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Also ich habe jetzt mal an den UNI
- einen Magnetkontakt angeschlossen -> IN2
- Button Type auf Activation Switch gestellt
- Timer OFF auf 5 sec.
über ein Skript in der CCU3 (Danke Stefan @66er!!!) wird nun jeder Impuls aufgezählt
So zählt der also xx Impulse über CCU3 bei einer "Torzeit" von 5 sec?
Kann man dann ja umrechnen
(1/min, Hz, l/min)
Ich habe nach der Lampe/Netzteil gesucht.
Man findet da neue Modelle die dimmbar sind.
Ob das Netzteil an 230V dimmbar ist, kann man so nicht sagen.
Man müsste die Ausgangsspannung zur LED Leuchte kennen.
Schau Dir mal unter "Internet & Security" das an:
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WIFI MODE - ACCESS POINT (AP)
Der Shelly erstellt seinen eigenen WiFi-Zugriffspunkt. Die SSID wird aus dem Gerätetyp und der Shelly-ID gebildet.
Standard-IP-Adresse: 192.168.33.1
RESTRICT LOGIN
Beschränkt den Zugriff auf den Shelly mit Benutzernamen und Passwort.
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Evtl. reicht Dir das ja
Im Datenblatt steht: Phase-Cut dimming.
Der Shelly Dimmer müsste dann als "Phasenabschnittsdimmer" Modus laufen.
Es ist ein Triac angegeben, den "normale" Dimmer meistens haben, auch IGBT ist angegeben.
Der Shelly Dimmer (zumindest meiner) hat doch 2 Mosfets drin.
Man sollte mal wirklich die Konfigurationen durchgehen (Calibration - Trailing Edge)
Ich die Original FW ist doch sehr gut, mal ein paar "Macken", die aber recht schnell behoben werden.
Ich habe noch ein paar Meross von "vor" Shelly.
Die funktionieren problemlos und ne 4-fach Steckdose, einzelnd schaltbar mit USB Lader gibt es von Shelly nicht 
Da kan man halt nix anderes mit machen.
Die ersten, die bei mir rausgeflogen sind, waren die mit "Smartlife" (tuya)
Das ist der gr. Datensammler...
Ich vertraue Allterco xMal mehr
Evtl. könnte noch helfen:
1. Shelly vom Strom trennen, Addon abnehmen, Shelly anschalten, Addon wird fehlen.
2. Wie 1 nur den Addon wieder dran.
Bei meinem Bastelprojekt hatte ich das auch mal, Spannung am Addon fehlte
Die Wagoklemmen sind für die "Minikabel" nicht so ganz das ware.
Am besten verlöten und Schrumpfschlauch drüber, oder besser wie Wago:
Adern verdrillen und Lüsterklemme...
Die PNP Version gibt so einen "positiven" Impuls pro 1 Liter aus.
Richtig? (1 Umdrehung = 10x0,1L)
Wir wissen leider nicht ob der UNI Impulse verarbeien kann.
Die Version am Wasserzähler kenne ich auch über "Lichtschranke"
Macht das Dein Sensor auch? (sieht man so nicht)
Ich habe mal nachgesehen.
Einfache Wasserzähler (>8€) arbeiten mit Hallsensor.
Bsp. mit TTL Ausgang, 1 -30 l/min = 7,5 - 225 Hz.
Mit Arduino findet man vieles, was mit Arduino geht, geht auch mit Wemos D1 mini (+ Wlan)
Oder: D1 mini/Arduino liest Sensor(en) und gibt das an die OneWire Schnittstelle vom UNI weiter.
Habe sowas ja schon über Addon gemacht.
Wäre cool wenn ich damit eine smarte Überwachungslösung für meine Brunnenpumpe erstellen könnte. Leider fehlt mir das Wissen wie ich das am besten anstellen Könnte Möchte den momentanen Wasserverbrauch und Gesamtmenge loggen.
Es gibt ja Durchflussmesser die man in 1 Zoll Varianten in die PE Leitung einbauen kann, habe da Projekte mit dem Raspberry gefunden, nur würde ich mir den gerne sparen und nur den Uni verwenden,oder braucht der Uni noch im Hintergrund ein System was die Impulse dann verarbeitet?
Über Imulse könnte das mit dem UNI evtl. gehen.
Frage ist wie "schnell" der Impulse am (Schalt-)Eingang zählen kann.
Durchflusszähler mit Analogausgang müssten gehen.
Standart wäre 4-20mA oder 0 - 10V.
Der UNI und Sensor müssten dann an 12 - 24V DC.
Anstelle Raspi wäre ein Wemos D1 mini (ca. 3€) auch möglich.
Der hat ja auch Wlan..
Hier gibt es ganz VIELE Beiträge zum Thema Dimmer, ob flackern, schaltet wieder ab, usw.
Mit der neuen FW mögen u. U. alte Probleme gelöst werden, aber eben nicht alles.
Die verwendete Hardware wie LED, Netzteil, ist oft das Problem, nicht der Dimmer.
Der kann mehr wie die Konkurrenz, darum geht es ja nicht.
Den kann man jetzt "feintunen".
Ich brauche die Settings nicht verändern, bei mir funktionierte alles sofort, auch vorher mit dem ausgetauschten Konkurrenzprodukt, was ich gegen Shelly getauscht habe, weil ich Shellys bevorzuge.
Deine "erklärungen" sind ja lieb gemeint ... aber nicht immer zielführend, manchmal verwirrend und oft auch falsch.
Was war den daran falsch?
Liegt ja nicht nur an den Einstellungen vom Dimmer, auch ob das Netzteil das "mag/kann/verträgt"
Die Möglichkeiten der PulsWeitenModulation, auch vom Dimme zu beschreiben macht da glaube ich keinen Sinn..
Ist doch quasi das selbe was ich rausgesucht hatte
Bei meinem Link waren es 2 Stk.
Leider hilft diese FW bei meinem Jolly LED Konstantstromtrafo nicht. Die LEDs flackern weiterhin, wenn ich <100% dimme. Auch ein erneutes Kalibrieren hat leider keinen Erfolg gezeigt.
Meinst Du ein Konstantstromnetzteil?
Viele LED Panel haben sowas.
(viele Leds drin, deshalb benutzen viele Hersteller Kontantstromnetzteile mit höherer Ausgangsspannung)
Bsp., steht sowas drauf wie "Output 40-50V, 500 mA"
Das ist dann meisten nicht dimmbar, müsste auch draufstehen.
Diese Netzteile regeln nicht die Spannung, sondern halten den Strom konstant (500mA).
Die funktionieren auch oft auch mit 110-230V.
Was soll der Dimmer dann regeln?
Der kann durch Veränderung des Verhätniss zw. an/aus der Wechselspannung über PWM die "Spannung" ändern.
Das Netzteil versucht dies auszugleichen und kann irgendwann nicht mehr regeln.
Das wird dann so nicht gehen.
Hallo Techniker.
Kannst Du mal die Entschalter zeigen? Link?
Danke
Ich denke der hat sowas: https://www.amazon.de/Her-Kindness-R…2xpY2s9dHJ1ZQ==
Nach Beschreibung Öffner- und Schließer-Kontakte, gibt auch andere Bauarten.
Wäre es nicht besser den Shelly i3 anstelle 2 x Shelly 1 für einen Schalter zu nehmen?
Der i3 hat wohl keinen Schaltausgang, nur als Melder bis 3 Schalter
Da ist was "faul"...
Ich vermute, der hat keinen Dauerstrom oder kein Wlan?
Die Verschaltung gibt es doch schon.
Siehe "Taster-Schaltung mit Stromstoßrelais Eltako": Anschlussschemen Shelly 1
So schaltet der Eltako den Shelly und der die Lampen.
Der kommt also "zwischen" dem Eltako und den Lampen.
Oder sonst die "Taster-schaltung" darüber, der Eltako entfällt dann.
Wichtig, der Shelly muss an die gleiche Phase wie die Taster!
Prüfe das nochmal.
ich möchte eine Statusanzeige haben, ob das Garagentor zu ist. mein Reed geht nur bis 200V AC
Reedkontakte sind meistens klein und deshalb häufig nicht für 230V geeignet.
Es wird welche geben, wobei der Preis steigen wird.
Möglich wäre auch ein mechanischer Schalter, z. Bsp. ein "Rollenschalter"
Die gibt es für 230V. Der müsste natürlich vom Tor mechanisch geschlossen werden.
Oder sonst ein Relais 12V bzw. 24V, je nach Spannung Deiner Steuerung, zusätzlich einbauen.
Das Relais wird über den Reedkontakt geschaltet und die Relaiskontakte schalten den Shelly an SW und L
Hatte ich vergessen zu erwähnen. Ja habe ich auch schon versucht. Ich glaube mittlerweile, dass der Shelly einen weg hat. Aber vllt übersehe ich ja doch etwas.
Danke erstmal ?
Der SW darf nicht mit AC verbunden sein (Klingeltaster nur an 12V DC)
Hast Du den Shelly Skill in Alexa schon mal deaktiviert und wieder aktiviert?
Shelly vorher löschen und wieder neu suchen/einbinden.
Bei Anderen hat das funktioniert.
Platinenlayout wurde "manuell" nachbearbeitet
Die kleinen Platinenstecker habe ich auch, die mag ich nicht, zu empfindlich..
Dafür eben schön klein.
Ja Sperrdiode.
Anode an i1 , Kathode an Kabel Richtung Taster nach L.
Also in Reihe.
Weil, die Eingänge vom Shelly 1, 2.5, i3, Dimmer haben an den Eingängen einen 47kOhm und Diode Richtung SW bzw. I1.
Wegen Gleichspannung, bzw. Verbindung nach L, bzw. intern GND (wird nach Minus also Low, gebrückt)
An den SW oder i1 misst man ca. halbe Spannung gegen L.
Die Spannung wird also auf Null gebrückt.
Wenn das nicht direkt am Dimmer funktioniert, dann direkt am "Ersten" Taster, wo der L aufgelegt ist, die Diode Richtung L anschließen.
Die Taster sind ja alle parallel geschaltet.
Passieren kann nix, es geht oder geht nicht.
Ich hab hier nen Schaltplan von Shelly 2.5 und 1 gepostet, sonst such mal danach
