Beiträge von DIYROLLY

Shelly 2.5

Schau mal in den Anschlussschemen nach

Allterco sagt ab 4W.

Der wird weniger anzeigen, aber ungenau, deshalb 4W.

Mit dem Netzteil ist klar..Handy geladen...Standby..<1W

Das können nur wenige "Energiemeter" noch sinnvoll messen.

Du kannst so nur kurzzeitig einen Statusvabfragen

Der Shelly Uni läuft an 12V DC und hätte das selbe Potential wie die Elektronik.

Die Heizung wird 230V haben.

Die 2x 7 Segment könnte man über Dioden auswerten, hilft aber nicht.

Du möchtest doch den Status HP/LP kennen?

Shelly UNI an die 12C DC, daran neuer Taster, der steuert Uni, der Uni brückt Taster 3, Status bekannt.

Timer für aus ginge auch.

Ich meinte, sieht man an der Steuerung ob HP aktiv ist?

Temp. ist ja klar

Nachtrag Hysterese. Warum nicht mit Arduino/Wemos messen?

Da kannste die Hysterese definieren und schaltet einen SW am Shelly xyz

Also bisher umgesetzt am Addon mit Arduino/Wemos D1 mini:

Standmessung 4-20mA also 0-100°, Spannung, Strom, Temp. Wohnmobil.

Da gab es noch keinen Uni.

Warum nicht einfach den UNI nehmen, 4-20 mA über 2x1kOhm parallel (=500Ohm) 10V = 100% (2V=0%, ist aber doof)

Die Sache mit Arduino an UNI müsste auch gehen, habe ich aber noch nicht getestet (wäre noch einfacher, günstiger)

Die sehr weit verbreiten Module laufen 90% über 5V.

Deshalb habe ich öfters welche angeboten.

Das 5V Relaismodul würde ich NICHT an die 5V vom Addon anschließen, die Relais brauchen ca. 50mA pro Relais.

Gibt es auch mit 12V oder 24V.

Ein Schaltbild als Polwender mit 2 Relais gibt es hier von mir und Anderen.

Die müssen über ja über Shelly 2.5 gesteuert werden.

Es gibt die auch mit 230V

Wenn Du mit dem Shelly 1 den Taster 3 brückst, hast Du nur einen kurze Schaltmeldung weil das halt ein Taster ist.

Ausgang ist dann nur kurz aktiv.

Sind da evtl. noch Status LEDs verbaut?

Meine Idee wäre:

Es sind ja 12V DC vorhanden, da könnte ein UNI dran, der kann Einganssignale auswerten.

Oder Shelly 1 an 12V DC, den SW könnte man auch nehmen, dann müsste die Rückmeldung der Heizung bekannt sein.

Das mit dem Trick, 2 Lampen zum Kalibrieren, hat aber nicht immer geholfen.

Der Shelly schaltet trotzdem ab, weil der einen Stromfluss "erwartet" und der fehlt halt.

Ich meine nach 10sec. geht der in Pause.

Das letzte Teilschaltbild von mir stammt aus ner Klingelschaltung.

Die extra Diode ist wenn der Shelly an DC betrieben wird, der mag an den Eingängen dann keine AC, Darüber ist der Klingeltaster am Shelly UNI angeschlossen.

Deine Schaltung wird funktionieren.

Über das zweite Relais könntest Du die Klingel "aktivieren" oder stumm schalten.

Beispiel für ein Relais mit 12V AC: https://www.voelkner.de/products/37104…AiABEgJEhvD_BwE

Du kannst 12V DC Relais nehmen, da muss dann mindestens eine Diode und Reihe und Elko parallel.

Problem mit DC Spannung aus den 12V AC habe ich ja schon in etwa geschrieben.

Klingeltrafos haben gerne mal 20-30% mehr Ausgangsspannung, wenn man die gleichrichtet, werden das automatisch AC x ca. 1,4 = ca. 16,8V.

Wenn die Leerlaufspannung AC ca. 16V sind, kann man schon ein 24V DC Relais nehmen.

Ich habe ne Fritz 7590 mit 1 x Fritz Repeater 2400.

Bei mir sind nach FW1.9.2 nicht alle ausgestiegen, in letzten Tagen nichts nachteiliges bemerkt.

Zu den von Dir gefundenen Bauteilen.

Die Dioden am Eingang gehören eher zur internen Stromversorgung (12V DC).

Da müsste noch mehr Elektronik vorhanden sein (Übertrager, Schaltregler)

3x 12V Relais ok, wobei 2 Stk.sicherlich als Polwender für den 230V Motor zuständigt sind.

Das dritte Relais könnte für den Motorschutz (Überlast) sein.

Der Motor würde über Dioden nur noch Halbwellen bekommen, ob das wirklich so funktioniert würde ich eher bezweifeln.

Die Mikroschalter (Taster) werden die Elektronik für auf/ab steuern und dürfen NICHT an 230V genutzt werden!

Zu Deiner Zeichnung: Du willst Den Motor also komlett mit dem Shelly steuern.

Diode an O1 würde zum Motor eine Halbwelle 230V schalten. Diode am O2 umgekehrt.

Der Motor muss bestimmt umgepolt werden und das geht nur mit 2 Wechselschaltern.

Die Relais haben "Form C" mit Wechselkontakten, der Shelly nicht!

Dann kommt noch hinzu, über die Zusatztasten vom GW190 hast Du sicher über Endschaltpunkte angelernt. Die sind bei manueller Steuerung nicht vorhanden!

Nochmals...Shelly an 230V hat am GW190 ohne Trennrelais nichts zu suchen.

Am Shelly müssen dann 2 Trennrelais 230V dran, die brücken die beiden Taster.

Beispiel: Schalk RDS U1

Das ist dann ok und die Endpunkte bleiben erhalten.

Das hat mit dem Funk stop usw. wohl nichts zu tuen.

Ich denke das liegt an der Zeitschaltung.

Ohne die ging das doch auch per Funk.

Der Shelly wird wohl den letzten Befehl beibehalten und per Funk wird der nicht geändert.

Ich nutze das nicht so.

Versuche mal nach Sonnenaufgang extra Timer um 8 Uhr Stopp Befehl.

Das selbe nach Sonnenuntergang um 23 Uhr.

Die ganzen Probleme betreffen wohl überwiegend die Unifi

Stromsparmodus für Shellys im Dauerbetrieb ist auch unsinnig

Bisher sind die Einheiten vorgegeben.

Ist ja auch richtig so.

Das wäre mal viel Rechnerei in der App.

Ich habe mal über Addon, Füllstand ist Temperatur, gebaut.

Das passt natürlich besser..

Da solltest Du die 0-10V nehmen und die Kommastelle "weglassen", dann hast Du 100%. Die cm sind doch nicht wichtig

Die 0,04V passen auch zu 10Bit (34mV pro Schritt)

Hatte ich doch schon umgesetzt

Verschiedene Relais an AC oder DC.

Shelly UNI + 2 Zusatzrelais, geht auch an Klingelanlage

(Türoffner & Klingel an/aus, UNI ist getrennt an DC 12V)

Die Auflösung ist eben nicht sehr hoch, die Abweichung ist voll ok

(Ist ne Frage des Multimeters, normal 2000 Counts, mein neues geht bis 60.000)

Hast Du eine Diode, 1N4007?

Die kommt in Reihe, Anode an SW, Kathode zum BWM (sperrt eine Halbwelle)

Hat bei manchen geholfen

Wilkommen im Forum!

Wenn der UNI mit AC versorgt wird und extra Relais benötigt werden, müssen da AC Relais dran, oder normale Relais über Gleichrichter.

AC Relais sind nicht sehr verbreitet (oder teuer und groß)

Zum Basteln habe ich schon mehreres gezeichnet...ich hoffe das ist nicht zu viel

Das soll nur die Möglichkeiten aufzeigen was geht und was nicht geht.

Die kleinsten sind die schwarzen Miniatur-Relais von Omron (<2€, Bsp. eba.., Elektronikhandel)

Ich habe da was universell mit Konststandstromquellen für Relais gebaut.

Das muss aber nicht sein, es ginge auch:

Die AC für die Relais gleichrichten und die DC messen, dann Vorwiderstand für das Relais berechnen, fertig (letztes Bild für 12V DC mit 5V Relais)

(U=R*I, R = Uin-Ure/0,03A, Bsp. 16V-12V=4V, 4V/0,03=133Ohm)

Ich habe noch 2 Miniatur Relais und die restlichen Bauteile da