Beiträge von DIYROLLY

Bei Spulen an DC sollte man IMMER Freilauf/Sperrdioden anschließen.

Über die Induktionsspannung ist die Elektronik nicht erfreut.

Das wird sogar bei "primitiven" Relais ab 5V so gemacht.

Ich habe schon Bilder eingestellt.

Zwischen den beiden L befindet sich eine "recht dick" verzinnte Leiterbanhn.

Da der sowieso für >1000W Dauerlast nicht geeignet ist (zu heiß), ist das ziemlich egal.

Bei 2 x höhere Last müssten/sollten beide mit L versorgt werden.

(Handzeichnung links)

(Strom fließt über Lötzinn nach links/rechts)

Beim Shelly 1 egal da getrennt, beim 1 PM weiß ich das nicht.

Mach das wegen dem Standby-Verbrauch Sinn einen extra Shelly davor zu schalten?

Ein Shelly wird so 10 sec. zum "hochfahren" brauchen.

Ein Shelly 1 braucht bei 24V knapp 30 mA, mit Relais knapp 50 mA.

Wieviel brauchen die Hunterventile?

Einfache Klingeltrafos mit 8V, 12V, 24V AC haben ca. 8 W max. = 330 mA bei 24V

Das musst Du beachten.

Ebenso häufiges an-/ausschalten... mir ist deshalb ein Shelly an 12V DC recht schnell "gestorben" (nicht mehr ansprechbar, kein Wlan mehr, kein Reset möglich)

Das wären bei 3 Shellys < 100mA Stby bzw. ca. 2W

Die 24V AC müssen über Gleichrichter und Kondensator für die Shellys gleichgerichtet werden.

Ggf. einen stärkeren Trafo kaufen oder besser ein 12V DC Netzteil 3-5W nur für die Shellys, die 10€ für extra Shelly & Gleichrichtung gespart.

Ich kann wegen den weiteren Sensoren bzw. Arduino am Shelly/Addon folgendes aussagen.

Die DS18B20 und andere OneWIre Sensoren, haben alle eine eindeutige ID (64Bit).

Der Shelly "merkt" sich die ID, und wenn der in der Cloud angemeldet ist, werden die Adressen bestimmt dort abgelegt.

Mit dem Arduino habe ich immer die selben ID's emuliert, die waren aber nicht ganz in der richtigen Reihenfolge. "xx01 war der Zweite, xx02 der Erste, xx03 der Dritte"

Das ist sogar geblieben, als ich einen defekten Shelly 1 gegen einen neuen ausgetauscht hatte!

Im Addon ist keine Elektronik verbaut die was mit der Reihenfolge zu tuen hat.

Zum Tausch der Reihenfolge habe ich im Arduino die Adressen getauscht, dann stimmte die Reihenfolge.

Das war aber vor FW 1.8, ob sich dadurch was ändert hat, habe ich noch nicht probiert, da ich das Projekt inkl. Hardware für Jemand fertiggestellt hatte.

Zitat von fritzr

Das scheint zumindest nicht in alphanumerischer Reihenfolge geschehen zu sein.

Aus dem Shelly Status:

"0":{"hwID":"284ae065321901fe","tC":23.56,"tF":74.41},

"1":{"hwID":"28e65b7f321901c3","tC":21.31,"tF":70.36},

"2":{"hwID":"28de0d8632190164","tC":26.31,"tF":79.36}

Bei mir ist die emulierte Adresse der ersten Bits immer identisch, bis auf die letzten beiden (bei Dir fe, c3, 64)

Die ersten beiden Bits haben mit dem Sensortyp zu tuen. 28xx = DS18B20

Martin Sch

Das könnte mit der Kabellänge etwas zu tuen haben.

Bei längeren Kabeln könnte ein 4,7kOhm Widerstand zw. "+" und "Data" am letzten, oder vertauschten Sensor helfen.

Zitat von Eulhofer

Auch wenn meine Elektrikerseele sagt "Was ein Quatsch" - so sagt die Erfahrung doch, dass so etwas schon genutzt hat. Letzthin an einem Kaffeevollautomaten - permanent Probleme... Stecker gedreht: Funzt...

Ich habe schon mehrere Schaltnetzteile "offen" gesehen, die Schaltung ist bei vielen sehr ähnlich (Kondensator, Widerstand, Varistor, 4 Dioden als Gleichrichter, Kondensator, Übertrager, usw. Häufig auch Optokoppler zur Rückmeldung/Spannungsstabilisierung.

Da gibt es grundsätzlich keinen richtigen N & L.

Bei den kleineren "Kondensatornetzteilen" mit "wenig Watt" ist das was anders, dann auch ohne Übertrager. Der N wird intern dann zu "GND" der restlichen Elektronik.

In den Shellys ist eine spezieller AC/DC Wandler drin (Häufig auch in Haushaltsgeräten)

alsk1 Beispielhate Verdrahtungspläne habe ich doch vorher gepostet.

Nochmal Arduino mit DHT22 Sensor, Analogeingang (LDR für Helligkeit) und Addon

Auch mit den Eingangssignalen an Shelly 1, I3 gab es mal was.

Auch mit "glimmenden Led" am Netzteil welches mit Shelly 1 geschaltet wurde. Klingt doof, aber das ist was dran.

1. Entstörkobdensator 0 1uF :  Miflex X2 Kondensator Entstörkondensator KSPpz-5..

Oder mit Erde: EntstörKondensator 2X 0,0027uF; 16x37mm; Miflex; KSPpz-10-2

Oder ungewöhnlich: N und L AM VERBRAUCHER vetauschen

Das hat geholfen!

Clipboard.png ging nicht.

Die LED-Röhre ist natürlich ok.

Hier Erklärungen zu den möglichen Schaltungen..

Seite 5 rechts ist das bereinigte Schaltbild.

Du musst beim Einbau auf die Input Seite der LED achten.

Eine Leitung wird durch die Röhre weiterverbunden, deshalb die zweite Leitung, das ist die, wo typischerweise der Starter war. Der wird als "Brücke" mitgeliefert.

In den Schaltplänen von Deinem Link ist die Drossel als "Ballast" angegeben, es gibt auch die elektronische Variante. Sowas mögen der Shelly 1 PM, 2.5 und soweit ich weiß der Dimmer nicht!

Soweit ich die verbaut habe, haben die eine Seite den "Input", die sollte man beachten, leuchtet sonst nicht.

Im Bild 4 ist der der Umbau ohne Drossel, Elektronik angegeben (elektronic Ballast after Change Variante 2) Du musst den vorhandenen "Kram abklemmen/umgehen"

Ja, Gleichrichter verbauen manche auch am Eingang, dann aber doppelter Spannugsabfall durch die Dioden.

Wird häufig bei Spannungsreglern benutzt, dann geht auch mit AC oder DC.

Zitat von Automatise4life

Ich stehe gerade auf der Leitung ... wie funktioniert Nr 2?

Vorteil 1: Es gibt bei Verpolung keinen Kurzschluss. Nachteil, es entsteht durch die Diode einen Spannungsverlust. Die Diode muss den Strom "vertragen". Im Normalfall die einfachste Lösung.

Vorteil 2: Kein Spannungsabfall, auch für höhere Ströme geeignet.

Sonst hat es Loetauge schon beschrieben

Zitat von harrym

das gab es genau ganz kurz, weil eben auch die cloud an die neue FW angepasst wurde. Ich kann dir aber auch gerne nen Aluhut schicken, falls du dich dann sicherer fühlst.

Ich fühle mich nicht unsicher und brauche keinen "Aluhut"

ich halte die Vorgehensweise für falsch.

Gibt es einen Fehler, sollte man den per Update/Hotfix beheben, alle glücklich...

Jetzt neue Funktionen, neues Update, neues Problem?

Wieder zurück.. geht aber nicht, nach Downgrade habe ich den alten Fehler wieder

Ihr habt doch geschrieben, die App/ WebUi wird wohl erst NACH Update

korrigiert?

Bei nem Betatest sollte das doch auffallen, also doch die User.

Die IoBroher, Home, Fhem, werden da bestimmt noch was basteln müssen, ist aber eine andere Sache, betrifft die neuen Funktionen und das wissen die ja.

Da frag ich mich warum ist das gerade jetzt "eben" aufgefallen?

Gab es das schon länger und das hat noch keiner bemerkt?

Hab auch schon gelesen, Papa kann mit seinem Handy und seiner Cloud, meine Shellys in meinem Wlan steuern.

Über die Minute will ich ja nix sagen.

MIHO Hat ja geschrieben..da wurde was übersehen..

Gibt bei Win ja auch, aber Fehler behoben, neue Funktionen und neue Fehler drin.

Ich habe auch schon vorher "komische" Unterschiede zw. App und WebUI festgestellt.

Ist echt umständlich wenn nicht beides gleich ist.

Ja super, auch die Bilder von Räumen anderer User in der App.

In FB aufgetaucht....

Das finde ich nicht gerade lustig

Was können andere, die rumprobieren..noch alles sehen, was noch nicht aufgefallen ist?

Ich denke 1.8 ist getestet, oder testen die User?

Zitat

So was in der Art habe ich als Antwort erwartet. Nur muss ich leider gestehen, verstehe ich das im Moment nicht so ganz.

Wie wird denn so ein Panel gesteuert. Mit PWM , Strom oder Spannung? Der Trafo muss ja auch ein ganz spezieller sein, der dann proportional die Ausgangsspanung ändert!

Ja, das ist ein spezielles Netzteil.

Das ist bei den Panel sehr häufig verbaut.

Liegt an den vielen Leds, Helligkeit konstant, viele in Reihe geschaltet, deshalb 27-40V Ausgang.

Da ist nix mit PWM oder Spannungsregelung, der Strom ist immer gleich, ob 110 oder 230V

Man kann die Umbauen, wenn man will.

Aber dann nur über 12 oder 24V DC.

Schaltung wie bei LED-Sreifen: 3 Led in Reihe + Widerstand an 12v, 3 LED in Reihe + Widerstand, usw..

Bei Shellys 2.5 in FB aktuell Probs in Zusammenhang mit Rollershutter gelesen.

(warum Unterschiede App/Cloud?)

Ich werde erstmal abwarten

Ich habe keinen 1 PM, kenne aber die Schaltung vom "problematischen" 2.5

Im 1 PM muss auch ein Widerstand zur Strommessung verbaut sein.

Wenn der bautechnich größer ist, wird der nicht so heiß wie im 2.5.

Der Shelly 1 ist größer und wird selbst auch nicht so warm.

Ich persönlich würde für längere Zeit damit keine höheren Lasten im Grenzbereich schalten.

Ob die "Minirelais" das länger mitmachen, können Dir evtl. andere beantworten.

Typische Relais für 16A sind eher fast so groß wie der Shelly.

alsk1 Ich hatte doch geschrieben, das geht.

Du hast Wetterstation geschrieben, das kann alles mögliche sein.

Also ein DHT22 kann direkt an den Arduino, besser (genaurer) bei Luftfeuchte sind aber die Module mit BME280. Der Preisunterschied ist marginal..

Für Helligkeit kannst Du einen einfachen LDR benutzen, oder genaurer in Lux mit Sensoren (BH1750, TSL2561)

Die Sensoren kommen an den Arduino, der Arduino sendet die Daten an den Shelly Addon.

Zitat von Stratege-0815

Soviel zur Theorie. Nun passiert folgendes, ich komme nach Hause und finde die Lampe flackernd vor - EIN/AUS/EIN/AUS/EIN...
Ist das ein Zeichen für eine zu geringe Grundlast? Muss ich den BWM ersetzen?

Noch ein Punkt, da ich die Schaltdauer ja über den BWM regele brauche ich doch nicht den Schaltmodus „activation switch“, oder?

Kenn ich von anderen ohne Shelly, wenn die "alt werden spinnen die BWM rum"

Schließe einen neuen an (mit Relais)

Geht doch

Auch über Arduino IDE mit Wemos

(also auch über Ardino an Shelly )