Beiträge von DIYROLLY

Und die Pinangabe bei ADC Beschaltung falsch, GND ist Pin 6.

Die Ausgänge sind verwirrend angegeben.

Das sind eletronische Relais, die schalten AC/DC egal wie, nur max. Spannung & die 100mA beachten.

Der Dimmer funktioniert mit Glimmlampen in den Tastern nicht richtig.

Der Output ist ein Output..da gehört kein dauer L dran, nur der Verbraucher!

SW muss quasi 0V gegen L Anschluss Dimmer haben und nicht einfach N und L tauschen

Beim I3 an DC müssen die Eingänge gegen Minus geschaltet werden.

Das ist eine Sperrdiode an jedem Eingang, die wirkt bei AC natürlich anders.

Ich hatte zum Thema i3 zu heiß, ein Bild gepostet.

Die LED müssen, wie beim i3 Button, Anode über Widerstand an +, die Kathode an den Tasterausgang zum i3.

Bei dem 24V Tastern sind die LED "+ geschaltet", also falsch.

Für Garagentor ist ein Rollenschalter sicherlich besser, meist 230V.

Bei den Gartentoren haben viele 24V und für Kabel draußen besser geeignet. Da mussten bisher viele den Shelly an DC anschließen und teils über Relais.

Dann habe ich ja richtig vermutet, teste ich mal

@neo-v Du hast doch Homematic, die Batterien in den Tür-/Fensterkontakten halten bestimmt länger. Bei ELV gibt es auch welche die mit IR anstelle Magnet funktionieren.

Problem ist auch das Deep-Standby vom ESP8266, das liest man in der "ESP Bastelszene" öfters.

Ich vermute, weil die 3 Kabel am Addon identisch sind, haben die den Data-Eingang genutzt und neue Firmware?

Das müsste man ja mal testen..

Data gegen Minus, wird elektrisch nix passieren, ist ja intern über 4,7kOhm mit Plus verbunden.

Zitat von MrTotti34

Die Fensteröffner sind Normally Closed, das heißt bei geschlossenem Fenster fließt Strom.

Gibt es im Shelly 1 die Möglichkeit diesen durch die Stromunterbrechung schalten zu lassen?

Das heißt, dass bei scharfer Alarmanlage auf dem SW Eingang Dauerhaft Spannung anliegt. Allerdings soll der Shelly nun das Licht nicht anschalten, sondern erst wenn der Strom

Unterbrochen wird (=Fenster auf).

Deine Shaltung erzeugt, wenn beider Kontakte und Relais geschlossen sind, einen Kurzschluss an 12V.

Die Reed-Kontakte gibt es auch doch umgekehrt?

Der Shelly reagiert wenn SW mit L (Minus) verbunden ist.

Man kann die Funktion auch umkehren, natürlich über 12V und nicht 230V.

Die Fenster.. schalten +12V an den SW, der reagiert nicht, parallel zwischen SW und L (Minus) kommt ein 1,2-2,2kohm Widerstand, wenn der Fensterk.. öffnet, wird SW über den Widerstand nach Minus geschaltet.

Habe ich noch nicht gemacht, sollte aber funktionieren.

Der Widerstandswert kann u. U. auch höher sein, muss man testen.

(Einfach zwischen SW und L testweise anschließen)

Davon ab, ich würde für sowas nur Teile nehmen die auch bei Wlan Ausfall funktionieren

Ich hatte getestet 1x DHT22 ODER bis 3 Stk. DS18B20 an einem Addon.

Mischen geht nicht, steht auch in der Beschreibung.

(Der DHT22 Chip adressiert sich anders)

Ich habe gestern den UNI wegen Fragen hier getestet.

Messbereich 12V, Spannung Eingang geändert, Aktualisierung über Cloud ca. 6-9Min.!

Hin, her, hin, her.

Es hilft, dauernd zwischen Uni1 & Uni2 zu wechseln, dann plötzlich wird neuer Wert angezeigt.

Bei 30V Messbereichswechsel schneller?

Also, der angezeigte Wert wurde nur bei gr. Änderung aktualisiert und sonst beim Wechsel Uni1, Uni2.

Bei kl. Änderungen = keine Aktualisierung.

Mit Temperatursensor noch nicht probiert.

Über App nur kurz probiert, genauso.

Ich meine, da muss unbedingt die FW geändert werden.

Schaltbefehle führt der "normal aus"

Interne Schaltschwellen (Spannung) sind da eher unsinnig.

Du hast den Kontaktabstand doch auch auf 2,54 mit der Kontaktleiste vergrößert.

Ich habe Platinenstecker dran gecrimpt.

Die gibt es auch in kürzer/kleiner (etwas größer wie aufgelötet)

Das mit den Tastern/Schaltern und Dimmer in einem Raum und 400V kann doch grundsätzlich gar nicht sein?

Ok, Steckdosen evtl. eigene Sicherung, aber andere Phase?

jenne72 Deine Zeichnung, getrennte Leitungen, erzeugt halt Vermutungen..

Kann man doch messen..zwischen beiden Phasen =0V (mit Tester, Multimeter könnte da ein paar Volt anzeigen, weil hochohmig)

@Huaba Dann werden die Aukkus nur teilgeladen.

Die Li-Ion haben halt nominal 3,8V und das sind mind. 0,3V zuviel.

Die Trustfire sind mit 3V angegeben, dann wäre das OK.

@Olsche Das Gehäuse sieht aber gut aus

Ich mag die mini-Platinenstecker nicht, ist nix für ofters rein/raus.

Die wollten den UNI klein halten, jetzt ist der schon zu klein um den vernünftig anzuschließen.

Die hätten bei den Kabeln das Rastermaß 2,54 nehmen sollen und dafür wäre der etwas größer geworden (und die Kabel dicker..)

Das wir bei vielen zu Verdrahtungsproblemen führen

Ich denke mal über ne kleine Platine mit Schraubkontakten zum anbieten nach..

Dein Gehäuse müsste aber etwas länger werden.

Schreddl Du bist aber auch "gebeutelt"

Dimmbare 12V AC wären doch normale Halogen..bzw. 12V AC Led

Das sollte doch einfach zu finden sein

(Halogentrafo 11,8V)

Zu der Schlafzimmerlampe... die Lackschicht an den Leiterbahnen etwas freikratzen zum Messen..sieht man später nicht mehr..oder Chefin nach weißen Nagellack fragen

Hatte ich mal vorgestellt: https://shelly-forum.com/index.php?atta…nksensoren-jpg/

Auch Tür-/Fensterkontakte mit normaler Knopfzelle gehen (gaanz lange)

Theoretisch beim i3 24 Möglichkeiten (die FB braucht natürlich 10), oder man nehme 2 x i3

Jo, aber er fragte nach einer Funklösung für den Tisch.

Ok, den i3 als Button ist über 5V ok, aber dann natürlich nur über CCU.

Ist aber trotzdem mit Kabel verbunden.

Ich habe sowas ja mit einer 2x5 Tasten FB (unverschlüsselt) und i3 gelöst (+Funkklingel+Funk-BWM)

Ist schon häufiger umgesetzt worden.

Je nach Zähler mit Reedkontakt und dann ->Arduino oder Wemos D1 mini oder Raspi > dann wird es umständlich..

Theoretisch machbar, aus den Impulsen eine analoge Spannung erzeugen und die mit Shelly (UNI) erfassen. Die Werte sind dann aber nicht eindeutig.

Oder an andere Systeme (ioBroker, Fhem usw.) per Wlan.

Homematic funkt per 868Mhz verschlüsselt...nur angelernte können kommunizieren.

Also zwangsweise original nutzbar, bei ELV gibt es diverse Zusatzmodule/Bausätze.

@Olsche

Ich habe heute einen bekommen und da direkt Platinenstecker RM2,54 angeschlossen.

Deine Lötarbeit der 8 "Käbelchen" sieht aber nicht sehr schön aus