Beiträge von DIYROLLY

Bitte schön

Jetzt kommt wieder "Rolly der Bastler und Thema messen"

Mit dem Thema "Messen" beschäftige ich mich schon sehr lange, auch lange beruflich. Ich habe dazu auch schon viel gebaut.

Der UNI macht die Sache einfacher, weil der einen analogen Eingang hat.

Die haben den für Messung von Spannung in Wohnmobilen, universell, usw. ausgelegt (32V)

Ist ja auch sinnvoll, die können das natürlich nicht für viele Anwendungsfälle auslegen. Wäre viel zu Aufwändig.

Aber was machen die User, die sowas wie Strom in mA (viele Sensoren), Helligkeit, Wind, usw. messen wollen?

Das sind eben Sonderfälle.

Du hast ein sehr verbreitetes Modul für Arduino usw. gekauft.

Ist für 5V ausgelegt. Der Shelly kann ab 12V, das Modul könnte die 12V ggf. auch vertragen.

Das Modul benötigt eigentlich extra 5V Spannung, die Ausgangsspannung ist dann auch max. 5V.

Der Schelly zeigt dann bein 0 Lux 0V an, bei Bsp. 10000 Lux 5V an, macht das Sinn?

Messauflösung Shelly ca. 0,031V (1024 Teile von 32V)

Die 5V durch 0,031 = 161 Schritte

Das wird recht ungenau. Der LDR reagiert auch nicht linear.

Man könnte den LDR auch alleine über einen Widerstand an 12V versorgen, dann wird das besser.

Der Shelly in der App sollte einen "sinnigen" Namen haben.

( bei Änderung in Alexa Gerät neu suchen)

In Alexa kann man Geräte auch neu benennen.

"Shelly 100%" zu sagen ist nicht gut.

Sowas wie: Rollo, Rollo1, Fenster, usw. ist sinnvoller.

Grundsätzlich geht dann per Sprache "Name" 0, 50 100(%).

"Name" Auf/zu oder hoch/runter klappt nicht imer.

Am Besten ist, in Alexa für jeden Befehl eine Routine zu erstellen.

Mir Sprachbefehl, "Alexa, Rollo eins auf", Befehl an Rollo mit 100%.

Ebenso geht dann: "Alexa, Rollo eins sonne", Befehl an Rollo mit bsp. 30%

Der Vorteil der externen Lösung ist die Vielseitigkeit.

Mit LDR kann man Helligkeit, aber nicht direkt Lux messen.

Dazu gibt es Sensoren für Arduino u. a., auch UV

Mit dem Ldr Modul hast Du den Preis von nem Arduino/Wemos D1 mini quasi erreicht.

Ein Wemos hat Wlan an Board und den könnte man direkt an ioBroker anbinden.

Habe ich selbst noch nicht gemacht, da gibt es aber genügend Projekte zu.

Wenn Du möchtest, könnte ich das mit einem Wemos für Dich machen.

Oder auch, Du schickst mir dein DHT22 Modul, ich bau das mit LDR um und schick das zurück.

Zitat von harrym

dann mach nen Thread in der Plauderecke auf. Hier gehts ums PREORDER !

Ist ja ok

Aber ein großer Teil hier sind Ideen

Zitat von Wildkaban

momentan hab ich den PT1000 an diesem Teil ....

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was müsste ich machen um die Temp smart angezeigt zu bekommen ?

Das ganze steuert einen Räucherofen in dem ich auch heiß Räuchern möchte ...
Beim Kalträuchern nutze ich nen Sonoff momentan zur Überwachung ... der steigt aber bei ~90 Grad aus ...

Natürlich geht es um den UNI! ( und was machbar wäre..)

Der ist viel flexibler wie die Anderen und Shelly mit Addon

Warum sollte man , wo andere auch Ideen haben, nicht drüber "fachsimpeln" was möglich ist!

Ich sehe das auch als "Kaufargument"

PT100, PT1000 sind Temp. abhängige Widerstände, genormt bei 0°.

Läuft normalerweise über 4-20mA Wandler (Konstantstromquelle)

AlexAn wollte auch 4-20mA

Zitat von AlexAn

Mit einem MDT AIO aber wir werden sehen was die UNI an Qualität am analogen Eingang in der Praxis liefert.

Die Teile entsprechen ja auch dem industriellen Standart

Die haben vom ESP8266 ja die möglichen GPIOs genutzt.

Der A0 darf nur max. 3,3V, Spannungsteiler 1:10 dran, fertig = 0-33V.

Ich behaupte, das haben die so gemacht.

Den Spannungsteiler bzw. einen Widerstand könnte man ja ändern

Zitat von Wildkaban

mh..dann sollte der auch mit PT100/1000 zusammenarbeiten ?
kann mir da jemand was zu sagen ? wie anschließen zB
geht ums messen von hohen Temperaturen für die der DS18B20 nicht geeignet ist ...

wenn das möglich ist kauf ich mir welche ...

Ginge über einen kl. Umweg (Arduino, Wemos D1 mini), der Temp.-Messbereich ändert sich aber.

Habe >100 ° noch nicht getestet.

Nee, geht so nicht.

Ich habe doch den Umbau von dem DHT22 beschrieben.

Da wird der NTC für Temperatur durch einen LDR ersetzt, der LDR MUSS alleine, ohne minus, plus dran.

Das Modul hat einen einstellbaren Ausgang on/off für Schwellwert und den LDR als analogwert.

Teste mal ob das Addon mit einem DHT22 oder DS18B20 funtioniert!Wenn Du nur die 3,3V vom Addon genommen hast, wird da wohl ganz geblieben sein.

Ich habe das mehrfach mit einem Arduino Nano als "Emulator" für 3 Sensoren gebaut.

Damit geht das

Die 3 Sensorwerte kannst Du Dir aussuchen (Analog LDR, LDR Schwellwert, Temperatur)

Hast Du nen Arduino oder Wemos D1 mini und kannst die programmieren?

Sonst köönte ich das machen.

Habe ich als Post "Sensoren am Shelly Addon" beschrieben.

Zitat von Eulhofer

Echt spannend, was hier abgeht....

Ich habe es schon mehr als einmal erlebt, dass mein hochohmiges Prüfmittel alles i.O. anzeigt und die ganze Sache unter Last nicht mehr funktioniert.

Früher (als FI noch 0,5A Fehlerstrom zum Abschalten "brauchten") hatten wir zweipolige Spannungsprüfer (von Duspol/Steinel o.ä.), die haben mal eben 20-50mA währen der Messung "gezogen"... die haben dir auch keine Induktionsspannung "vorgegaukelt"... heute haben die Teile nur noch wenige mA selbst bei 400VAC und Messgeräte sind ja eh so hochohmig, wie möglich...

Ich hab einen "parsar digital", der zieht noch Strom.. Der zeigt auch Verbindung/Schluss unter 230V an. Ein Multimeter ist da eher ungeeignet.

Zitat von AlexAn

DIYROLLY brauchst mich nicht zu bremsen - mach das schon 2 Jahre lang so.

Da sehe ich bei dem Messbereich kein Problem!

Zisterne mit 8m3 und Drucksensor 4-20mA

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Womit misst (überträgst) Du den Füllstand jetzt?

So ein Ina219 kostet ca. 3€, der misst in 12Bit und kann bis +-40mV Messbereich am Shunt umgestellt werden.

Ich wollte damit nur darstellen, dass wird über den 32V Messbereich viel ungenauer werden.

Deine 8000 l durch ca. 330 teilen.. (10V = 20mA)

Zitat von AlexAn

Da sehe ich bei dem Messbereich kein Problem

Mit 500Ohm im mA Zweig kommst Du auf ca. 10V.

32V/1024=0,031V pro Schritt. Bei 10V ca. 322 Schritte.

Dein Diagramm wird da schon etwas "eckiger"

Mit nem Rail2Rail OP an 24V wirds besser, kost ja nix..habe ich auch schon gebaut.

Super Sache!

1x analog, 2x digital und OneWire (da kann man/ich ja wieder Sensoren emulieren)

Vor allem die beiden Schaltausgänge!

Für höreren Lasten müssen da halt noch 2 Relais dran, kein Problem

Zitat von AlexAn

Die echte Innovation aus meiner Sicht ist der analoge Eingang.

Die ganze Fülle der 0-10V Sensoren und 4-20mA mit einem Widerstand (analoger Eingang/GND) sind dann ganz einfach einzubinden!

z.B. eine Wetterstation für eine Raffstoreanlage: https://www.sensorshop24.de/wetterstation-…ne-0-10v-4-20ma

Drucksensoren: https://de.aliexpress.com/item/326113469….2b104c4dwEkY4r

Da muss ich Dich leider etwas bremsen.. Analog 0-32V Messbereich, bei 4-20mA über ca. 200Ohm musst Du aber Abstriche in der Genauigkeit machen. 0-10V schon besser. (DAC sicherlich "nur" 10Bit, 0-1023) Also Messverstärker dran, geht aber recht einfach, oder nen Arduino/Wemos D1 mit INA219 als DS18B20, das wird genauer

Nee, ist wie in Deinem Bild D.

In dem Schaltbild eben ist ein Relais und Schalter drin.

Schalter hast Du ja nicht, der Shelly schaltet da ein 2xum Ralais.

Der Dimmer bekommt den Strom "durch" den Verbraucher.

Der A3 ODER A4 wird im Dimmer mit Lampe verbunden.

Wenn man beide brückt, fließt dann immer Strom durch Dimmer und Lampe, egal wie der Schalter im Dimmer schaltet. Ok?

Das macht der Shelly.

Wenn Du mal die Lampe von A3 nach A4 umklemmst, wird an/aus vom Dimmer umgekehrt, sonst nix.

Brücke mal A3 und A4 mit Lampe dran, der Dimmer/ Lampe geht nicht mehr aus.

Der Shelly ist nicht vor, sondern nach dem Dimmer.

Also, Du kannst mit Dimmer an/aus schalten, mit Shelly zusätzlich an/aus schalten, wenn der Dimmer aus ist.

Wenn Dimmer an, kann Shelly aber nicht ausschalten.

Die Lampe bleibt angeschlossen wie sie ist

Zitat

oder DIYROLLY fragen welchen Schutz man vor den Shelly bauen kann, damit er keine auf die Mütze bekommt.

Ok, dann ist das so wie ich beschrieben habe.

Zitat von DIYROLLY

wenn Du mit I und O vom Shelly 1 und nur mit Shelly 1, die beiden "Wellenanschlüsse," A3 und A4 links brückst, wir die Lampe über den Shelly angehen, wenn Dimmer aus ist. Wenn der Dimmer an ist, kannst du mit dem Shelly aber nicht ausschalten.

Also es geht, aber wie geschrieben.

Wenn Dimmer aus ist, schaltet der Shelly über A3, A4 die Lampe, wie Helligkeit vom Dimmer eingestellt ist, an und aus.

Wenn der Shelly nicht schaltet und Du manuell am Dimmer einschaltest, kann der Shelly natürlich nicht ausschalten, weil der aus ist.

Wenn der Dimmer an ist und der Shelly schaltet, wird aber nichts passieren, ist ja schon an.

Der Schelly brückt quasi den Umschalter im Dimmer.

Shelly 1 kommt L an L, N an N, O an A3, I an A4 . Sw bleibt frei.

Ok?

Ich tippe eher auf den "Stromzuführenden" N, warum?

Wenn die N alle ok sind und ein L nicht richtig angeschlossen ist, fehlt der an einem oder allen Verbrauchern. Wenn in dem Verteiler aber ein "N" fehlt, kann der Strom durch einen anderen nach N fließen, oder?

Die Probleme wie MIHO hab ich auch, in den 90ern wurden Sicherungen gespart... 2-3 Räume und 1 Sicherung...

Aha, Dimmer mit 4 und 2 sind gleich.

Unterschied, der hat keinen N, Strom fließt durch die Lampe.

Wenn der Shelly ein Wechselschalter wäre..

Der Dimmer ist wie ein Wechsler, der Shelly 1 aber nicht.

Frage, hast Du wie C oder wie D, dargestellt nur ohne Schalter angeschlossen?

Ist aber zweitrangig, wenn Du mit I und O vom Shelly 1 und nur mit Shelly 1, die beiden "Wellenanschlüsse," A3 und A4 links brückst, wir die Lampe über den Shelly angehen, wenn Dimmer aus ist. Wenn der Dimmer an ist, kannst du mit dem Shelly aber nicht ausschalten.

Sonst schau dir mal hier die Anschlussschemen vom Shelly mit Wechselschaltungen an.

Oh, ganz viele...

Ich hätte auch noch eine Idee..

Was wäre, wenn in den Wago Klemmen ein Kabel (N) " zeitweise" nicht richtig verbunden war und der Strom "durch" den Shelly geflossen ist?

Quasi in "Reihe"

Er hatte ja geschrieben, der reagiert nur bei 3,3v von extern.

Einfach mal an DC 12V und/oder 24V anschließen und den Strom vom Shelly messen. Sollten ca. 30mA sein, sonst ist de Ac/Dc Wandler hin.

Wenn der Schalter " nach Außen " geführt ist, geht das ohne Umbau des Dimmers. Wäre aber eher selten.

Hast Du einen Anschlussplan davon?

Dimmer haben meistens 3-4 Anschlüsse.

Wobei bei 4 Anschlüssen oft 2 identisch sind.

N, L ein, L aus (Lampe)