Ich habe in Erinnerung.., der muss die Ventile wegen Wasserbedarf aber versetzt/einzelnd schalten.
Wenn es interessiert, kann ich den Ruhesrtrom von nem Klingeltrafo ja mal messen.
Elektronische Netzteile sind sicherlich stromsparender im Standby.
Bei 2 Ventilen kann der doch einen Regensensor auch für 2 Shellys nutzen.
Hi, also meine 2 installierten DW2 noch immer 100% (ca. 4Wochen), obwohl ich die zum Einrichten in Homematic gequält hatte.
2 bis 4 x am Tag auf / zu...
Bin gespannt wie lange sie halten.
Ich habe keine
Habe die Homematic per Funk, wetten, die normalen 2 Batterien halten länger..
Heute schon 2 Beiträge dazu...
Weitere Sensoren an Shellys sind doch grundsätzlich kein Problem.
Ich habe schon Strom DC, Spannung DC, Druck/Standmessung bzw. 4-24mA, Funkschalter, Funkklingel, Funk-BWM umgesetzt (über Addon, i3)
Bin gerade an Brennersteuerung über 55V AC, 230V AC mit Optokopplern dran (Schaltpunkte per Relais an i3)
Licht/Helligkeit geht recht einfach, auch einfach als Schaltpunkt per Relais an Shelly, warum nicht Wind?
Temp. und Feuchtigkeit ist ja bekannt.
Der einzige "Kackpunkt" ist die Umsetzung der Werte in die App/Cloud und bisher max. 3 Analogwerte pro Shelly.
Durch den Shelly UNI ist die Sache erweitert worden
Weitere Bedingung: 5V (12V) DC für die Elektronik.
Da habe ich gerade eben in einem anderen Beitrag was geschrieben.
Es gibt LiFePo Akkus die zu 3V passen, da gibt es wohl eine Bauart mit eigenem Ladegerät.
Sonst normale LiIo aber mit Dioden in Reihe um die 3,7-4,2V auf 3-3,3V zu reduzieren.
Da würde ich sagen...<4W, das wird sicherlich nicht gehen.
Denk mal an den Messbereich vom Shelly..
Typische Genaugigkeit 1% vom Endwert (2300W)
Zu der Sache hatte ich und andere auch schon einen Betrag erstellt
Warum nicht das Signal von der Klingel (8V)?
Über ein Relais den Eingang SW vom Shelly schalten, oder den neuen Shelly Uni
LiIon haben doch ne Ladespannung von ca. 4,2V??
Da werden die nicht meht voll geladen.
Die sind doch normalerweise mit 3,7V angegeben.
Wäre nicht das Problem...schaltet doch einfach eine Si-Diode in Reihe dazwischen (1N4002, 1N4148 = aber max. 100mA)
Durchbruchspannung ca. 0,7V, also soviel weniger.
Bei 4,2V - 0,7V sind die 3,5V schon grenzwertig.
2 Si-Dioden aber zuviel (1,4V)
Dann noch eine Shottky-Diode in Reihe, die hat 0,3V (1N5817)
Dann gesamt 1V.
Oder 3x Shottky in Reihe = 0,9V.
Dann passt ein normaler Li-Akku
Wie man was besser schaltet, kann man drüber diskutieren und
ist auch häufig von den Gegebenheiten abhängig.
Bei mehreren Verbrauchern kann man natürlich die Ausgangsspannung mit Shelly 1 schalten, ob DC oder AC.
Wenn man aber z. Bsp. ein 20W Netzteil dauernd dafür in Betrieb hat, wird dauernd Strom verbraucht, bei Bewässerungen halte ich das nicht für sinnvoll. Die Nutzungsdauer ist eher überwiegend im Sommer.
Netzteil kann man natürlich manuell ausschalten.
Dann kommen noch der/die Shellys dazu.
Mit shelly1 PM könnte man über 230V den Verbrauch/Dauer ermitteln, über 24V geht das nicht.
So ist die Stromversorgung der Trafos nur bei Bedarf an.
Kostenmäßig ist das nicht der Unterschied.
Wenn die Ventile über 24V DC laufen, würde ich auch alles über 24V DC laufen lassen.
Bei 230 V ist das was ganz anderes!
230V flex Kabel nur über Adernendhülsen oder Klemmverbinder (Bsp. Wago)
Früher und auch noch heute, nehmen viele ne Lüsterklemme, ich auch noch, aber nicht jede, die an den Shellys sind ja auch mit CE
(Klemm..nicht Schraube auf Adern)
Das ist das Problem mit der Warmwasserversorgung
Oder besser, bei kürzeren Leitungswegen, einen elektronischen Durchlauferhitzer.
Der ist einstellbar und funktioniert ohne Alexa & Shelly automatisch
Die Temperatur kann man einstellen, gibt es auch per FB.
Ist ja gut, das Thema fand ich interessant und wollte was schreiben
Vor- und Nachteile gibt es fast immer.
Also meine Ausbildung ist schon lang her und bin schon etwas aus dem Bruf raus was Vorschriften angeht, aber ich habe in meiner Ausbildung beigebracht bekommen das 230V bei Klemmen und Verbinder NUR Aderendhülsen benutzt werden dürfen. Ob das jetzt DIN ist oder nur ein Vorschlag meines Ausbilders war kann ich jetzt leider nicht sagen.
Auf jeden Fall wurde es damit begründet das bei unsauberer Verbindung die Stelle warm werden kann was dazu führt das sich das Lot verflüssigt und somit die Verbindung noch schlechter wird ... Teufelskreis halt eben
Der möchte die BS18B20 Sensoren mit dem Addon vernünftig verdrahten...
VDE bei ca. 4V?
Ist ok, langer Beitrag
madymaxy Die Induktionsspannung an den Kabeln machen bei vielen Probleme.
Sonst setzt die Diode mal an den Taster.
Anode Richtung Shelly, Kathode an Tasterkontakt zum L.
Bei Verpolung der Diode passiert nix, Shelly reagiert halt nicht
Die LiFePo brauchen definitiv ein passendes Ladegerät.
Die Ledespannung ist gegenüber LiPo/LiIo ganz anders.
Evtl. hast Du ja Glück
Akkus sind normalerweise immer vorgeladen und die Selbstentladung ist gegenüber NiCd/NiMH viel geringer
Adernendhülsen gehen natürlich auch.
Die sind für "Quetschverbindung" von flexiblen Kabeln gedacht.
(z. Bsp. Lüsterklemme)
Das mit dem Shelly und Wlan könnte am Router liegen, einen "inkompatiblen" Router oder Wlan Verbindung schwach?
Sonst schau mal hier im Forum ob der nicht besser eine feste "IP Adresse" bekommt
Korrekt
Den kannste problemlos im Monat xx mal an/aus schalten .
Hat mit Dauerbetrieb aber nicht direkt zu tuen, sondern mit häufig an/aus.
Trafos gibt es schon gaaanz lange, halten, wenn nicht überlastet, fast ewig.
(man denke an Halogenlampen 12V AC mit Trafo die es sehr lange gab/noch gibt)
Energetisch gesehen, sind eletronische Netzteile im Dauerbetrieb besser und kleiner, aber eben nicht zum häufigen an/aus geeignet.
Klingeltrafo gibt es ab 12€, nur den Strombedarf vom Magnetventil beachten.
Auch noch ein kl. Betrag zum Thema Netzteil von mir:
Elektronische Netzteile für Bsp. 24V DC NICHT dauernd/häufig über 230V an-/ausschalten.
Hutschienen-Netzteile sind für Dauerbetrieb ausgelegt.
Die Elektronik mag das nicht...
Bei 24V AC möglichst einen ganz normalen Transformator nehmen, dem macht das an/aus nix.
Du könntest auch nen normalen 24V Klingeltrafo pro Ventil nehmen, nur die Watt beachten.
Akkus mit 0V sind quasi "gestorben"
Wiederbeleben wird da problematisch
Laut der Beschreibung Paulmann haben die einen 3 Stufen dimmer verbaut (schnell an, aus stellt den um)
Die Led kann man so nicht mit Dimmer 2 dimmen.
Du musst Dir welche suchen die "normal" dimmbar sind.
Ok, bei der Größe & Preis lohnt das.
Brillant ist ja bekannt (Baumarkt)
Ist zwar aufwändig das Teil abzubauen und "erstmal ne Birne dran zu hängen"
Wenn Platz ist, könntest Du auch ein dimmbares Netzteil einbauen und über Dimmer steuern, natürlich nur ein weiß oder beide weiß gleichzeitig.
Du must nur die x in Reihe geschalteten Leds, die sich wiederholen, finden
Wenn die Differenz bei 12V und 24V nahezu gleich ist, ist das keine reine Aweichung vom Spannungsteiler.
Dann wäre der Fehler linear (- x%)
Ich glaube, ich müsste mal einen ordern & testen.
Bei >80V ganz sichr viele in Reihe, passt auch zu rund 250mA.
Ich würde vermuten, da sind viele kl. Leds verbaut.
Pro Led ca. 3,3V ..rechnen... plus Vorwiderstand.
Bei 24V 6xStk. in Reihe + Widerstand (ca. 20 mA pro Reihe)
