Beiträge von DIYROLLY

daba Typ, Schaltbild bzw. Beschreibung vom Dimmer wäre gut.

Router resetten gute Lösung, Zugangsdaten bestimmt neu eingeben.

Reset Shelly über Taster ist "sicherer", das über Eingänge ist für die Shellys ohne Taster der einzige Weg ohne App, Cloud.

Ein "guter Router ist eine gute Lösung"

Fritzbox bekommt man auch günstig zu mieten.

Hört sich komisch an, aber bei ca. 200€ bezahle ich lieber <4€/Monat.

Wenn es Probleme gibt oder neues Modell, neu getauscht

Da war auch hier eine andere Lösung zu so einem Dimmer.

Der hatte aber getrennte Schaltkontakte wie bei einem Wechselschalter.

Dieser musste nur entsprechend gebrückt werden.

Ohne Details von dem Dimmer kann man nichts genaues sagen.

Oder wie SparkyMaster schrieb.

Warum nicht den alten Dimmer gegen Shelly Dimmer und Taster tauschen?

Ich weiß nicht ob Dein Router sich die letzten Geräte mit deren IP intern merkt.

Meine Fritzbox macht das und vergibt automatisch die letzte IP.

Der Router merkt sich Geräte anhand der MAC Adresse (Name)

Bei Vergabe eine festen IP muss man aufpassen, Router abhängig.

Geh mal in die Einstellung vom Router, schau nach einer Liste der zuletzt verbundenen bzw. gelisteten, aber nicht verbundenen Geräte (Shelly aus!)

Versuche die feste IP oder das Gerät (MAC) zu löschen.

Dann nochmal neu verbinden, erstmal ohne feste IP.

Ich kenne das nicht direkt über MAC die IP vergeben

Ich hatte den Entwickler mal wegen dem StepUp 5V-24V nebenbei gefragt. Ist nix von der "Stange"

Ich habe ja was gebaut, d1 mini 5V und StepUp 24V zum i3.

Ist etwas tricky, ein kl. Modul wollte das garnicht nicht, ein gr. Modul ging.

Der StepUp muss die Spannung x5 anheben, das kostet nebenbei Strom.. bzw. extra mA für den StepUp.

Das CN6008 Modul "zieht" für die 30mA zum i3 ca. das 4fache.

Also ca. 150mA an 5V. Wird aber nicht warm, weil bis 3A möglich.

Vielleicht gibt da etwas Probleme.

Warum schreibt er über >60 DW, BWM und Sensoren und möchte den Alarm nicht einschalten wenn er morgens die Treppe runtergeht?

Es kommt demnächst für alle, DSC Controller in Entwicklung..

(oder ähnlich)

Loetauge Du hast Recht, muss aber jeder selbst entscheiden und ein "unkalkulierbares" Restrisiko auf sich nimmt.

Vielleicht ist das ja auch die "Desingner Lampe"

Theoretisch könnte man den RGBW an die DC Spannung zu den Leds einbauen (bei 100%), der RGBW kann ja 12-24V, ob der aber damit zurecht kommt?

vistalba Wenn ich das richtig sehe ist das ein LED-Treiber mit "Fußdimmer"

Beim Hersteller habe ich genau das jetzt nicht gesehen, die haben auch dimmbare Netzteile.

Auf Deinem "Dongguan Hopestar fd24v-1000" steht ja nicht dimmbar dran, hat ja einen internen Dimmer.

Das ist ein Konstantstromnetzteil mit 1000mA und 9V bis 21V Ausgangsspannung.

Im Grunde bräuchtest Du ein dimmbares Konstantstromnetzteil mit 1000mA und bis ca. 24V.

Gibt es ja, es waren ja schon hier Beispiele aufgeführt.

Wenn Du eins mit 1000mA nicht findest, würden auch weniger mA gehen, die LEDs sind dann aber "dunkler" (Bsp. 900mA bis 24V)

Das könnte man dann mit dem Dimmer 2 steuern.

Homekituser

Ist doch ok, waren meinerseits mehrere Hinweise wo es evtl. dran liegen könnte.

Ich kann natürlich nicht vorhersagen ob das hilft, ein Versuch ist es Wert und Kosten sind minimal.

Ich hatte meine Erfahrung mit dem i3 über 3 Relais vom D1 mini angesteuert an 24V ja geschildert.

Der ist wirklich zickig wenn es um die Stromversorgung geht.

An einem sauberen Netzteil alles ok, an einem Stepupwandler (Schaltregler) meldete der sich nicht an, oder "verschwand" im Wlan.

Ich habe dann einen anderen Wandler probiert, der ging mit "bestimmter" Verdrahtung.

Das sind ja auch Schaltnetzteile und die sind oft nicht abgeschirmt und "funken" mit mehreren hundert kHz.

Ich persönlich würde mal ein Stück geerdetets Eisen- oder Kupferblech neben dem Netzteil probieren. Evtl. wird Wlan besser.

@66er Ne habe ich noch nicht, kann ich aber machen.

Das mit den mini-Shunts sollte recht einfach gehen, es braucht ja nur das Layout/Leiterbahn der Relaisplatine angepasst werden.

Dann sollte die starke Erwärmung durch Verbraucher besser werden.

Das mit der Spule wird schwieriger.

Ich kenne den AC/DC Wandler für die 12V, Schaltpläne des Herstellers gibt es ja, aber die Spule hat keinen Aufdruck.

Sonst müsste ich die mal auslöten und messen, evtl. entspricht die ja nicht den Angaben des Herstellers und wird deshalb wärmer.

Eine andere Möglichkeit wäre ja auch kl. Relais bis z. Bsp. 5A zu nehmen, dann wäre mehr Platz für eine andere Spule.

Bernd: Hast du super gelöst

Mich stören die Temperaturen immer noch.

Ich habe schon öfters angemerkt.. Die zu kleinen Shunts und die "unterdimensionierte" Spule in der Stromversorgung vom Shelly.

Meine sind nur an 24V, dann etwas besser.

An 230V hätten alle nen "Kühlkörper" aus Alu

Der Elko zum glätten, puffern tut der auch.

Ein 0,1 -0,22 Kondensator zusätzlich parallel blockt höhere Frequenzen.

Aber alle "dicht an dicht" nebeneinander..

Kanst du die Reihenfolge ändern?

Bsp. Alle Netzteile nebeneinander, dann Sensor, dann Shellys.

Etwas Abstand zw. den Shellys wäre gut (Wlan)

Dann noch die Eingänge vom i3.

Die müssen gegen Minus geschaltet werden.

Ich habe was mit Wemos d1, Shelly i3 über Relais gesteuert gemacht.

Der hat "rumgzickt" wenn der Minus von der Stromversorgung nicht direkt an seinen Minus war, alleine..

Die Schaltsignale an I1 usw. direkt gegen Minus am Shelly schalten.

Das ist wie bei Audioschaltungen, alle GND an einem zentralen Punkt wo die Stromversorgung angeschlossen ist.

Evtl. hilft das schon.

Wie lang ist die Leitung vom Netzteil zum Shelly i3?

Sind da evtl. Störquellen in der Nähe (Kabel, Shelly)?

Dann noch zur Verdrahtung...man sollte DC Niedrigspannung-Leitung "von Quelle zum Verbraucher1, von Quelle zum Verbraucher 2" verlegen und möglichst nicht "von Einem zum Anderen"

Also möglichst "Sternförmig" und nicht nach A, von da nach B usw.

Evtl. löst ein Schaltvorgang eine kurzfristigen Spannungsschwankung aus.

Hast Du einen Elektrolytkondensator (470-1000µF 35V) zu Hause?

Den dann direkt an die Anschlüsse +, - vom Shelly, es könnte auch schon ein Enstörkondensator 0,1µF helfen.

Evtl. reicht der Strom der 24V Versorgung nicht aus, oder die 24V sind nicht stabilisiert (geregelt)?

An 24V läuft der bei mir problemlos.

Hast Du ein Multimeter oder so, um die 24V mal zu messen?

torsten_65 Theoretisch korrekt, wobei der Strom aber beim Dimmen auch sinken wird.

Bei ca. 9V fließen sicherlich keine 700mA mehr durch die Leds.

Das Netzteil wird den Konstandstrom in einem gewissen Spannungsbereich konstant halten, aber die Leds werden bei weniger Spannung weniger Strom brauchen.

Bsp.: Ich habe ein Led Modul 12V 10W.

Bei 12V fließen ca. 830mA.

Wenn ich den (Konstant-)Strom drossel, fällt die Spannung ab.

Wenn ich die Spannung drossel, sinkt der Strom.

Die 700mA von dem Netzteil gelten also für alle Leds bei x Volt.

Das wird bei LED-Panels gerne gemacht, so kann man xx LEDs einfach verschalten.

Bei Spannungsregelung müsste die genau eingehalten werden.

Wenn er aber 12V LEDs hat, müsste Dein Netzteil auf 12V umgestellt werden und da sind dann halt 10W angegeben.

8023 Ich würde den Trafo gegen einen dimmbares Netzteil (12V ?) tauschen.

Achte beim Netzteil aber auf eine evtl. Angabe "Mindeslast", nehme eins ohne Mindestlast.

8023 Echt merkwürdig

Da ist ja ein wohl Transformator dran.

An @ andere die einen Dimmer 2 haben: Gibt es eine "absolut falsche Einstellung", die den Dimmer killen kann?

Einen ohmschen Verbraucher oder LED ansteuern ist was anderes wie ein Transformator.

Das wäre sonst was für Allterco

Ich kenne den Status Shelly i3 Button Eigenbau aktuell nicht.

Ich habe das per Funkfernbedienung, "etwas basteln" und über i3 gelöst.

IR Fernbedienung ginge auch.

@66er Ich dachte erst an einen Kurzschluss oder so, aber der Varistor ist ja für >250V (o. ä.) da

Bei Konstantstrom muss er aber rechnen...sonst liegt eine höhere Spannung an den LEDs an.

Ob Ihm die 10W bei 12V reichen?