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Ich habe mal nachgesehen.
Einfache Wasserzähler (>8€) arbeiten mit Hallsensor.
Bsp. mit TTL Ausgang, 1 -30 l/min = 7,5 - 225 Hz.
Mit Arduino findet man vieles, was mit Arduino geht, geht auch mit Wemos D1 mini (+ Wlan)
Oder: D1 mini/Arduino liest Sensor(en) und gibt das an die OneWire Schnittstelle vom UNI weiter.
Habe sowas ja schon über Addon gemacht.
Wäre cool wenn ich damit eine smarte Überwachungslösung für meine Brunnenpumpe erstellen könnte. Leider fehlt mir das Wissen wie ich das am besten anstellen Könnte Möchte den momentanen Wasserverbrauch und Gesamtmenge loggen.
Es gibt ja Durchflussmesser die man in 1 Zoll Varianten in die PE Leitung einbauen kann, habe da Projekte mit dem Raspberry gefunden, nur würde ich mir den gerne sparen und nur den Uni verwenden,oder braucht der Uni noch im Hintergrund ein System was die Impulse dann verarbeitet?
Über Imulse könnte das mit dem UNI evtl. gehen.
Frage ist wie "schnell" der Impulse am (Schalt-)Eingang zählen kann.
Durchflusszähler mit Analogausgang müssten gehen.
Standart wäre 4-20mA oder 0 - 10V.
Der UNI und Sensor müssten dann an 12 - 24V DC.
Anstelle Raspi wäre ein Wemos D1 mini (ca. 3€) auch möglich.
Der hat ja auch Wlan..
Hier gibt es ganz VIELE Beiträge zum Thema Dimmer, ob flackern, schaltet wieder ab, usw.
Mit der neuen FW mögen u. U. alte Probleme gelöst werden, aber eben nicht alles.
Die verwendete Hardware wie LED, Netzteil, ist oft das Problem, nicht der Dimmer.
Der kann mehr wie die Konkurrenz, darum geht es ja nicht.
Den kann man jetzt "feintunen".
Ich brauche die Settings nicht verändern, bei mir funktionierte alles sofort, auch vorher mit dem ausgetauschten Konkurrenzprodukt, was ich gegen Shelly getauscht habe, weil ich Shellys bevorzuge.
Deine "erklärungen" sind ja lieb gemeint ... aber nicht immer zielführend, manchmal verwirrend und oft auch falsch.
Was war den daran falsch?
Liegt ja nicht nur an den Einstellungen vom Dimmer, auch ob das Netzteil das "mag/kann/verträgt"
Die Möglichkeiten der PulsWeitenModulation, auch vom Dimme zu beschreiben macht da glaube ich keinen Sinn..
Ist doch quasi das selbe was ich rausgesucht hatte
Bei meinem Link waren es 2 Stk.
Leider hilft diese FW bei meinem Jolly LED Konstantstromtrafo nicht. Die LEDs flackern weiterhin, wenn ich <100% dimme. Auch ein erneutes Kalibrieren hat leider keinen Erfolg gezeigt.
Meinst Du ein Konstantstromnetzteil?
Viele LED Panel haben sowas.
(viele Leds drin, deshalb benutzen viele Hersteller Kontantstromnetzteile mit höherer Ausgangsspannung)
Bsp., steht sowas drauf wie "Output 40-50V, 500 mA"
Das ist dann meisten nicht dimmbar, müsste auch draufstehen.
Diese Netzteile regeln nicht die Spannung, sondern halten den Strom konstant (500mA).
Die funktionieren auch oft auch mit 110-230V.
Was soll der Dimmer dann regeln?
Der kann durch Veränderung des Verhätniss zw. an/aus der Wechselspannung über PWM die "Spannung" ändern.
Das Netzteil versucht dies auszugleichen und kann irgendwann nicht mehr regeln.
Das wird dann so nicht gehen.
Hallo Techniker.
Kannst Du mal die Entschalter zeigen? Link?
Danke
Ich denke der hat sowas: https://www.amazon.de/Her-Kindness-R…2xpY2s9dHJ1ZQ==
Nach Beschreibung Öffner- und Schließer-Kontakte, gibt auch andere Bauarten.
Wäre es nicht besser den Shelly i3 anstelle 2 x Shelly 1 für einen Schalter zu nehmen?
Der i3 hat wohl keinen Schaltausgang, nur als Melder bis 3 Schalter
Da ist was "faul"...
Ich vermute, der hat keinen Dauerstrom oder kein Wlan?
Die Verschaltung gibt es doch schon.
Siehe "Taster-Schaltung mit Stromstoßrelais Eltako": Anschlussschemen Shelly 1
So schaltet der Eltako den Shelly und der die Lampen.
Der kommt also "zwischen" dem Eltako und den Lampen.
Oder sonst die "Taster-schaltung" darüber, der Eltako entfällt dann.
Wichtig, der Shelly muss an die gleiche Phase wie die Taster!
Prüfe das nochmal.
ich möchte eine Statusanzeige haben, ob das Garagentor zu ist. mein Reed geht nur bis 200V AC
Reedkontakte sind meistens klein und deshalb häufig nicht für 230V geeignet.
Es wird welche geben, wobei der Preis steigen wird.
Möglich wäre auch ein mechanischer Schalter, z. Bsp. ein "Rollenschalter"
Die gibt es für 230V. Der müsste natürlich vom Tor mechanisch geschlossen werden.
Oder sonst ein Relais 12V bzw. 24V, je nach Spannung Deiner Steuerung, zusätzlich einbauen.
Das Relais wird über den Reedkontakt geschaltet und die Relaiskontakte schalten den Shelly an SW und L
Hatte ich vergessen zu erwähnen. Ja habe ich auch schon versucht. Ich glaube mittlerweile, dass der Shelly einen weg hat. Aber vllt übersehe ich ja doch etwas.
Danke erstmal ?
Der SW darf nicht mit AC verbunden sein (Klingeltaster nur an 12V DC)
Hast Du den Shelly Skill in Alexa schon mal deaktiviert und wieder aktiviert?
Shelly vorher löschen und wieder neu suchen/einbinden.
Bei Anderen hat das funktioniert.
Platinenlayout wurde "manuell" nachbearbeitet
Die kleinen Platinenstecker habe ich auch, die mag ich nicht, zu empfindlich..
Dafür eben schön klein.
Ja Sperrdiode.
Anode an i1 , Kathode an Kabel Richtung Taster nach L.
Also in Reihe.
Weil, die Eingänge vom Shelly 1, 2.5, i3, Dimmer haben an den Eingängen einen 47kOhm und Diode Richtung SW bzw. I1.
Wegen Gleichspannung, bzw. Verbindung nach L, bzw. intern GND (wird nach Minus also Low, gebrückt)
An den SW oder i1 misst man ca. halbe Spannung gegen L.
Die Spannung wird also auf Null gebrückt.
Wenn das nicht direkt am Dimmer funktioniert, dann direkt am "Ersten" Taster, wo der L aufgelegt ist, die Diode Richtung L anschließen.
Die Taster sind ja alle parallel geschaltet.
Passieren kann nix, es geht oder geht nicht.
Ich hab hier nen Schaltplan von Shelly 2.5 und 1 gepostet, sonst such mal danach
Alles anzeigenWie schauts aus mit Drucksensor 4-20mA ? Ich hab mir gerade Teile bestellt um da was zusammen zu bauen. Kann der Shelly das von sich aus schon?
- Stepup 5V auf 24V
- Blinli Strom zu Spannungsmodul 0/4-20mA, 0-3,3v 5V 10V Spannungsgeber
- Füllstandssensor/Drucksensor 5m, 4-20mA
- Wemos D1 Mini
- 3,3V Relais
- INA219 Spannungssensor
Aus dem ganzen Kram wollte ich mir was basteln, wenn der Shelly das aber alles integriert hätte würd ich den Shelly nehmen
Habe ich schon für Jemand für seine Yacht sowas ähnliches gebaut.
Standmessung über Sensor 4-20mA, Arduino Nano mit OneWireHub Lib, emuliert 3 Sensoren an Shelly 1 mit Addon (Spannung, Strom Sensor, Füllstand in %) direkt in der App usw. so angezeigt.
INA219 kann direkt Spannung & Strom, warum noch: Blinli Strom zu Spannungsmodul 0/4-20mA ?
Ich habe den INA219 für die genaue Strommessung modifiziert: Den 0,1Ohm Shunt ausgelötet und gegen 2Ohm Shunt getauscht. Messbereich INA mit Arduino geändert.
Der zeigt auf 0,01 mA genau an. Das geht ganz sicher auch so mit Wemos D1 mini.
3,3V Relais: Würde ich nicht nehmen, besser 5V über Transistor geschaltet (Nano ok, D1 mini max 10mA)
Oder: Auf den UNI warten! Ideen dazu gibt es schon...
Das Thema gab es schön öfters bei FB.
Es gibt recht günstig Schwimmerschalter, aus Kunststoff oder Edelstahl.
Bei der Tiefe muss der aber verlängert werden.
Hinzu kommt, die können oft 230V schalten, bei der Tiefe sind die Kabel am Sensor zu kurz und 230V Kabel würde ich nicht "im Wasser" verlängern!
So wäre es wichtig, den Shelly mit 12V oder 24V DC zu betreiben, dann ist das kein Problem.
Es gibt auch einfache Elektronikmodule die "kapaziativ" messen, aber auch nur über 5V oder 12V. Wer will, kann sowas mit einem NE555 und ein paar Bauteilen selber bauen.
Gibt es ganz viele Anleitungen zu.
Ich habe, auch bei FB vorgeschlagen, setzt mal eine SI-Diode >400V (1N4007) in Reihe zum I1 oder I2 (je nachdem welcher genutzt wird)
Das hat teilweise geholfen.
Die Diode sperrt "Induktionsspannungen" am Dimmer.
So, ich habe mangels Shelly UNI ne Stromversorgung über einem Klingeltrafo gebaut und an einem Shelly 1 über mehrere Stunden getestet,
Funktioniert problemlos
Geht sicher auch an Shelly i3, beim UNI sollte die Spannung unter 24V reduziert werden.
(Das MT3608 Modul kann bis zur Eingangsspannung runtergeregelt werden)
Der Shelly 1 oder i3 kann ja problemlos mit >24V betrieben werden.
Zusätzlich noch mit einen Reedrelais, für andere "Klingelbastler", zur potentialfreien Ansteuerung von einem Shelly 1 oder i3, gebaut.
Die Ausgangsspannung des Klingeltrafos habe ich auch unter Belastung geteset/gemessen.
Durch den StepUp wird ein Spannungseinbruch vom Klingeltrafo problemlos ausgeglichen.
Der Kondensator vor dem Regler sollte deshalb nicht zu klein gewählt werden, größer=besser.
Ich habe einen 470µF Elko genommen.
Nach dem StepUp ist ein 47µF Kondensator, der sollte wegen dem Regelverhalten des Reglers nicht zu groß sein.
Messwerte:
Leerlaufspannung Trafo 11,7V AC, nach Gleichrichter 16,3V DC
Mit 40 Ohm belastet (Kurzschluss) = 11,4V AC und 15,7V DC bei 290mA.
Mit 20 Ohm belastet (Kurzschluss) = 11,1V AC und 15,1V DC bei 580mA.
Spannungsschwankung bei den Tests am Shelly ca. +- 0,1V (bei 24V)
Strom nach Gleichrichter zum Shelly ca. 41 mA DC.
Nur der Shelly wird leicht warm (wie immer)
Das MT3608 Modul kostet in DE, je nach Stückzahl, ca. 2,50€
Gleichrichter, 3 Kondensatoren weniger.
Das Reedrelais bekommt man für <1€ (20 Stk. 8€ bei ebay aus DE, 5 Stk. <5€)
Zur Relaisschaltung:
Wegen den 8V AC ginge ein 12V Relais, das bekommt teilweise aber auch >12V.
Ich habe die grüne LED als "Spannungsvernichter" eingebaut, die "verbraucht" ca. 3V.
So kann man auch sehen, ob das Relais schaltet.
Andere Farben gehen natürlich auch, rot ist wegen den 1,3V nicht so gut.
Normale Relais mit 230V Schaltkontakten geht auch, die "ziehen" teilweise bis 50mA.
Der 180Ohm Widerstand muss dann angepasst werden und die LED entfällt zwangsweise, ebenso den Kondensator vergrößern. Ein Gleichrichter anstelle der Diode wäre besser.
Das zweite Bild dient nur dem Größenvergleich der Teile.
Auf dem Bild ist noch ein größerer StepUp Typ CN6009 mit mehr "Power" zu sehen.
Der ist etwas teurer, soll ein besseres Regelverhalten haben.
Wenn jetzt Jemand die Bauteile nicht zu Hause rumliegen hat und einzelnd bestellen müsste, könnte ich aushelfen, auch aufgebaut.
Das sind vermutlich eher Optokoppler.
Das mit den Reed ist eine Vermutung, lt. technischen Angaben 24V AC und 36V DC bis 100mA.
Möglich wären noch Mosfets (Hex), habe aber nicht danach gesucht.
Viele Optokoppler schalten über Transistor oder Triac, das passt dann nicht.
Habe die Sache mit der Stromversorgung von Shellys an einem Klingeltrafo getestet und gezeichnet.
Zusätzlich mit Reedrelais für Shelly 1 und i3 (beim UNI kann das entfallen)
Mit einen UNI kann ich natürlich noch nicht testen.
Beschreibung hier: Türsprechanlage Klingel mit dem Shelly Uni
Das Trennrelais ist recht teuer...Du musst ja keine 16A schalten.
Die für Rolladen sind normalerweise günstiger..
Bsp.
Ich denke, meine Fragen wurden beantwortet. Ich habe mir die Einstellungen anders vorgestellt, bin wahrscheinlich zu alt für Allexa
Man ist nie zu alt
(und ich ein Jahr älter)
