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? Die Shellys hab ich schon über Handy oder Tablet angemeldet.
Ist egal, die müssen halt jeweils im Wlan sein.
Mache ich aber nur über IP bzw. über Wlan im AP Modus mit Eingabe vom Wlan Zugang, danach ins Wlan zurück.
Der erscheint dann in der App.
Über Cloud direkt ging das nicht, erst wenn die über App in der Cloud sind.
Die Sensoren (DS18B20 ODER DHT22) kann man in vielen Shops kaufen.
Anschließen ohne Strom auf Shelly, rot-rot, gelb-gelb, schwarz-schwarz
Hinweis zum Eingang vom UnI, der muss gegen Plus bei DC Versorgung geschaltet werden.
Bei AC ist das egal.
Das hat mit dem Ausgang "detached" nichts zu tuen.
Beim Schelly 1 ist das umgekehrt, der muss gegen GND geschaltet werden.
Den Ausgang vom "Hochwasser" also entsprechend anschließen
Alles anzeigenHab noch eine Frage.
Ich habe einen Shelly 1 als Taster für mein Garagentor verbaut.
Auf den Alexa Befehl "Alexa, Garagentor an" öffnet und schließt sich das Tor ganz prima.
Ich habe eine Routine eingerichtet.
Wenn "Alexa öffne das Garagentor"
Dann Shelly 1 Garagentor an.
Das gleiche auch für zu.
Leider sagt Alexa immer nur das sie den Befehl nicht kennt.
Was kann man machen ?
Alexa versteht "an, aus" nur bei Lampen oder Steckdosen.
Nutze "auf, zu" Sonst Routine neuer Sparachbefehl.
"Alexa, Tor auf" Das Selbe nochmal mit "Tor zu"
Hier sind getestete Möglichkeiten aufgeführt:
RE: FW 1.9 >Kompatibilitätsliste Add-On<
Die Sache mit dem LDR Modul ist da beschrieben
Schimi1983 Ich habe mir noch was anderes überlegt.
Um die Sache mit den Schalteingängen und evtl. 52V zu umgehen, könnte ich Dir das bauen.
Ich habe noch ein paar CD4052, das ist ein analoger Stufenschalter mit 2x4 Stufen. Die Logik für 2 Eingänge ist enthalten.
Da passt das mit den 2 Ausgängen vom Shelly automatisch.
Dann noch 3 Transistoren und 3 Relais dran, fertig.
Benötigt wird 12 oder 24V DC, passt zum Shelly.
Man könnte auch den UNI nehmen, dann könntest Du auch bis 3 x Temperatur messen.
Ich könnte Dir die Elektronik auf Platine komplett für ca. 15€ anbieten.
Anbei ein Bild zum Größenvergleich mit UNI
Ok, 24V DC an Basis nicht über 20W ist angegeben.
Die Teilen sich aber auf... die ca. 2,5W für Shelly und Relais (alles an), sollte kein Problem sein, aber..
Recht viele Spannungen dran, 15V, 24V, 52V.
Das Zweite war Display Beschreibung.
Seite 11 von der Basis steht spannungsfreier Kontakt!
Das ist wohl im 52V Bereich der Steuerung, wenn ich richtig gelesen habe.
Direkt anschließen ist Risiko wenn an den S1, usw. 52V vorhanden sind.
Messe mal die Eingänge für Stufenschalter gegen GND mit Multimeter.
Wenn da 52V anliegen, geht die Schaltung von uns so nicht!!
Das gibt Rückkopplung zu den Relais und Shelly.
Dann müssen wir/ich weiter überlegen und das nur über Relaiskontakte steuern.
Oder Du kommst mit 2 Stufen aus (1+2, oder 2+3), das geht über die 2 Relais sicherer.
Da wäre es einfacher etwas Logik zwischen dem Shelly und dann 3 Relais zu bauen (1=1, 2=2, 1+2=3)
Die Weihnachtsbeleuchtung draußen geht bei mir über LDR, Eingangsschaltung BWM und per Szene ca. 6h.
Wäre bis auf die 6h gleich
Actions sind bei 2 natürlich sinnvoll
, habe ich bisher nicht benötigt
Dattel Bei den Lichterketten mit "blink blink, Lauflicht", usw., haben die das einfach elektronisch gelöst.
1. 2 adrig: Die LED sind abwechselnt verpolt, + und -, wird mit xx Hz umgepolt. So kann man die Effekte einfach realisieren.
Wenn da reine DC dran wären, leuchtet nur jede zweite LED.
Deshalb ist da quasi Wechselspannung drauf..nicht gut für LED
2. 3-4 adrig: Die LEDs sind in Strängen zusammengefasst..
Hilft Dir bei Deiner Zeitschaltung aber nicht.
Die CH... sind bekl...
Die starten nicht mit normal an, sondern immer mit Spielkram. Dauerlicht ist meistens auf "2"
Kenne ich
Wenn ich das alles richtig gelesen habe, sollen die LEDs 2x pro Tag für 6h leuchten?
Das NT schalten geht nicht, blink blink..
...Die DC nach NT schalten.. blink blink.. falsch, mein Fehler
Die Led unterbrechen geht, die 6h sind aber "abgelaufen"..
Die DC müssen dauernd an der Elektronik vorhanden sein, der Chip "merkt sich" die die letzte Einstellung sonst nicht.
Also ne andere, normale Lichterkette oder.. die "On" Taste per Slelly 1 oder UNI brücken
Ich würde wegen den Reaktionszeiten, wie kingof7eleven schrieb, einen Reedkontakt nehmen.
Es ginge auch ein Shelly UNI an 8-12V AC (Klingeltrafo) der den Befehl dann an anderen Shelly weitergibt.
(Schelly Eingang wie "Bewegungsmelder")
Schimi1983 Kann ich Dir zum Selbstkostenpreis bauen.
Die Sache mit den 24DC von der Steuerung aber prüfen.
Da waren zwar die 2 Schaltbilder von Dir, aber 24V DC mit ca. 150mA müssen für Shelly und Relais übrig sein.
Oder kl. extra Netzteil
SebMai Ich habe überlegt und bin NICHT auf eine einfachere Lösung gekommen.
das haste trickreich gelöst
Ich habe mir erlaubt Deine Schaltung etwas ausführlicher zu zeichnen, ich würde die 3 Sperrdioden einfügen.
Der Diodentyp ist ja zweitrangig, evtl. reicht ja auch der Uralttyp 1N4148 (<100mA)
Ich hoffe, ich habe das richtig umgesetzt
thehitel Grundsätzlich geht das Modul am Addon.
Hier ist das gut beschrieben, wird oft für Arduinos verwendet.
https://wolles-elektronikkiste.de/rcwl-0516-mikr…bewegungssensor
Da kann auch ein LDR zum Schalten nur bei Dunkelheit dran.
So jetzt zur Schaltung, das Modul gibt ein positives Signal bei Bewegung aus und keins wenn keine Bewegung erkannt wird. Ich kenne den Schaltplan nicht.
Das Addon muss aber gegen Minus geschaltet werden und reagiert nicht auf Spannung am Data Eingang.
Das Addon dann ggf. auf "reverse Input", wenn es geht ist ja ok.
Sonst muss da ein extra Widerstand zwischen Out und GND vom Modul.
Der Wert wäre ca. 1kOhm, dadurch erkennt das Addon dauernd GND und bei Bewegung steigt die Spannung an.
Modul VIN an rotes Kabel Addon, GND an schwarzes Kabel, OUT an gelbes Kabel.
3V3 und CDS frei lassen.
Wenn an den Sx auch 24V vorhanden sind, wäre das egal.
Die Elektronik kenne ich aber nicht, könnten auch <24V sein.
Werde morgen mal überlegen und zeichnen.
Ich weiß, das ist nicht ganz ohne mit 2 Relais 4 Schaltzustände darzustellen
Oder, dann kommen wieder 2 Dioden von mir zum Einsatz
Ja kannste dafür nutzen.
5V rot an Addon rot, gelb an gelb, grün an Addon schwarz.
In der Beschreibung steht "open Collector", im Addon ist ein Pullup Widerstand verbaut.
Ist quasi wie ich mit Optokoppler getestet habe.
SebMai Ich kenn mich damit auch aus
Das Schaltsymbol Relais ist klar.
Denk trotzdem mal drüber nach..
Wenn so wie gezeichnet, fließt im Ruhezustand (je nach Lüftungselektronik) Strom von + über die Relaisspule oben, über grün an Ruhekontaikt Relais links nach S2.
Und auch über Relaisspule links über blau an Ruhekontakt an S1.
An S1 und S2 liegt also nahezu + an.
Du hast beide Relaisspulen mit 2 Eingängen gekoppelt.
Ja, ok mit 2 Wechsler bekommt man 3 Stellungen hin.
Nur mit dem Shelly 2.5 alleine 2.
SebMai Wo ist der Vorteil die Relais so zu schalten?
Bei Dir sind stromlos über Relaisspule S1 & S2 gegen +?
Ich denke da ist ein Fehler drin
O1 schaltet Relais links, aber der Minus geht an S1.
Oder sehe ich das falsch?
Ich würde das so nicht verschalten, sondern beide Relais nur über den Shelly.
Die Relaiskontakte schalten S1, S2, S3 dann jeweils gegen GND.
Der L vom Shelly muss auch an GND (24V)
MIHO Kann ja am Timing oder so liegen.
Ne Idee von mir, Du hast "Reverse switch postition" an.
Schalte mal aus ob da umgekehrt was zu sehen ist.
Dadurch kehrt der den Eingansimpuls um, evtl. gibt es beim Neustart oder so nein Problem.
Lass den Kontakt dann mal offen und schalte nur gegen GND für nen Test.
War doch so, Offen = Tür zu, geschlossen = Tür zu oder
Die 3 Kontakte an der Steuerung für den Stufenschalter sollte nicht mit 230V verbunden sein.
Je nach Schelly prüfen/messen.
So wie das aussieht, Bild oben: Offen (L) = aus, M = Stufe x.. macht ohne Gegenpol keinen Sinn ??
Unten ok, da wird der GND gegen St 2 bzw. St 3 geschaltet.
Mit 2 Shellys 1 oder ein 2.5 wenn der an der selben Stromversorgung bzw. 24V DC angeschlossen ist, kann man 2 der 3 Stufen schalten.
