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Gäbe es Interesse wenn ich was bzgl. f/u Wandler testen/basteln würde?
Die Impulse von einem Sensor, Bsp.: Durchflussmesser, IR-Lichtschranke oder Reddkontakt an einem Zähler messen und den als Analogwert für den UNI ausgeben.
Dann könnte man den Analogeingang vom UNI nutzen.
In Verbrauch oder ähnlich müsste man dann Umrechnen.
Vielen Dank
"Dann in das gleiche Wlan wechseln, Shelly App öffnen, dann müsste der als "Discovered Device" erscheinen." --> Genau an der Stelle passiert nichts mehr - es erscheint kein Discovered Device. Alle anderen Schritte habe ich (inkl. Reset) mehrmals auf den 3 genannten OS durchgeführt
Wenn der nicht erscheint, kann der sich nicht im Netzwerk anmelden.
(genauso wenn Tippfehler Passwort etc.)
Ginge das nicht mit nem Fritz!Repeater 1200 für Wlan und mit Lan?
Der übernimmt dann das Wlan und kann auch LAN-Bridge, oder sonst auch den 2400 für ein paar Euro mehr.
https://avm.de/produkte/fritzwlan/fritzrepeater-1200/
Wäre ja quasi wie Seven of Nine schrieb.
Kann man über die App in Einstellungen ändern.
(Swap Inputs, sonst Reverse Directions)
Der direkte Weg ist doch anders...
- Android--> add device --> mein WLAN angewählt-->Next-->shelly25 wird angezeigt
....
1. Wlan öffnen und den Shelly2.5xyz.. suchen, den auswählen (der ist erst im AP Modus)
2. Im Browser 192.168.33.1 eingeben, der Shelly UI müsste erscheinen.
Da Internet&Security auswählen, unter Client den "Wlan Namen" (SSID) und das Passwort dafür eingeben, speichern. Meldung erscheint das der sich damit verbindet...
Dann in das gleiche Wlan wechseln, Shelly App öffnen, dann müsste der als "Discovered Device" erscheinen.
Ggf. den Shelly resetten und nochmal versuchen.
SSID und Passwort genau eintippen, sonst erscheint der nicht.
Der Shelly war wohl defekt.
Hatte den über Sertronics gekauft.
Per Mail bemängelt, zurückgesendet, wurde geprüft.
Gutschrift über 15,50€ für Versand erhalten und heute einen neuen Shelly 1 bekommen.
Das ist ja mal TOP (15,50€ + neuen Shelly)
Nachtrag für die, die sowas interpretieren können
Ich habe das mal grob gezeichnet....
Was passiert wenn man einen "i" an L anschließt?
Warum haben die da eine neue Diode eingefügt?
Den Diodentype, mini, habe ich noch nicht "erforscht", evtl. Zehnerdiode?
Die Spannung an dem I1 gegen N beträgt bei 24V DC ca. 4-5V (schwankt stark)
Sorry, hatte 12V im Kopf
Hallo zusammen, wie müsste ich den Endschalter anklemmen, damit die App mir den Strich in Blau auf dem Button anzeigt ?
Meine Idee wäre L auf 13....und 14 auf SW
Korrekt, den SW gegen L schalten.
Denke dran, 230V Kabel für den Rollenendschalter nehmen
Edit: Mal ganz anderst gefragt, könnte ich nicht auch ein ganz normales 24V Netzteil nehmen und einen Shelly RGBW?
Ich würde auch sagen, sollte gehen,
Vom RGBW benötigst Du natürlich nur einen Kanal.
(der darf max 45W an einem Kanal)
SparkyMaster hat Anschlussschenen angepasst
des i3 im Lexikon. Ich denke somit sollte es für jeden verständlich sein.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
Mein Shelly i3 ist noch recht neu.
GENAU das originale Anschlussbild für DC/AC hat mich in der Bedienungsanleitung gewundert.
Warum bei DC gegen Minus (N) und bei AC gegen L?
Bei Shelly 1 und 2.5 war die Vorgabe gegen L (= intern GND)
Beim i3 ist aber der N intern GND, deshalb müsste das auch anders sein.
Jertzt stimmt es ja wieder
Für das geänderte Anschlussschema, ein Bild wie meiner beschriftet ist.
(L und N vorgegeben, also wie zweites Schema)
Na klar geht das Relais, ich meinte grundsäztlich kannst Du ein Doppelrelais nehmen.
(eine Entkopplung der BWMs ist auch sinnvoll)
Die beiden BWM werden sicherlich den L schalten (vorher prüfen!)
An A2 von dem Relais müsste dann der N, an A1 und B1 jeweils der L Schaltausgang vom BMW 1 bzw. BWM 2.
So schaltet jeder ein Relais ein.
Die Schaltkontakte 13 und 23 parallel an L und 14 und 24 parallel an SW1.
So würden beide BWM den Shelly steuern und der SW 2 wäre frei.
War doch so gemeint, oder?
Das mit dem Auto off sollte doch gehen.
Es kann natürlich sein, dass ein BWM länger schaltet.
Muss halt anpassen.
Das Relais müsste gehen.
Du kannst natürlich auch ein Doppelrelais nehmen, jeder BWM schaltet eins und die Schaltkontakte dann SW1 bzw. SW2 Shelly.
Habe gerade nachgesehen, unter dem ESP etwas rechts ist der DC Wandller und die Spule. Der könnte sich durch mehr "Strom", durch die Elektronik aufheizen
Nehm mal die untere Seite
3x R 473, die Dioden sind in der Nähe
Warum der ESP, wüsste ich erstmal nicht
Ich habe mal kurz gerechnet.
U=R*I, I= 230 : 47000 = 0,005 (gerundet)
230 * 0,005 = 1,15W
Stimmt doch, oder?
Das wüde zu den Werten der Messung von @Olsche passen
Ich könnte bzgl. der i3 etwas beitragen.
Ich habe bisher erstmal alle Shellys geöffnet und die Bauteile genauer angeschaut (mach ich häufig)
Die AC/DC Wandler sind beim 1 und 2.5 gleich, außer beim 1er der erste Regler wegen den 12V (logisch), an 24/230V gleich.
Der 47kohm und die Diode am SW auch gleich.
Der i3 ist ganz anders, warum?
Der Ac/Dc Wandler ist ein anderer und die Bauteile an den i1, i2, i3 sind mehr.
Der typische 47kohm und die Diode in Reihe auch, dann ist da zusätzlich eine Sperrdiode dran.
Ähnlich wie bei Verpolungsschutz, aber anders herum?
Nachfolgend Transistor o. ä., haben die anderen nicht.
Deshalb extra Diode (neg. Spannung an Basist/D vermeiden)?
Strom kann von int. Gnd/N Richtung Eingang i1 fließen , bei DC.
Andere Richtung doppelt gesperrt.
Was passiert bei AC?
Da wird durch die extra Sperrdiode die Halbwelle "gekillt"
Also 2 Dioden in Reihe über 47kohm..
Dadurch wird der 47kohm & Dioden wahrscheinlich heiß.
Soll ich das mal zeichnen?
Am Stecker vom Addon ist ein dritter, ungenutzter GPIO aufgelegt.
Wofür der ist, weiß ich nicht.
Der GPIO 0 ist wegen flashen nicht so einfach nutzbar.
Das zweite Netzteil (Eaglerise) passt, ist dimmbar.
Mindeslast 10W, darunter kann man bestimmt nicht dimmen.
Mit 24V gibt es nicht so viele.
Der auch dimmbar, ohne Angabe Mindeslast:
https://www.amazon.de/FTPC30V24-D-Ne…B07DN3LTLV?th=1
Nicht vergessen, die Spannung an den LEDs vorher messen.
BWM Aufsteckmodule für eine 1/1PM wäre super gewesen.
Zur Not könnte man sich die Zentralscheibe für ein UP Version auch ausdrücken damit es in das Schalterprogramm passt.
Du solltest es doch mit den 2 GPIO- Ports wissen?
Nix Schalteingang
