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der Schalter ist bei mir ein Relays welches mit mit 12V geschaltet wird. Da ist/war mit Sicherheit nur eine Phase beteiligt.
In der App ist der letzte Verbrauch eingefroren; 99W
Den einen Varistor hat es auseinander gerissen, den großen Widerstand und etwas unter der Kaptonfolie, was ich nicht (mehr) erkennen kann.
Varistor....dann weisste Bescheid....400V
Wo holen die Problemfälle denn die 400V her?
In einem Raum hat man üblicherweise nur die selbe Phase?
In unserer ETW aus den 90ern hat man ja Kabel und an Sicherungen gespart
Die Gefahr ist dann gering
Wenn ein Netzteil eine gesteuerte Ausgangsspannung zur Verfügung stellt, ist das Primärseitig noch lange nicht dimm-/regelbar.
Bei den HLG-240... habe ich nichts dazu gelesen.
Der Dimmer wird dann wohl nicht gehen.
Allar88 hat ja auch nen Amp nachgeschaltet, aber auf DC.
Der RBW2 regelt die 12/24V am Ausgang nicht linear, sondern über PWM.
Die 1-10V kann man so nicht regeln.
Allar88 Mit dem Transistor kannste so schalten, aber die 1-10V nicht direkt regeln (da fehlen ein paar Bauteile, ein NPN wäre auch besser)
Eine Möglichkeit (theorisch) fällt mir dazu ein..
Der RGBW2 ist an 12V, am Ausgang kommt ein Widerstand gegen minus (Bsp. 100 Ohm, 2W), an dem Widerstand fällt dann eine Spannung von ca. 0-12V ab.
Ich weiß aber nicht ob die 1-10V galvanisch vom Netz getrennt sind.
Die 12V müssten dann getrennt sein (nur Minus verbunden)
Der Schutzwiderstand (10 Ohm) ist abgefackelt, ist klar zu sehen.
Der braune Streifen von Mitte nach rechts stört mich etwas.
Würde vermuten Kondensator unten oder Mosfet rechts auch ins Nirwana.
Bei Überlast Dimmer wird aber der Widerstand nicht abfackeln, sondern der Mosfet.
Ich habe keinen Dimmer 2, aber den Vorgänger.
An @neo-v , @66er Hat der ne Überlastabschaltung oder Schutz vor Kurzschluss?
(ich vermute Kurzschluss Ausgang)
Das ist sicherlich ein Stellantrieb für einen (Kugel-)Hahn.
Sieht wegen dem Längsschlitz flexibel aus und wird ans Rohr angeklemmt.
Ist eine Sache wie schwer der Hahn geht und wieviele Nm der Stellantrieb schafft
Aber gut, ist ja theoretisch ein "Notfallaktor" und besser wie nichts
(Auch ohne Wlan?)
Bei uns in der Firma waren das wegen DVGW natürlich ganz andere Geräte...
@Myboon
Ist doch korrekt so, möchte ich nicht anders haben
Wenn zuletzt 60%, danach auch wieder.
Schau mal in den Einstellungen nach, ich meine kann man ändern
Das wäre eine super Sache, wenn das klappt würde ich was von dir kaufen wollen sofern das in deinem Interesse ist.
Danke schonmal für das Angebot mal was zu testen!
OK, ich teste und baue dann mal was.
Habe schon für Andere hier was gebaut.
Hast Du denn schon was an einem Zähler zur Messung angebaut?
Der Analogwert muss, wenn man eine Summe haben möchte, umgerechnet werden (ioBroker oder so)
Sonst erhält man einen Durchfluss als Wert.
Hier gibt es bisher Umbauten an Wasserzähler und Gaszähler.
GGf. auch mit Wemos D1 mini, mit Werten über Wlan muss ich mich erst etwas "einarbeiten"
Mir ist nach sehr kurzer Zeit ein Shelly 1 "gestorben" und konnte nicht mehr "resettet" werden.
Über die Sache mit Video habe ich ja auch gelesen, auch meine Meinung geschrieben und kann nur "den Kopf darüber schütteln"
Ich denke das liegt an "Firma in DE oder nicht in DE"
Bei mir hat die Abwicklung ca. 3 Wochen gedauert (zurück geschickt, nach ca. 2 Wochen email, 15,50 Gutschrift & nen neuen Shelly bekommen) War Händler in DE
Gäbe es Interesse wenn ich was bzgl. f/u Wandler testen/basteln würde?
Die Impulse von einem Sensor, Bsp.: Durchflussmesser, IR-Lichtschranke oder Reddkontakt an einem Zähler messen und den als Analogwert für den UNI ausgeben.
Dann könnte man den Analogeingang vom UNI nutzen.
In Verbrauch oder ähnlich müsste man dann Umrechnen.
Vielen Dank
"Dann in das gleiche Wlan wechseln, Shelly App öffnen, dann müsste der als "Discovered Device" erscheinen." --> Genau an der Stelle passiert nichts mehr - es erscheint kein Discovered Device. Alle anderen Schritte habe ich (inkl. Reset) mehrmals auf den 3 genannten OS durchgeführt
Wenn der nicht erscheint, kann der sich nicht im Netzwerk anmelden.
(genauso wenn Tippfehler Passwort etc.)
Ginge das nicht mit nem Fritz!Repeater 1200 für Wlan und mit Lan?
Der übernimmt dann das Wlan und kann auch LAN-Bridge, oder sonst auch den 2400 für ein paar Euro mehr.
https://avm.de/produkte/fritzwlan/fritzrepeater-1200/
Wäre ja quasi wie Seven of Nine schrieb.
Kann man über die App in Einstellungen ändern.
(Swap Inputs, sonst Reverse Directions)
Der direkte Weg ist doch anders...
- Android--> add device --> mein WLAN angewählt-->Next-->shelly25 wird angezeigt
....
1. Wlan öffnen und den Shelly2.5xyz.. suchen, den auswählen (der ist erst im AP Modus)
2. Im Browser 192.168.33.1 eingeben, der Shelly UI müsste erscheinen.
Da Internet&Security auswählen, unter Client den "Wlan Namen" (SSID) und das Passwort dafür eingeben, speichern. Meldung erscheint das der sich damit verbindet...
Dann in das gleiche Wlan wechseln, Shelly App öffnen, dann müsste der als "Discovered Device" erscheinen.
Ggf. den Shelly resetten und nochmal versuchen.
SSID und Passwort genau eintippen, sonst erscheint der nicht.
Der Shelly war wohl defekt.
Hatte den über Sertronics gekauft.
Per Mail bemängelt, zurückgesendet, wurde geprüft.
Gutschrift über 15,50€ für Versand erhalten und heute einen neuen Shelly 1 bekommen.
Das ist ja mal TOP (15,50€ + neuen Shelly)
Nachtrag für die, die sowas interpretieren können
Ich habe das mal grob gezeichnet....
Was passiert wenn man einen "i" an L anschließt?
Warum haben die da eine neue Diode eingefügt?
Den Diodentype, mini, habe ich noch nicht "erforscht", evtl. Zehnerdiode?
Die Spannung an dem I1 gegen N beträgt bei 24V DC ca. 4-5V (schwankt stark)
Sorry, hatte 12V im Kopf
Hallo zusammen, wie müsste ich den Endschalter anklemmen, damit die App mir den Strich in Blau auf dem Button anzeigt ?
Meine Idee wäre L auf 13....und 14 auf SW
Korrekt, den SW gegen L schalten.
Denke dran, 230V Kabel für den Rollenendschalter nehmen
Edit: Mal ganz anderst gefragt, könnte ich nicht auch ein ganz normales 24V Netzteil nehmen und einen Shelly RGBW?
Ich würde auch sagen, sollte gehen,
Vom RGBW benötigst Du natürlich nur einen Kanal.
(der darf max 45W an einem Kanal)
SparkyMaster hat Anschlussschenen angepasst
des i3 im Lexikon. Ich denke somit sollte es für jeden verständlich sein.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
Mein Shelly i3 ist noch recht neu.
GENAU das originale Anschlussbild für DC/AC hat mich in der Bedienungsanleitung gewundert.
Warum bei DC gegen Minus (N) und bei AC gegen L?
Bei Shelly 1 und 2.5 war die Vorgabe gegen L (= intern GND)
Beim i3 ist aber der N intern GND, deshalb müsste das auch anders sein.
Jertzt stimmt es ja wieder
Für das geänderte Anschlussschema, ein Bild wie meiner beschriftet ist.
(L und N vorgegeben, also wie zweites Schema)
Na klar geht das Relais, ich meinte grundsäztlich kannst Du ein Doppelrelais nehmen.
(eine Entkopplung der BWMs ist auch sinnvoll)
Die beiden BWM werden sicherlich den L schalten (vorher prüfen!)
An A2 von dem Relais müsste dann der N, an A1 und B1 jeweils der L Schaltausgang vom BMW 1 bzw. BWM 2.
So schaltet jeder ein Relais ein.
Die Schaltkontakte 13 und 23 parallel an L und 14 und 24 parallel an SW1.
So würden beide BWM den Shelly steuern und der SW 2 wäre frei.
War doch so gemeint, oder?
Das mit dem Auto off sollte doch gehen.
Es kann natürlich sein, dass ein BWM länger schaltet.
Muss halt anpassen.
Das Relais müsste gehen.
Du kannst natürlich auch ein Doppelrelais nehmen, jeder BWM schaltet eins und die Schaltkontakte dann SW1 bzw. SW2 Shelly.
