Beiträge von DIYROLLY

Ok, das Modul hat aber eine Zeitschaltung.

Das sieht gut aus

Das Addon hat ja einen 4,7kOhm Pullup.

Wie lang sind die Kabel zum DHT22?

Es könnte zur Stabilisierung der 4,3V vom Addon helfen, einen 10-47µF Kondensator direkt am DHT22 zwischen + und - anzuschließen (nicht an Data)

Zitat

Danke für den Hinweis, mein Gedanke war... ach komm nimm einfach die 24V dann hast du überall nen definiertes Signal und nicht diese 35V von der Klemme an Pin8

Oder gibt es dann Probleme weil die Klemme das Relais ja für 24V ausgelegt ist. Sonst müsste man noch nen Widerstand einlöten.

Hatte mich jetzt mal für dieses hier entschieden wegen der Handbetätigung falls der Shelly mal ausfällt.

Eltako R12-100-24V AC Elektromechanisches Schaltrelais ,1 Schließer, 16A, 24V1

Hab das Bild nochmal angepasst.

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Das Bild sieht gut aus und auch alles getrennt

Widerstände brauchst Du nicht.

Aber einen Fehler gesehen:

Du hast die 2 A1 an den Ausgängen O1, O2 und 2x A2 auch an GND.

Dann schalten die Relais nicht.

Die benötigen beide auch +24V (Shelly schaltet gegen GND)

Die beiden A1 müssen an +24V, die A2 einmal an O1 und O2.

Im Bild #6 mit Eltako Beispiel wird + geschaltet, Du musst GND schalten

Snorre1 Ich kann Dir was zeichnen.

Infos für mich: Was ist das für ein Modul (Bezeichnung), Shelly 2.5?, DC 24 vorhanden?

Motor ist ja 12V DC

Kash Bilder und Videos gibt es viele, hier und Facebook Shelly Forum.

Da auch Videos von "Sascha"

Zitat von User.69

Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde es mal versuchen. Nur noch den Widerstand besorgen.

Ich könnte Dir, wenn Du nicht mehreres bestellen möchtest, 4,7kOhms in nen Briefumschlag stecken und schicken

(zusätzlich noch 0,1µF Kondensator als "HF-Filter")

Tvzuno Habe doch schon 2 Platinen mit Arduino am Addon für User hier gebaut.

Einfach Fragen

(Standmessung Wassertank einer Yacht & für Wohnmobil)

Ich habe für die Strommessung 4-20mA ein kl. Modul mit INA219 genutzt.

Der Vorteil ist, dass Modul kann direkt in den "Pluszweig", ist genaurer und misst gleichzeitig Spannung. Mit dem Arduino sind gesamt bis 3 Werte an den UNI möglich.

Ein Temperatursensor dazu geht auch.

Bild ist eine erweiterte Version für Shelly 1

Die DHT22 scheinen verstärkt ein Problem im Winter zu haben

Das sind ja auch keine "echten" 1 Wire.

Wenn reboot nicht hilft, liegt das sicherlich am Sensor.

..neuen nehmen..

Ein Shelly 2.5 oder 2 x Schelly 1. Der Stopp ist dann ungenutzt.

An der Eingängen sind 3 Optokoppler, ob die auf Hi oder Lo-Pegel reagieren, sieht man nicht.

Das Modul hat einen eigenen Spannungsregler.

Shelly 2.5 muss dann an DC und direkt wenn Modul auf Lo-Level reagiert.

Es gehen auch einfach ein Doppelrelais mit Wechselkontakten

Ich hatte schon ein paar geöffnet sieht nach "schluderig" aufgebaut aus

Ok, war ja ein Vorschlag für den ungenutzten Taster.

Du hast ja genug IOTs

Habe eben im vorherigen Thema was gelesen und den Plan gesehen.

1. Der mittlere von auf/ab ist sicherlich nicht geeignet den Shelly mit Strom zu versorgen

Wenn da +24-35V anliegen, ist das kein Stromausgang.

2. Der Shelly schaltet NUR gegen L. In deinem Plan würde der 7 oder 9 gegen GND geschaltet werden..

Shelly geht dann aus und evtl. Kurzschluss.

Das geht so nicht und messe mal die Schaltbedingung am Steuerteil:

Multimeter an GND bzw. ganz links 0V und gegen 8, = +35V?, dann an 7 =0V?, dann Taster von 7 drücken..an 7 dann 35V?

Wenn 7 oder 9 beim schalten positiv wird, reagieren die Eingänge auf +.

Der Shelly 2.5 passt dann NICHT direkt.

Wenn man ein eigenes Netzteil, galvanisch von der Steuerung getrennt für die Shellys nutzt, dann ginge eine "einseitige Verpolung", Restrisiko bei Fehlschaltung liegt bei Dir und die Taster dürfen dann nur an die Shellys angeschlossen werden.

Mit einseitiger Verpolung meine ich, Shelly 24V DC, + an N, Minus an L, Der L kommt an 8.

Was ich nicht weiß, sind alle 8 bzw. Mitte Taster gleich?

Das beste und der sicherste Weg wäre, pro Shelly ein doppeltes Trennrelais (Schalk RDS U1) zu nutzen.

Schelly schaltet Relais, Relais die Kontakte 7 8 9

alex3b "Sonnengeschichten" und Temparaturen kannste auch über den UNI steuern (und vieles anderes)

Die Tage getestet.

Mein Vorschlag wegen Funk an der Türe wäre zum Beispiel:

https://www.smartwares.eu/de-de/smartwar…alter-10.032.86

Das ist ein Set, es gibt auch vereinzelt einzelnd.

https://www.amazon.de/Smartwares-SH5…2643434615&th=1

Die Wandtaster sind über Li-Batt, die passen auch genau in Busch-Jäger Rahmen.

Vorteil ist, die Taster können "irgendwo hin", AP.

Die Taster werden einzelnd an nem Empfänger angelernt, es geht auch ein Taster an 2 Empfänger.

Da könntest Du einen Eingang i3 ansteuern.

Habe ich beim Schwiegersohn verbaut um die Flurbeleuchtung auzutrennen.

(Älteres Haus, Kreuz/Welchsel unmöglich verteilt, umverkabelt...)

Heute mal einen normalen LDR an den ADC Eingang angeschlossen.

Da könnte man z. Bsp. im Sommer Rollos auf/zu steuern

Der DS18B20 ist ja normal angeschlossen.

Das Trimmpoti muss nicht sein (Schwellwert Helligkeit in Volt nach Wunsch etwas verschieben)

Uni an 12V DC: Dunkel ca. 0,9V, hell ca. 10,5V

Wenn UNI an 24V angeschlossen ist, sollte man den 10kOhm höher wählen, durch den LDR sollte etwas Strom fließen. Werte bis 47kOhm geht noch.

Der LDR Typ ist nicht so wichtig, der Dunkelwert ist je nach Typ angegeben.

Es gibt die von 100kOm bis 10MOhm, ich habe den bis 1MOhm verwendet.

Hier kann man die Polzahl auswählen:

https://www.ebay.de/itm/1-25mm-1-2…5.c100008.m2219

Ich habe die JST und andere.

Kabel kann man mittels kl. Nadel "ausrasten" und tauschen

Das mit dem Shelly 1L vergess mal...nur für Lasten..nix Eltako-Relais.

Das mit Tasmota musst Du wissen..viele wollen wieder zurück.

Shellys und Tasmota kann ich nix zu sagen, eher Arduino

Stromstossschalter (Eltako) benötigen nur beim Schalten Strom, sonst nicht. Kann auch immer an sein.

Ich sehe bei der Cloud keine Nachteile, eher umgekehrt.

An der Türe ginge auch Funk..der Aktor sitzt woanders und brückt auch.

Frohes neues Jahr!

Wie gut das ich auch zu den AVM Nutzern gehöre

Komischweise gab es zu Anfang ein paar kl. Probleme nach Update 1.9.2, ein paar Tage später keine mehr.

Einen 2.5 werde ich mal updaten, dann beobachten

Neben der Eingangstüre getrennt ginge mit Shelly 1.

Der trennt den Taster ab und schaltet direkt weiter.

Quasi: Taster nur an SW Shelly, O & I geben altes Tastsignal direkt weiter.

Zusätzlich per Szene/Action an andere Shellys