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Extra Netzteil nicht nötig.
Dokumentiert ist 12V AC/DC, der funktioniert aber auch an 8V AC
Der läuft auch mit 10V DC (getestet ab 9V)
Jetzt etwas Elektrik.. 8V AC gleichrichten = 8V x 1,4 Effektivwert =11,2V
intern, reicht.
Die Netzteile erzeugen meistens höhere AC, meins 11,2V im Leerlauf.
Hadea Du musst aber ein Relais für 8V AC nehmen.
Ich such mal den Schaltungsvorschlag von mir raus
Hi!
In "Deinem" Schaltbild fehlt grundsätzlich der zweiter Leiter von 8V AC.
Der darf NICHT an L oder N!
Wie Vorgänger geschrieben haben.
An SW und L müssten die Schaltkontakte von einem über die 8V AC angesteuerten Relais.
Das Relais käme parallel an die Klingel.
Eine andere Möglichkeit wäre der Shelly UNI
Das ist sicherlich das selbe Problem seit Anfang November, wie ganz viele haben, wir auch, seit heute noch schlimmer
Wenn Du die ausschaltest, ist der RGBW auch aus.
Wenn Du nicht gerade 10W Lichterketten nutzt, einfach ein Widerstand in Reihe..
Das mit den ca. 0 8W stimmt, wenn Relais aktiv ist, etwas mehr.
Das die "ganzen smarten Geräte" Strom verbrauchen, ist klar.
Sollte man nicht benutzen, um Standby von 0,5W zu sparen.
Der ist heutzutage bei Steckernetzteilen und diversen Geräten geringer.
Eure Shellys funktionieren einwandfrei? Ihr benötigt keine der neuen Funktionen? Dieses Update ist NICHT für euch gedacht, lasst es sein, genießt eure funktionierenden Shellys, geht raus in die Sonne, trinkt einen schönen Wein, aber führt auf keinen Fall das Update aus.
Meine waren heute morgen 90% Offline, gab es seit Inbetriebnahme vor Monaten nicht. Warum?
Nach Neustart, Strom weg, alle Shellys sehr träge auch über App, Alexa.
Dimmer reagiert auf Taster nicht (war nicht offline)
Was haben DIE angestellt?
Nur wegen neuer anstehender FW?
Oder wieder eine neue Funktion wie "Shared Device", wo die App viel Ärger macht.
Mittlerweile wird das "anstrengend"
Gestern habe ich über das "Qualitätsmanagement" schon gemeckert.
Darf man die bald nur noch ohne App und Cloud nutzen?
Die "Profis" ohne das, haben wohl keine Probleme.
Widerstände 5% reichen vollkommen, bei rot die "Watt" auch berechnen.
Den Plan zeichne ich und stelle den hier in dem Thema ein
Heute aber nicht mehr..dafür Deine Platine mit + und GND für RGBW
(Die Spannung könnte geringfügig anders sein, die beiden "dicken" Widerstände sind, soweit ich das zuordnen kann für die Roten LEDs)
Na prima. Updates aufgespielt und prompt erklärt mir ein Shelly 2.5, dass er jetzt offline ist. Und scheinbar möchte er das auch so bleiben. Und was mache ich nun um ihn wieder zum Arbeiten zu bewegen? Aaaarrrrgh!!!
Heute morgen haben sich etliche Shellys "offline" gemeldet
Nur "Strom weg" ging wieder, sehr träge, aktuell neue FW da...
Dann warte ich erstmal ab was passiert
Schaltung "Reedschalter" am Addon ist doch logisch..
Habe noch nicht getestet, würde zu 99% sagen: Data (gelb) gegen GND (schwarz)
Weil interner Pullup gegen VCC.
(Teste ich morgen)
Da freuen sich die Garagentor und Gartentor "User"
3 Widerstände, weil einer in Reihe für R, einer in G, einer in B.
An C und W braucht keiner dran.
Die Spannung war ja geringer und unterschiedlich
von Dir:
R: 18,6V
G: 27,6V
B: 27,6V
R=U/I, Bsp. Rot bei 0,2A: U=29V-18,6V=10,4V, R=10,4/0,2A=52 Ohm
E 24 Reihe = 56 Ohm, 2 Watt
Kann man auch durch Parallelschaltung erreichen.
Ist aber eigendlich nur bei rot, die anderen sind schon fast ok so.
(Ist logisch, rote Led nur 1,6V, Grün & Blau ca. 2-2,3V, weiß ca. 3,3V)
Wegen neuem Netzteil habe ich auch mal geschaut.
29V gibt es wenige, aber ob das von der Größe passt?
Viele Konstantstrom haben 30-58V.
Ich würde die beiden RGBW einfach mal mit LM2596 dranhängen und probieren, wäre erstmal die einfachste Lösung.
Ich zeichne gleich mal was mit Deinem Bild
Wenn es um Widerstände geht, ich habe noch einen größeren Vorrat als alter Elektroniker
3 Widerstände bestellen macht wegen Versandkosten weinig Sinn, ich kann Dir auch welche im Briefumschlag schicken.
Auch 5 Shottky Dioden..siehe neuen Plan
Ich habe noch einen Hinweis zur Stromversorgung RGBW.
Du wolltest ja 2 Stk. nutzen, 1 x C & W, 1x RGB.
Die Schellys benötigen, soweit von mir gemessen, ca. 40mA.
Wenn die auch an das 29V Netzteil angeschlossen werden, könnte es, wenn alles LEDs 100%, zu einem Problemchen führen.
Ist da nicht noch etwas Platz für einfaches 12V oder 24V DC Netzteil?
Dann kann der LM2596 auch entfallen.
Das Netzteil kann man auch so nutzen.
Wie Du schon verstanden hast, die 29V nutzen.
Shelly über den LM2596 auf 24V DC.
Plus an alle LED Streifen (wie bisher), die einzelnen Kathoden jeweils an die Ausgänge RGBW.
Den Minus vom Netzteil (Kondensatoren - der ca. 29V!) an GND Shelly.
So, jetzt zu den RGB mit weniger Spannung/Strom.
Den Strom zu R, G, B, wenn 100%, jeweils messen (kann bei ca. 35W nicht viel sein)
Dann kommt der alte U=R*I zum Rechnen der 3 Vorwiederstände
Die jeweilige Spannung kennst Du ja schon.
Dann brauchst Du 3 Widerstände in Reihe, die verhindern die Überlastung.
Fertig
Schreib die Werte, rechnen und evtl. schick ich Dir die Widerstände wenn Du die nicht hast.
Pläne kann ich dann hochladen.
Trotzdem >200€ nur für den LMAir
Wie geschrieben, bei mir gibt es keinen Stop Befehl, nur "auf" und "ab".
Das Rollo stoppt automatisch, wenn ich den Befehl wiederhole.
Habe ich so eingestellt (Zeitverzögerung je nach Laufzeit)
Um 23Uhr Schließen über weiteren Befehl.
Die beiden Ventile 24V AC kannst du ohne Trennrelais, erstmal nur mit Shelly 1 schalten.
Addon passt dann auch dran.
Das mit der Pumpe kannst Du, je nach Leistung, mit nem 1 PM schalten.
Plexi Mit den KLF050 von Velux ist das klar, damit geht ja alles über Velux Funkprotokoll.
Kostet aber alles zusammen recht viel Kohle
Domingo Das Netzteil ist ein Konstantstromnetzteil mit 5 Kanälen und die Spannung an den jeweiligen LEDs Streifen stellt sich automatisch ein.
Schaltplan hatte ich noch nicht gefunden (gibt es bestimmt nicht öffentlich)
Die Messung wird bei 100% Helligkeit schon hinkommen (PWM Signal ist ja auch nahe 100%)
Auf der Platine sieht man auch 2 gr. Mosfets in der W und C Leitung.
Die "Weißen" benötigen wohl die größte Leistung.
Die andern Kanäle haben sicherlich eine geringere Leistung, die Mosfets sitzen auf der kl. eingelöteten Platine in der Mitte.
Die Elektronik wird bestimmt über BT-Modul gesteuert.
Die ganze Sache funktioniert quasi wie der RGBW, alle LEDs an + und jeweils gegen Minus steuern.
Man sieht auch ein paar etwas gr. SMD Widerstände, die werden die max. Leistung jeweils begrenzen.
Das Netzteil geht aber "nur" bis 1200mA.
Wenn die RGBW Ausgänge parallel zu Deiner Steuerung angeschlossen werden, werden die sich gegenseitig beeinflussen, bzw. "der am meisten gegen Minus" steuert, gewinnt.
Da wird bestimmt erstmal nicht viel passieren, "da kommt ja keine Spannung raus", aber der Shelly steuert OHNE Strombegrenzung das müsstet Du im Shelly einstellen.
Mann könnte auch für jeden Kanal 2 Shottky Dioden nutzen, die entkoppeln jeweis den RGBW von der Deiner Steuerung. Kann ich zeichen, Restrisiko bleibt aber.
Ebenso muss der RGBW auch den Minus vom Netzteil haben, der befindet sich an den beiden gr. Elkos. Könnte ich in Deinem Bild einzeichnen.
Mit nem neuen Netzteil 29V bleibt immer noch das Problem der einzelnen LED Streifen.
Plan mit Step-Down Regler am RGBW haben ich gezeichnet, das macht so erstmal keinen Sinn.
Besser wäre auch den Strom zu jedem Streifen bei 100% zu messen.
Die Endlagen funktionieren immer durch den Rolladenantrieb, Zwischenstellung NUR wenn Shelly mit Rollo kalibriert wurde.
(Strom vom Motor gemessen und Laufzeiten erkannt)
Es geht über Trennrelais auch, aber nur mit Tricks.
Zu Weihnachten wegen Fensterbeleuchtung habe ich:
Szene täglich 17Uhr, Rollo x schließen, nochmal mit 9 Sec Verzögerung schließen..Rollo stoppt bei 75% (wegen Gurtwichler)
