Beiträge von DIYROLLY

Habe gerade nachgesehen, unter dem ESP etwas rechts ist der DC Wandller und die Spule. Der könnte sich durch mehr "Strom", durch die Elektronik aufheizen

Nehm mal die untere Seite

3x R 473, die Dioden sind in der Nähe

Warum der ESP, wüsste ich erstmal nicht

Ich habe mal kurz gerechnet.

U=R*I, I= 230 : 47000 = 0,005 (gerundet)

230 * 0,005 = 1,15W

Stimmt doch, oder?

Das wüde zu den Werten der Messung von @Olsche passen

Ich könnte bzgl. der i3 etwas beitragen.

Ich habe bisher erstmal alle Shellys geöffnet und die Bauteile genauer angeschaut (mach ich häufig)

Die AC/DC Wandler sind beim 1 und 2.5 gleich, außer beim 1er der erste Regler wegen den 12V (logisch), an 24/230V gleich.

Der 47kohm und die Diode am SW auch gleich.

Der i3 ist ganz anders, warum?

Der Ac/Dc Wandler ist ein anderer und die Bauteile an den i1, i2, i3 sind mehr.

Der typische 47kohm und die Diode in Reihe auch, dann ist da zusätzlich eine Sperrdiode dran.

Ähnlich wie bei Verpolungsschutz, aber anders herum?

Nachfolgend Transistor o. ä., haben die anderen nicht.

Deshalb extra Diode (neg. Spannung an Basist/D vermeiden)?

Strom kann von int. Gnd/N Richtung Eingang i1 fließen , bei DC.

Andere Richtung doppelt gesperrt.

Was passiert bei AC?

Da wird durch die extra Sperrdiode die Halbwelle "gekillt"

Also 2 Dioden in Reihe über 47kohm..

Dadurch wird der 47kohm & Dioden wahrscheinlich heiß.

Soll ich das mal zeichnen?

Siehe Bild

Am Stecker vom Addon ist ein dritter, ungenutzter GPIO aufgelegt.

Wofür der ist, weiß ich nicht.

Der GPIO 0 ist wegen flashen nicht so einfach nutzbar.

Das zweite Netzteil (Eaglerise) passt, ist dimmbar.

Mindeslast 10W, darunter kann man bestimmt nicht dimmen.

Mit 24V gibt es nicht so viele.

Der auch dimmbar, ohne Angabe Mindeslast:

https://www.amazon.de/FTPC30V24-D-Ne…B07DN3LTLV?th=1

Nicht vergessen, die Spannung an den LEDs vorher messen.

Zitat von AlexAn

BWM Aufsteckmodule für eine 1/1PM wäre super gewesen.

Zur Not könnte man sich die Zentralscheibe für ein UP Version auch ausdrücken damit es in das Schalterprogramm passt.

Du solltest es doch mit den 2 GPIO- Ports wissen?

Nix Schalteingang

Hi wosjack

Die Shelly Door/Window sind halt so, ich persönlich würde wegen den Batterien keinen kaufen.

Das Problem ist der ESP8266, nicht direkt Allterco.

Die Teile kann man vernüftigerweise nur mit Akku betreiben.

Ebenso die Anderen mit Batterie.

Jetzt kommt ja was mit Akku.

"Funkteile" mit Knopfzelle, oder ein BWM mit 2xMikro Batterie halten Jahre.

Eben kein Wlan, darum habe ich das mit dem Wemos D1 mini (Arduino) über 433Mhz Funk an Shelly i3 gemacht. xFunksensoren und 24 Schaltmöglichkeiten.

Aber trotzdem, was soll ein BWM am Shelly 1?

Verstehe ich echt nicht wofür das gut sein soll.

Die gibt es doch einzelnd günstig.

Kannst ja auch 3 BWM am Shelly i3 anschließen.

Am Addon sind nur 3,3V vorhanden und 2 Ports zum ESP.

Wenn die für die Tempsensoren programmiert sind, geht da kein BWM dran.

(außer über Arduino oder ähnlich, 3 Werte emuliert)

Die müssten das komplett ändern.

Ist doch alles OK

Habe ich mit gerechnet.

Ist als Schalteingang realisiert, ist ja auch ok.

Wieder mal OneWire.., was wäre denn mit einfachem f/u Wandler.

Gibt es schon ganz lange, kann man auch mit D1..

Wäre es sinnvoll einen analogen Wert für die Impulse zu haben?

Entspricht ja dann einem Durchfluss oder ähnlich

Zitat

Hallo,

habe 10x Shelly 1 und 7x Shelly 2.5 eingebaut.

In der App klappt auch alles, jedoch findet Alexa die Geräte nicht.

Bei 3 Geräten sollte ich ein Firmware update machen. Danach hat Alexa die 3 Shellys gefunden. Die anderen aber nicht.

Wenn ich in der APP reingehe steht das die Cloud nicht aktiviert ist. Wenn ich die aktiviere und später wieder reingehe steht wieder deaktiviert.

Über Webgui genauso .....Ich weiß nicht weiter...

Alles anzeigen

Ich hatte (habe) seit dem Update vom i3 ähnliche Probleme mit Einstellungen, die man ändert und gespeichert werden, aber doch nicht gespreichert werden.

Dazu musst Du die IP Adresse, derer die nicht wollen, kennen/notieren.

Teste mal an einem, wenn Du die IP nicht kennst so:

In der App oder WebUI "Internetsicherheit" dann auf "Login sperren", da steht hinter "..Weboberfläche" die IP. Nichts ändern, zurück und beenden.

Dann mit Handy im gleichen Wlan, die IP im Browser eintippen (Laptop im gl. Wlan)

Die Oberfläche vom Shelly müsste auftauchen.

Da die Einstellungen für Cloud mal ändern und testen.

Dann bräuchtest Du ein neues DIMMBARES 24V Netzteil (für LEDs) mit mindestens 30W

(24V DC >1,5 Amp)

Also mal mit Multimeter prüfen ob 24V und wo der "Plus" ist.

Neuere Netzteile sind auch kleiner

Die Steckernetzteile haben oft Hohlstecker (5,5x2,1mm), ist sehr verbreitet.

Zitat

Aber ich hab ja noch einige von den Dingern, dann löt ich das mal noch um, danke für die Korrektur!

Tue dem Kondensator den Gefallen und nehme einen Gleichrichter anstelle Diode

Kostet nicht viel mehr...

Sonst siehe: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm

Die Netzeile werden ja vom Strom getrennt und "merken" sich die letzte Einstellung wohl nicht mehr.

Die Netzteile gehen wohl bis 40W.

Über 2 Känäle ginge das noch mit Rgbw2.

Sind die nicht smart?

Die Ausgangsspannung hab ich nicht gelesen, muss 12V oder 24V sein

@binderj

Ne Diode zum " Halbgleichrichten" schließt man üblicherweise in den "Pluszweig"

Der Kondensator wäre mit einem Gleichrichter auf Dauer "glücklicher"

Zum Glück ist der Platz ausreichend

Ich habe ne 15€ Funkklingel von Lidl genommen.

Die 8V Ac gleichgerichtet.

Nen kl. 3,3V Regler für Die Spannung für Funkmodul Sender, ein Reedrelais von Klingel zum Brücken des Tasters Funksender.

Ist ja quasi gleich, etwas kleiner

Laut Beschreibung soll der Jumper zum Dimmen gesteckt sein.

Welche Funktion der wirklich hat?

Testweise weglassen, kann ja nur: geht/geht nicht...

Was anderes wäre noch im Zusammenhang mit LED-Netzteilen..

Tausche mal am Netzteil für die LED den N und L.

Also nicht den Dimmer, nur den 230V Eingang Netzteil (dürfte nix passieren, an 230V Stecker weiß man ja auch nicht wo L und N ist)

Bestimmte Nutzer, wüsste ich nicht.

Wo sollen die Nutzer gespeichert werden?

Ganz ehrlich?

Sowas würde ich nur verschlüsselt machen.

Per Funk mit Rollingcodes & nur angelernt oder evtl. über BT.

Da gibt es auch was.

Nix gegen Shellys, aber ich denke dafür nicht gebaut.

Könnte man testen (Impulsgenerator/Timer)

Ich denke das Wlan könnte auch ein Knackpunkt sein, die Impulse müssten ja zwischengespeichert werden..und die anderen Signale auch noch.

Gut, der Uni ist sicherlich nicht als Datenlogger entwickelt worden.

Ist ja auch wie der Name sagt, UNI

Es wird bestimmt nur der analoge und OneWire übrig bleiben.

Der OneWire "kostet auch "Timing"

Zitat von wosjack

find es schade das das Addon für den 1PM nicht weiter ausgebaut wird grad sowas wie ein Bewegungsmelderkönnte man hier sehr leicht in die Firmware einbauen und erweitern
und dann vielleicht nur einen Ramen mit sensor für die Schalter dazuverkaufen oder auch einen Temperatursensor den man in normale Lichtschalter setzen kann ohne groß basteln zu müssen

Warum ein BWM am Addon??

Die Erweiterung wird Firmwaremäßig an die Grenzen vom ESP stoßen (ist).

Das ist "nur" ein elektronisches Adapter zur galvanischen Trennung der Sensoren.

Der OneWire Bus für die Sensoren, kann nur Sensoren.

Es gibt viele Chips dafür, die Anderen sind aufwändiger zu "lesen".

Den DS18B20 Temperatursensor bekommt man auch in Transistorform/Größe.

Rahmen für xx Systeme kann keiner anbieten, oder das kostet dann..

In der UP Dose wird es dann arg eng