollte man IMMER Freilauf/Sperrdioden anschließen.
Über die Induktionsspannung ist die Elektronik nicht erfreut.
Das wird sogar bei "primitiven" Relais ab 5V so gemacht.
Ich habe schon Bilder eingestellt.
Zwischen den beiden L befindet sich eine "recht dick" verzinnte Leiterbanhn.
Da der sowieso für >1000W Dauerlast nicht geeignet ist (zu heiß), ist das ziemlich egal.
Bei 2 x höhere Last müssten/sollten beide mit L versorgt werden.
(Handzeichnung links)
(Strom fließt über Lötzinn nach links/rechts)
Beim Shelly 1 egal da getrennt, beim 1 PM weiß ich das nicht.
Mach das wegen dem Standby-Verbrauch Sinn einen extra Shelly davor zu schalten?
Ein Shelly wird so 10 sec. zum "hochfahren" brauchen.
Ein Shelly 1 braucht bei 24V knapp 30 mA, mit Relais knapp 50 mA.
Wieviel brauchen die Hunterventile?
Einfache Klingeltrafos mit 8V, 12V, 24V AC haben ca. 8 W max. = 330 mA bei 24V
Das musst Du beachten.
Ebenso häufiges an-/ausschalten... mir ist deshalb ein Shelly an 12V DC recht schnell "gestorben" (nicht mehr ansprechbar, kein Wlan mehr, kein Reset möglich)
Das wären bei 3 Shellys < 100mA Stby bzw. ca. 2W
Die 24V AC müssen über Gleichrichter und Kondensator für die Shellys gleichgerichtet werden.
Ggf. einen stärkeren Trafo kaufen oder besser ein 12V DC Netzteil 3-5W nur für die Shellys, die 10€ für extra Shelly & Gleichrichtung gespart.
Ich kann wegen den weiteren Sensoren bzw. Arduino am Shelly/Addon folgendes aussagen.
Die DS18B20 und andere OneWIre Sensoren, haben alle eine eindeutige ID (64Bit).
Der Shelly "merkt" sich die ID, und wenn der in der Cloud angemeldet ist, werden die Adressen bestimmt dort abgelegt.
Mit dem Arduino habe ich immer die selben ID's emuliert, die waren aber nicht ganz in der richtigen Reihenfolge. "xx01 war der Zweite, xx02 der Erste, xx03 der Dritte"
Das ist sogar geblieben, als ich einen defekten Shelly 1 gegen einen neuen ausgetauscht hatte!
Im Addon ist keine Elektronik verbaut die was mit der Reihenfolge zu tuen hat.
Zum Tausch der Reihenfolge habe ich im Arduino die Adressen getauscht, dann stimmte die Reihenfolge.
Das war aber vor FW 1.8, ob sich dadurch was ändert hat, habe ich noch nicht probiert, da ich das Projekt inkl. Hardware für Jemand fertiggestellt hatte.
Das scheint zumindest nicht in alphanumerischer Reihenfolge geschehen zu sein.
Aus dem Shelly Status:
"0":{"hwID":"284ae065321901fe","tC":23.56,"tF":74.41},
"1":{"hwID":"28e65b7f321901c3","tC":21.31,"tF":70.36},
"2":{"hwID":"28de0d8632190164","tC":26.31,"tF":79.36}
Bei mir ist die emulierte Adresse der ersten Bits immer identisch, bis auf die letzten beiden (bei Dir fe, c3, 64)
Die ersten beiden Bits haben mit dem Sensortyp zu tuen. 28xx = DS18B20
Das könnte mit der Kabellänge etwas zu tuen haben.
Bei längeren Kabeln könnte ein 4,7kOhm Widerstand zw. "+" und "Data" am letzten, oder vertauschten Sensor helfen.
Auch wenn meine Elektrikerseele sagt "Was ein Quatsch" - so sagt die Erfahrung doch, dass so etwas schon genutzt hat. Letzthin an einem Kaffeevollautomaten - permanent Probleme... Stecker gedreht: Funzt...
Ich habe schon mehrere Schaltnetzteile "offen" gesehen, die Schaltung ist bei vielen sehr ähnlich (Kondensator, Widerstand, Varistor, 4 Dioden als Gleichrichter, Kondensator, Übertrager, usw. Häufig auch Optokoppler zur Rückmeldung/Spannungsstabilisierung.
Da gibt es grundsätzlich keinen richtigen N & L.
Bei den kleineren "Kondensatornetzteilen" mit "wenig Watt" ist das was anders, dann auch ohne Übertrager. Der N wird intern dann zu "GND" der restlichen Elektronik.
In den Shellys ist eine spezieller AC/DC Wandler drin (Häufig auch in Haushaltsgeräten)
alsk1 Beispielhate Verdrahtungspläne habe ich doch vorher gepostet.
Nochmal Arduino mit DHT22 Sensor, Analogeingang (LDR für Helligkeit) und Addon
Auch mit den Eingangssignalen an Shelly 1, I3 gab es mal was.
Auch mit "glimmenden Led" am Netzteil welches mit Shelly 1 geschaltet wurde. Klingt doof, aber das ist was dran.
1. Entstörkobdensator 0 1uF : Miflex X2 Kondensator Entstörkondensator KSPpz-5..
Oder mit Erde: EntstörKondensator 2X 0,0027uF; 16x37mm; Miflex; KSPpz-10-2
Oder ungewöhnlich: N und L AM VERBRAUCHER vetauschen
Das hat geholfen!
Clipboard.png ging nicht.
Die LED-Röhre ist natürlich ok.
Hier Erklärungen zu den möglichen Schaltungen..
Seite 5 rechts ist das bereinigte Schaltbild.
Du musst beim Einbau auf die Input Seite der LED achten.
Eine Leitung wird durch die Röhre weiterverbunden, deshalb die zweite Leitung, das ist die, wo typischerweise der Starter war. Der wird als "Brücke" mitgeliefert.
In den Schaltplänen von Deinem Link ist die Drossel als "Ballast" angegeben, es gibt auch die elektronische Variante. Sowas mögen der Shelly 1 PM, 2.5 und soweit ich weiß der Dimmer nicht!
Soweit ich die verbaut habe, haben die eine Seite den "Input", die sollte man beachten, leuchtet sonst nicht.
Im Bild 4 ist der der Umbau ohne Drossel, Elektronik angegeben (elektronic Ballast after Change Variante 2) Du musst den vorhandenen "Kram abklemmen/umgehen"
Ja, Gleichrichter verbauen manche auch am Eingang, dann aber doppelter Spannugsabfall durch die Dioden.
Wird häufig bei Spannungsreglern benutzt, dann geht auch mit AC oder DC.
Ich stehe gerade auf der Leitung ... wie funktioniert Nr 2?
Vorteil 1: Es gibt bei Verpolung keinen Kurzschluss. Nachteil, es entsteht durch die Diode einen Spannungsverlust. Die Diode muss den Strom "vertragen". Im Normalfall die einfachste Lösung.
Vorteil 2: Kein Spannungsabfall, auch für höhere Ströme geeignet.
Sonst hat es Loetauge schon beschrieben
das gab es genau ganz kurz, weil eben auch die cloud an die neue FW angepasst wurde. Ich kann dir aber auch gerne nen Aluhut schicken, falls du dich dann sicherer fühlst.
Ich fühle mich nicht unsicher und brauche keinen "Aluhut"
ich halte die Vorgehensweise für falsch.
Gibt es einen Fehler, sollte man den per Update/Hotfix beheben, alle glücklich...
Jetzt neue Funktionen, neues Update, neues Problem?
Wieder zurück.. geht aber nicht, nach Downgrade habe ich den alten Fehler wieder
Ihr habt doch geschrieben, die App/ WebUi wird wohl erst NACH Update
korrigiert?
Bei nem Betatest sollte das doch auffallen, also doch die User.
Die IoBroher, Home, Fhem, werden da bestimmt noch was basteln müssen, ist aber eine andere Sache, betrifft die neuen Funktionen und das wissen die ja.
