Beiträge von DIYROLLY

Beispiel. Benning Duspol Digital, oder was von Fluke

Die Einpol-Phasenprüfer sind mal grundsätzlich ein "Schätzgerät"

Das kann mit Restspannung bzw. Störstrahlung zu tuen haben.

Auch ein guter "Duspol" reagiert mit einem Pol auf Restspannung an einer Leitung.

Multimeter sind aber auch nur indirekt geeignet, der Eingangswiderstand ist sehr hoch und empfindlich.

An 230V wird die jeder Elektriker vorschlagen..kauf dir einen Duspol..

Bei Spannungsmessungen "zieht" der absichtlich etwas Strom.

Das Digitaldisplay versorgt der auch darüber.

Der zeigt Dir auch gleichzeigtig an 230V einen Kurzschluss/Brücke an.

Den kann man an Wechsel-/Kreuzschalter unter 230V nutzen und zeigt dir Verbindungen an.

Auch die Phasenrichtung (braucht nicht jeder)

Die haben auch eine Kontaktfläche für den Finger, dann zeigt der die Phase an.

Bald ist Weihnachten, wünsch Dir einen

"Mittelklasse" reicht

Der Weihnachtsmann ist doch schön gemacht

Am PC ist der da, in meinem Tablet fehlt der

NorbertM Komisch warum bei Dir wärmer..Hardware..Last

You can wired it like this.

I think its ok, i have put Pictures in short Time together

The blue Relay Modul is cheap, but 5V.

You can use a cheap step-down Modul from 24V to 5V.

The orange Relay are 24V.

The Connections are:

Normally Open are together +, normally Close are together -

The Motor are on Com 1 and Com 2

You can use any double Relay Modul with 3 Pol Switch.

The Ralay must be the same Voltage as the Shelly 2.5

I will post a Picture witch the circuit

NorbertM hatte 75°C geschrieben

NorbertM Ist das denn jetzt noch so?

Da Du den Shelly 1 nutzt, könntest Du einen Rollenschalter, weil der 230V schalten darf, direkt an den SW anschließen (Hinweis war aber schon hier)

Vereinzelt gibt es auch Magnetschalter mit 230V.

Du nutzt zusätzlich das Addon.

Daran kommt ebenfalls ein Schaltkontakt.

Das kann problemlos ein Reedkontakt oder auch Rollenschalter sein.

So kannst Du 2 Zustände sicher überwachen.

Tor ist sicher Auf und sicher zu.

Man könnte auch, habe mal überlegt..

2 Endschalter mit Wechselkontakt nehmen.

Wenn beide offen, ist das Tor nicht auf/zu.

Der "Tor offen" meldet Kontakt geschlossen..

Der "Tor zu" meldet auch Kontakt geschlossen.

Jetzt muss der Shelly sich nur den letzten Zustand merken

Heiß ist doch nicht defieniert und Jeder empfindet das anders

Einmal war der Bypass hier doch 75°C, dann war das bei einem anderen User.

Für mich ist heiß wenn ich mir den Mund verbrenne oder nicht in der Hand halten kann

In der Industrie liegt die Schwelle bei >55°

Ja, ist aber so.

Die Eingangssignale müssen gegen den internen GND gebrückt werden, egal ob da L oder N dransteht.

(Interne Eingangsschaltung i3, 1, 2.5 quasi gleich)

An DC geht das nur so.

Der DC+ ist bei Shelly 1 & 2.5 doch der N, beim i3 der L.

Der i3 hat komischerweise eine extra Diode am Eingang und die schließt eine Halbwelle an AC kurz..bei Verpolung Eingang wird der heiß.

Ausnahme: Der UNI reagiert nur auf + am Eingang

Zitat von kingof7eleven

Wieso reagiert ein Shelly i3 Eingang nicht auf L? Worauf soll er denn sonst reagieren?

Das mit dem L und N tauschen war doch m.E. ein Thema wo es nicht um die Funktion, sondern um den Überhitzungschutz ging, oder?

D.h. der rechte Klemme der Versorgung bestimmt immer das Potential der Eingänge.

Ist L rechts muß über L geschaltet werden, sonst über N.

Da gab/gibt es 2 gr. Thema zu.

Auch wegen hoher Temperaturen.

Der andere wegen Fehler im Anschlussplan.

Hier Korrektur:

RE: I3 Temperatur hoch

Der sollte, und reagiert nur (darf nur) gegen den ganz rechten Anschluss geschaltet werden, da steht N dran.

Ich habe auch Schaltbild der Elektronik gepostet.

Der Grund ist: Intern ist der N = GND, anders wie andere Shelly, da ist L = GND (Shelly 1, 2.5) Das hat für Verwirrung gesorgt, warum Allterco das gemacht hat??

An DC ist das genauso.

Habe ich mich aber auch schon gefragt, wo ist der i3 angeschlossen..

Trotzdem, an den i1..i3 kein L dran.

Da gab es ein Thema zu.

Der reagiert da nicht drauf, sonst L und N tauschen.

Wenn die i3 normal an L und N angeschlossen ist, sollen die Eingänge nicht gegen L geschaltet werden.

Der wird sonst heiß.

Was ist den mit N und L an i3 tauschen?

Dann reagiert der doch auf L.

Heimdall0 teste das mal

Der Vorteil mit den Reedkontakten ist, die sind meist im "Glaskolben" o. ä. verpackt. Da oxiert nix. Leider nur für kleinere Ströme und oft nur bis 100V.

Über Klingeltaster fließt eher >100mA

SIP-1A05, baugleich Meder SIA05.

Sind 5V Typen, habe ich ja über Wemos D1 mini gesteuert.

Die Spulenspannung war 5V, gibt es auch für andere Spannungen.

Die Teile sind ja quasi "wasserdicht"

Sonst noch Miniatur Omron G5V-1 über Vorwiderstand an 12-15V betrieben.

Etwas größer DS2E (Panasonic usw.)

Evtl. mag der Bypass deine Lampe nicht

Habe mir mal die Bauteile im Bypass angesehen.

(4 Dioden, 2 Transistoren, Mosfet, 220k, 470k, kl. Kondesator und undefinierbar "klein", 2 Shunts 1 Ohm & 0,39 Ohm und der runde mit wahrscheinlich 7 Ohm)

Hilft aber nix, aber warum ist der bei einigen und verschiedene Watt gleich warm und bei alsk1 mit 36W heiß?

SebMai hatte in einem anderen Beitrag ne Idee bzgl. Touch Sensor.

Angegeben im Link war der Sensor gibt High-Level Signal bei Berührung aus. Passt so nicht direkt am Addon.

Ich habe mir das Datenblatt vom TTP223 Chip mal angesehen.

Der kann auch Low-Level Output.

Dazu muss eine Lötbrücke gesetzt werden.

Die Empfindlichkeit kann auch geändert werden.

Module sind bestellt, werde ich testen und berichten

oh, je

Zeichnen kann ich machen, nen PC817+ Widerstand kann ich Dir per Brief schicken.

Ich habe noch 45 Stk. übrig

10 Stk. kosten nicht viel weniger wie 50 Stk. Das wären ca. 15-20ct

Touch Sensor habe ich nicht, ist aber ne Idee

Da wäre doch was für das Thema "mit Addon schalten", kompatible Module..

SebMai Es kam mir gerade ne bessere Idee, wenns kleiner und günstiger werden soll.

Ich habe nen Optokoppler PC817 am Addon getestet, geht!

Sensor, Widerstand für Led im Optokoppler, der schaltet fertig.

Das passt in ein kl. Stück Schrumpfschlauch