Ok, wie gut das ich keine UnterbrechungsfreieStromVersorgung für meinen PC und die Shellys brauche
Na gut, ohne TV wäre blöd..
Wenn man für den Notfall Energievernichter braucht..
Ist ja ok, manche Server und Sicherheitssysteme müssen abgesichert werden.
Die 30-60W evtl. zuviel verstehe ich nicht so ganz, über Shelly
Wer es braucht, zahlt
Das liest sich schon etwas abenteuerlich..
Aber, warum ist das bei Dir als Softwareprofi so??
Komisch...
Ich bin alter Industriemeister Chemie, kenne lange und Hobby mäßig, Elektronik, Elektro, PC und Arduino.
Wieso funtionieren bei mir die Shellys und andere IOTs?
ja, es gibt einige, vorallem Anfänger, die bei der Anmeldung Fehler machen, falsche (nicht geeignete) Router haben...oder schlechtes Wlan.
Oder installieren die Shellys falsch.
Warum kommen sehr viele mit der App und Cloud zurecht und haben keine Probleme?
Hast Du als Softwareprofi evtl. zuviel "verstrickt"?
Sonst nutze die Billigteile über Smartlife, die gehen an/aus/hell/dunkel und das war es.. Da ist nix mit mit Befehle an Andere, xyz System, jede Menge Updates..Unterstützung
Die beiden L sind direkt nebeneinander verlötet, egal was wo dran kommt. Ist für die beiden SW über Schalter anzuschließen.
Auch bei 1000W, die der nicht verträgt, egal
Der Shelly 2.5 hat einen eigenen AD-Wandler, ob der Shelly 1 pm das hat weiß ich nicht (habe keinen)
Grundsätzlich sollte man die nicht als Messgerät betrachten (wie Vorgänger geschrieben haben)
Die Genauigkeit wird bestimmt >1% (vom Endwert) betragen.
Es gibt auch schon Energiemeter für 20-30€, die ok sind.
Sind die 97% der USV nicht auf Effizienz der Umwandlung DC-AC bezogen?
Die Batterien müssen doch auch geladen werden, das benötigt auch etwas Leistung.
Ich meinte natürllich den Temperatursensor
pemo7 hat ja danach gefragt.
Die Beiträge vermischen sich etwas
Wenn Shelly an 230V geht das ohne extra Netzteil mit Addon
(war ja auch schon erwähnt)
Ich möchte meine elektrischen Gurtwickler 24DC auch von Shelly 2.5 nach Shelly UNI umbauen.
Das Problem mit den % habe ich auch mit Shelly 2.5.
Wenn der nicht kalibriert ist, geht das bisher auch nur über Zeit.
Warum nimmst Du den Arduino nicht dafür?
Muss man wohl auf das Timing im Arduino achten, "Befehl kurz/lang" auswerten oder nutzt 2 zusätzliche Eingänge.
Der ist als "wasserdicht" angegeben, aber schon bei mehreren "abgesoffen"
Merkt man wenn plötzlich komische Werte angezeigt werden.
Grundsätzlich kann den Fischen oder Dir nix passieren
Ich würde den/die Sensoren kontrollieren.
Schrumpfschlauch entfernen und schauen wie das "in der Hülse" aussieht.
Ist die ganz gefüllt, Risse, usw. ?
Sonst mit Silikon auffüllen und wegen den Fischen erst aushärten lassen, oder 2 Komponenten Kunstharz.
Da hat Busch-Jäger sich ja was überlegt.
Ich würde trotz der "Isolierung" mit einer langsamen Anpassung der Innentemperatur rechnen.
Die Isolierung müsste recht dicht nach "innen" sein.
Kl. Nachteil ist natürlich die Abdichtung des Shellys nach "Außen"
Die UP Dose kann im Hohlraum und Holz "drumrum" schlecht Wärme ableiten.
Ich auch ohne Details nicht.
funkenwerner Hast keinen, aber öfters gelesen das sowas umsetzbar ist
Warum soll das grundsätzlich nicht mit UNI gehen?
Die Bilder sind ja schön, viele Kabel, daraus wird aber keiner einen Anschlussplan für Shelly xyz erstellen können
An der Türstation sieht man ein paar Zahlen.
Zu Hilfe wird genaue Bezeichnung der verbauten Teile, um Pläne vom Hersteller zu finden, benötigt.
volkswagen Du hattest ja gefragt.
Empfehlung, tausche den Trafo gegen einen dimmbaren LED Trafo für 12V aus, fertig.
Die Leistung in Watt sollte oberhalb Deiner LEDs liegen.
Sehr verbreitet sind Teile von MeanWell, "NoName" Teile würde ich vermeiden.
Den 300W Trafo bietest Du bei eb.. an, da machst Du wahrscheinlich noch Gewinn
An dem Trafo ein 30-50A Gleichrichter dran, dann noch 2-3 dicke Elkos 4700-10000yF, dann 2 Class D Endstufenmodule 200W für ca. 30€ dran und 2 dicke Boxen.. Das haut im Partikeller die Fenster raus
(habe das mal mit 2x60W Halogentrafo gemacht)
Verstehe, Ist ja Ok
(geht zu 90% trotzdem)
Gut, wenn die 8V vom Trafo unter Last "einbrechen", könnte das zu Unterbrechungen führen.
@66er Warum sind 8V AC außerhalb der Spezifikation?
Die haben die Angaben nur nicht vollständig angepasst
Die <10V DC die ich getestet habe, sind außerhalb. der Spec.
12 - 24 AC ergeben nach der Gleichrichtung und Siebung über Elko im UNI nun mal 16,8 - 33,6 V DC.
Da gibt es nichts dran zu "rütteln", das ist Fakt (genau sind es x 1,414)
Deshalb haben die auch 24V AC max. bzw. 36V DC max. angegeben.
Ebenso die Angabe ab 12V DC, die über den selben Gleichrichter gehen, ergeben durch die beiden Dioden im Gleichrichter: 12V - 1,4V = 10,6V
Da gibt es auch nix dran zu "rütteln"
Wenn da jetzt ein 8V AC Klingeltransformator genutzt wird, sind das im UNI 11,2V DC.
Also liegt das oberhalb der "Mindestspannung" von 10,6V.
Hinzu kommt, hat mal Jemand die AC an seinem Klingeltrafo gemessen?
(ich ja, meiner = 11,8 V)
Ich Wette, die betragen mindestens 10V im Leerlauf und werden nur bei Last geringer.
Der "Mischberieb" scheint ja das Problem zu sein.
Warum gibt es keine smarten Dimmer mit Triac?
Der ganze PWM über Mosfet ist sehr empfindlich..
Du bist da richtig aktiv und super Arbeit!
Man kann problemlos Details sehen..sonst nur über extra Systeme
Löschen, neu suchen und neu zuordnen?
Da es vereinzelt immer mal wieder Nachfragen zur möglichen Spannungsversorgung des Shelly UNI gibt, fasse ich meine Erfahrungen mal zusammen.
Die Angaben von Allterco sind korrekt, es wurde aber eine Umrechnung nicht berücksichtigt und zur Vereinfachung deshalb bestimmt nicht angegeben.
Der UNI funktioniert aber schon mit einer geringeren Spannungsversorgung wie 12V AC.
Ich habe dies getestet und auch hier vereinzelt dargestellt.
Grund ist:
Die Angabe 12V AC bis 24V AC entsprechen nach einer Gleichrichtung der Wechselspannung im UNI ca. 16,8V bis 33,6V DC (Uac x1,4 = Udc)
Die Angabe 12V DC bis 36V DC basiert darauf.
Jetzt zur Praxis:
Die 36V entsprechen in etwa den 24V AC gleichgerichtet.
Die Angabe 12V DC ist aber geringer wie die 16,8V gleichgerichtet.
Deshalb funktioniert der UNI problemlos an 8V AC! (8Vx1,4=11,2V)
Ich habe getestet, der funtioniert sogar ab 7V DC (intern 5,3V)
Das reicht dem internen Schaltregler so gerade noch, ab 10V DC stabiler.
Ich hoffe, ich konnte das etwas eindeutiger darstellen
Ich habe "alle" FW 1.9.2
Der I3 geht jetzt auch, auch UNI
Habe ich woanders (Thema UNI) doch schon beschrieben
Der funktioniert problemlos an 8V AC.
An AC sind die DC doch automatisch höher
(Uac 8V x1,4eff = Udc = 11,2V DC)
Nachtrag zum UNI:
Gerade getestet.
Der funktioniert schon ab 7V DC!
Unterhalb 7V DC fällt die int. Spannung ab (ohne den Gleichrichter funktioniert der sicherlich auch mit ca. 5V)
Intern benötigt der nur 3,3V, bei 7V DC am größeren Kondensator 5,3V DC gemessen.
Das reicht dem DC-Regler wohl.
Am Sensoranschluss + sind das 3,2V
Der Strombedarf ist dadurch etwas höher, ca. 50mA (typisches Verhalten von Schaltreglern)
Bei 9V DC = 37mA, 10V = 33mA, 12V = 27mA
