Beiträge von DIYROLLY

Brainstorming

Wie meine Vorgänger auch schon geschrieben haben und auch meine Meinung ist.

Tastschalter später gegen Taster tauschen, muss Du selber wissen, ist ne Kostenfrage.

Die Sache von Wechsel-Kreuz-Wechsel, oder auch Wechsel-Kreuz-Kreuz-Wechsel, nach 1 x Shelly Dimmer wird, je nachdem wo der Shelly eingesetzt wird, schwierig.

(Kreuzschalter = 4 adriges Kabel)

Der kann dann nur noch in die UV oder in die letzte UP-Dose wo die Lampe angeschlossen ist.

Auch wenn man jetzt überall hin 5x1,5 Kabel verlegt werden, muss man die ürsprüngliche Verschaltung ändern.

Bei nem Shelly 1 oder 2.5 ist das was anderes.

Ein Stromstoßschalter in eine UP oder in die UV zu verbauen, ist die einfachste Variante für den späteren Wechsel.

Frag mal den Elektriker danach, was Du später wie ändern möchtest.

Ich habe in den letzten Wochen das selbe Problem.

Wie Werner Cache der App löschen oder Andoid, Taste offene Apps..alle schließen..hilft auch öfters

Tastschalter sind auch Schalter..

An dem Dimmer nur reine Taster nutzen (an ,aus, hell, dunkel)

Für andere Shellys geht beides, bei Tastern ist der Vorteil, man kann "kurz und lang" drücken nutzen.

Bei der Sache mit Kreuz, Wechsel.. muss man die Verdrahtung beachten.

Da wo Verbraucher angeschlossen ist, (muss) sollte N vorhanden sein.

UND an allen zugehörigen Schaltern der selbe L!

Die Sache mit Stromstoßschalter ist doch einfach, der kommt später raus und Shelly rein, fertig

An der Stelle ist N, dauer L, Taster und Verbraucher enthalten

Das wäre mir VIEL zu kompliziert

Mag an dem ganzen "verdröseln" mit IoBroker usw. liegen.

Ne Extra VM, 2 Router, feste IP..

Ich frage mich, warum funktionieren bei mir alle und verschiedene "smarten" Geräte ohne feste IPs problemlos am 7590?

Im Gast-Wlan kann ich keine festen IPs vergeben, im normalen ist "vergebe die Selbe.." eingestellt.

Liegt das evtl. daran, dass ich 3 Wlan eingestellt habe?

Die "normalen" Geräte wie Handys, TABs , TV, usw. nutzen das normale Wlan, der Rest nur Gast.

Steuern kann ich die von Geräten aus dem 2,4 oder 5Ghz

Zum Schalten von Türöffner, Klingel "aus", etc., habe ich mal ne kleine Platine aufgebaut.

Größe ca. wie der UNI.

Zusätzlich 2 Dioden für AC Eingangssignale, wenn der UNI mit 12V DC versorgt wird.

Noch was, ich hatte den Magenta Reveiver, da ich kein LAN-Kabel verlegen wollte, vorher an TP-Link Powerline Adapter.

Nach dem neuen Router 7590 haben sich die Probleme mit Abbrüchen IP-TV weiter verstärkt?

Die Powerline habe ich rausgeworfen und den Repeater 2400 mit LAN an Magenta angeschlossen.

Der 2400 nimmt dann Mesh und seitdem keine Störungen mehr.

Hast Du alle Geräte im gemeinsamen 2GHz Wlan?

Meine Hardware ist noch vielfältiger, geht problemlos.

Gleicher Router (orig), Magenta TV an Lan über Fritz Repater 2400, Shellys, Meross Steckdosen, 3 Alexa, Samsung TV, Saugroboter..

Evtl. liegt das an Wlan oder Raspi..

Alle smarten Geräte sind nur im Gast-Wlan, außer TV, Magenta, Tablet, Handys

Sollte beim i3 aber anders sein.

Die Glimmlampe ist auch gegen N..die sollte aber aus gehen beim Schalten, ist das so?

Die Eingänge an 1, 2.5 und i3 müssen möglichst "ohne Restspanngung" gegen den int. GND geschaltet werden.

Unterschied zum 1 und 2.5 siehe Bild..

Deshalb an 230V nur gegen den "blauen" (N)

In älteren Gebäuden haben die doch früher Kabel und Sicherung eingespart

Wie bei uns in den 90ern..da sind mal 2-3 Räume an einer Sicherung

Unser Verteiler mit Sicherungen, 3FI, 2DL, Herd, usw. ist ca. groß wie mein Monitor am PC...

Die Shelly 2.5 müssen in dem Fall eher an/neben die Steuerung, nit vor Ort.

So eine ähnliche Funkklingel habe ich und auch andere hier verwendet.

Wäre es nicht einfacher das Signal der Klingel direkt an einem Shelly zu nutzen und den Funksender "zu brücken"?

zmaier Einen vollständiger Plan zu zeichnen wäre sehr aufwändig und würde ich auch NICHT veröffentlichen (Copyright).

Ebenso Details dazu und einzelne Bauteile.

Ein paar Teilschaltpläne habe ich für hier gezeichnet, wobei es mit eher um die Eingänge ging.

Ebenso der Shelly 2.5 wegen den "problemchen"

Ein paar Angeben kann ich Dir machen.

AC/DC Schaltregler gibt es viele..ebenso DC/DC.

Die benötigte Eingangsspannung ist Ausschlaggebend.

Also die haben jeweils 2 Regler verbaut..einen um auf 12V DC für die Relais zu kommen, der Zweite für die 3,3V.

Beim i3, Addon, UNI ist das natürlich nur einer (ohne 12V)

Such mal nach folgenden Typen (SMD).. da wirst Du Hersteller und Beispielschaltungen finden: WBBSX = SY8120B1, LNK304DN, SM7035 (WBBWL), TLV61046 (ADBVT)

Der LNK304DN ist sehr verbreitet, auch in Waschmaschinen usw.

Die "6 PIN" SMD sind für die 3,3V.

Tipp..von Elv gibt es eine MP3 Türklingel..die geht direkt an Klingelsignal und da kannste etliche MP3s auf micro SD...

Per Zufall, in Reihe, einzelnd.

Dann noch ein UNI dran..

Und ne Funkklingel parallel für den Garten

Und noch die Alexa, kein Witz geht

YES, ist so beim 1 & 2,5

Und ok

Kann ich nachreichen, habe auf meinem Tab kein Bild vom i3

Anbei nochmal Teilschaltung

Das ist kein Fehler, der L vom Shelly 1 und 2.5 ist direkt der interne GND.

Nix Gleichrichter drin.

Darum darf der Shelly 1 an 12V DC nicht verpolt werden.

Stimmt nicht ganz, der erkennt keinen Verbraucher, sondern auch nur "Interne Sannung am Eingang ist an GND" (N)

Der ist etwas empfindlicher, die Input müssen ca. <0,5V unter +Ub.

Die haben intern + und GND getauscht, deshalb gegen N schalten!

An 230V mag der kein L an den Imputs (außer blau ist L)

Schubbie

Ich habe die Elektronik vom Shelly 1, 2.5, i3, UNI, Addon etwas genauer angesehen, außer den Dimmer. Die Anderen habe ich nicht.

Eine Spannung, außer beim UNI an ADC, wird nicht gemessen.

Ein paar Pläne hatte ich hier gepostet.

Allterco hat den Weg gegen internen GND schalten gewählt.

(Low Level Trigger)

Der/die SW müssen quasi gegen GND (L) kurzgeschlossen werden.

Bei Betrieb an DC ist da etwas Spannung über Widerstand zu messen, an AC deshalb ca. 1/2 AC.

Da ist jeweils, außer beim UNI, ist eine Sperrdiode und 47kOhm in Reihe verbaut.

Beim i3 haben die untypisch eine weitere Sperrdiode von GND zum Input eingefügt, deshalb darf man die Inputs nur gegen den "blauen" schalten.

Die von mir erwähnte Zusatzdiode hilft bei "Induktionsspannungen" o. ä., bsp. BWM oder viele Taster an SW.

Ich hätte da noch ne Idee, warum keinen i3 nehmen?

Die Eingänge sind elektronisch etwas anders verschaltet.

Die Sache mit zusätzlicher Diode zum SW hatte ich ja auch schon öfters drauf hingewiesen, hatte schon geholfen.

Ich habe mir bei dem ganzen "Hin und Her" nicht alles durchgelesen

Der SW muss "komplett" , also ohne Restspannung nach L geschaltet werden.

Wenn er nen Ausgang der Steuerung nutzt, bedeutet es doch nicht, dass der L Ausgang vollständig gegen L ist, oder?

Wäre wie "Glimmlampe" an SW, ist ja bekannt, geht nicht.