Meine Meinung zum DHT22:
Da ist ein NTC als Temperaturfühler verbaut, eher ungenau, Feuchtemessung, na ja..
Da ist ein Chip zur Umsetzung drin.
Nehme einen DS18B20, die gibt es in TO92 "Transistorform", auch als Chip.
Die sind auf +-0,5°C kalibriert und deshalb gennaurer.
Der 4,7kOhm Pullup ist drin, die DS18B20 sind nicht so empfindlich, funktioniert bei anderen mit xx Metern Kabel. Ein weiterer Pullup müsste direkt am Sensor angeschlossen werden.
An den Eingängen liegt durch die Eingangsschaltung etwas Spannung an, die muss gegen Minus gebrückt werden.
Auf Plus DC reagieren die Eingänge nicht.
Da müssten also kl. Relais dazwischen.
Nur wenn der Türöffner betätigt wird, schalter die Spannung auf 0Volt. Und der Uni ist kurz offline. Damit kann ich aber vorerst leben. Die Frage die mir bleibt wie ich das mit dem Output regle für den Türöffner. Alles was ich bis jetzt über die Output verdrahtet hatte funktionierte nicht. Evtl langt auch die 100mA des Uni nicht. Mal abwarten. Über jeden Tipp dazu bin ich natürlich dankbar.
Ich habe Dir doch ne Gleichrichterschaltung geschickt, häng die mal zwischen die 8V AC und den UNI an DC Ausgang. Der Gleichrichter verhindert die "Entleerung" des Kondensators in der Gleichrichterschaltung beim Klingeln und so bekommt der UNI weiter Spannung (bis Elko leer ist, der müsste dafür größer sein)
Mein 8V Klingeltrafo liefert 11,3V AC, auch bei 1A bricht die nur um <1V zusammen.
Solche Mini-RF werdern an dem Addon gehen.
@Olsche 4,2V ja, hast Du da schon mal anderes außer Sensoren "drangehangen"?
Ich wäre da vorsichtig wegen Strombedarf am Addon, so ein BWM-Modul zieht schon etwas mehr.
Weil, 230V->12-V->3,3V->Addon->4,2V.
Kurzschluss habe ich noch nicht getestet.
Allterco sollte bei solchen "Inspirationen" an User, auch unbedingt angeben was man anschließen darf und was nicht.
Man kennt es ja, viele kommen da auf viele Ideen
Noch ein allgemeiner Hinweis:
Bei Tests keine Spannung >5V auf den Data Anschluss anlegen! Theoretisch mögen solche "Datenwandler" (Chips) keine Spannung >0,3V über +Ub an den Anschlüssen, das wären dann schon >4,5V
Dazu nochmal 2 Fragen:
a) kann man einen Shelly 1 in einem 12V Netz betreiben? Sowohl als Versorgung an L/N als auch zum Schalten SW und zum “durchleiten” I/O?
b) kann ich beim i3 einen Schaltvorgang mit 12V auslösen? Oder brauche ich dazu min.24V? Versorgung L/N scheint ja in keinem
Fall mit 12V zu funktionieren (korrekt)??
Der Shely 1 funktioniert problemlos mit 12V DC, auf richtige Polung achten (Jumper umstecken, + & - nicht vertauschen)!
Mit den Schaltkontakten I & O kannst du bis 230V schalten was du möchtest (potentialfrei)
Die Eingänge vom i3 reagieren nicht auf + 12V oder + 24V, sondern müssen mit Minus vom i3 verbunden werden.
Der i3 funtioniert erst ab 24V DC.
Um den i3 an DC oder AC über die Eingänge zu schalten, wären in deinem Fall 3x12V Relais nötig.
Oder über I & O von Shelly 1.
Am besten, zeiche mal auf was du wie schalten willst
Probiert nicht, bisher nur einzeln genutzt.
Aber sollte über Szene mit "und" doch gehen.
Du kannst natürlich 2 Eingänge parallel schalten und jeder steuert einen Shelly.
Das wir bestimmt eine kurze Verzögerung zw. Shelly 1 & 2 geben.
Die i3 und Eingänge werden aber separat über eigene Stromversorgung gesteuert...?
Dann die i1 & i2 zusammen an einem Taster gegen N schalten.
Bei L Schaltsignal muss L und N vom i3 vertauscht werden.
Immer i1, i2, i3 gegen den rechten Anschluss (blau) i3 schalten.
Ich habe angefangen nen Plan von der Versorgung & Eingangsschaltung zu erstellen. Da geht es drum was ok, was nicht.
Wenn der UNI mit DC an Rot & Schwarz versorgt wird und man die DC Plus mit dem ADC In messen möchte geht das, aber Messfehler ca. -0,6V.
Also eigene Spannung messen, wie im Wohnmobil, KFZ usw.
Ist auch logisch, DC läuft über je eine Diode im Gleichter, das sind die 0,6V.
Der Minus DC muss dann an internal_Gnd, dann geht das.
(alo gemeinsame Masse)
Bei getrennter Masse ist wie im Plan, ADC + und internal Gnd -
Bei dem Preis fürs Addon + das 1 Kanalfunkmodul, bekommt man problemlos ne 4 Kanal Funk mit Relais & 2 x FB
Also die Sensorbeispiele (übliche Arduino-, Raspi-Module) ist ja ok, macht das wirklich Sinn den Addon dafür zu nehmen?
Die benötigen zu >90% 5V DC, gehen teilweise ab 3,3V, der DC Regler im Addon erzeugt ca. 4,2V, ok.
Was kann ich da "dranhängen"?
Ich habe noch nix über max. Belastung vom Addon gelesen.
Den max. Strom vom kl. Wandler im Addon hab ich jetzt nicht im Kopf, <100mA, die "zieht" der aber vom Shelly 3,3V!
Ich denke, den Data Anschluss gleichzeitig mit DS18B20 wird dann nicht mehr gehen.
Wäre der Uni dann nicht besser geeignet?
Und die Pinangabe bei ADC Beschaltung falsch, GND ist Pin 6.
Die Ausgänge sind verwirrend angegeben.
Das sind eletronische Relais, die schalten AC/DC egal wie, nur max. Spannung & die 100mA beachten.
Der Dimmer funktioniert mit Glimmlampen in den Tastern nicht richtig.
Der Output ist ein Output..da gehört kein dauer L dran, nur der Verbraucher!
SW muss quasi 0V gegen L Anschluss Dimmer haben und nicht einfach N und L tauschen
Beim I3 an DC müssen die Eingänge gegen Minus geschaltet werden.
Das ist eine Sperrdiode an jedem Eingang, die wirkt bei AC natürlich anders.
Ich hatte zum Thema i3 zu heiß, ein Bild gepostet.
Die LED müssen, wie beim i3 Button, Anode über Widerstand an +, die Kathode an den Tasterausgang zum i3.
Bei dem 24V Tastern sind die LED "+ geschaltet", also falsch.
Für Garagentor ist ein Rollenschalter sicherlich besser, meist 230V.
Bei den Gartentoren haben viele 24V und für Kabel draußen besser geeignet. Da mussten bisher viele den Shelly an DC anschließen und teils über Relais.
Dann habe ich ja richtig vermutet, teste ich mal
@neo-v Du hast doch Homematic, die Batterien in den Tür-/Fensterkontakten halten bestimmt länger. Bei ELV gibt es auch welche die mit IR anstelle Magnet funktionieren.
Problem ist auch das Deep-Standby vom ESP8266, das liest man in der "ESP Bastelszene" öfters.
Ich vermute, weil die 3 Kabel am Addon identisch sind, haben die den Data-Eingang genutzt und neue Firmware?
Das müsste man ja mal testen..
Data gegen Minus, wird elektrisch nix passieren, ist ja intern über 4,7kOhm mit Plus verbunden.
Die Fensteröffner sind Normally Closed, das heißt bei geschlossenem Fenster fließt Strom.
Gibt es im Shelly 1 die Möglichkeit diesen durch die Stromunterbrechung schalten zu lassen?
Das heißt, dass bei scharfer Alarmanlage auf dem SW Eingang Dauerhaft Spannung anliegt. Allerdings soll der Shelly nun das Licht nicht anschalten, sondern erst wenn der Strom
Unterbrochen wird (=Fenster auf).
Deine Shaltung erzeugt, wenn beider Kontakte und Relais geschlossen sind, einen Kurzschluss an 12V.
Die Reed-Kontakte gibt es auch doch umgekehrt?
Der Shelly reagiert wenn SW mit L (Minus) verbunden ist.
Man kann die Funktion auch umkehren, natürlich über 12V und nicht 230V.
Die Fenster.. schalten +12V an den SW, der reagiert nicht, parallel zwischen SW und L (Minus) kommt ein 1,2-2,2kohm Widerstand, wenn der Fensterk.. öffnet, wird SW über den Widerstand nach Minus geschaltet.
Habe ich noch nicht gemacht, sollte aber funktionieren.
Der Widerstandswert kann u. U. auch höher sein, muss man testen.
(Einfach zwischen SW und L testweise anschließen)
Davon ab, ich würde für sowas nur Teile nehmen die auch bei Wlan Ausfall funktionieren
Ich hatte getestet 1x DHT22 ODER bis 3 Stk. DS18B20 an einem Addon.
Mischen geht nicht, steht auch in der Beschreibung.
(Der DHT22 Chip adressiert sich anders)
Ich habe gestern den UNI wegen Fragen hier getestet.
Messbereich 12V, Spannung Eingang geändert, Aktualisierung über Cloud ca. 6-9Min.!
Hin, her, hin, her.
Es hilft, dauernd zwischen Uni1 & Uni2 zu wechseln, dann plötzlich wird neuer Wert angezeigt.
Bei 30V Messbereichswechsel schneller?
Also, der angezeigte Wert wurde nur bei gr. Änderung aktualisiert und sonst beim Wechsel Uni1, Uni2.
Bei kl. Änderungen = keine Aktualisierung.
Mit Temperatursensor noch nicht probiert.
Über App nur kurz probiert, genauso.
Ich meine, da muss unbedingt die FW geändert werden.
Schaltbefehle führt der "normal aus"
Interne Schaltschwellen (Spannung) sind da eher unsinnig.
Du hast den Kontaktabstand doch auch auf 2,54 mit der Kontaktleiste vergrößert.
Ich habe Platinenstecker dran gecrimpt.
Die gibt es auch in kürzer/kleiner (etwas größer wie aufgelötet)
