Das mit den Sensoren war doch schon länger klar und auch in den Möglichkeiten beschrieben.
Bis 3 x DS18B20
ODER DHT22
ODER xx Taster, Schalter, einzelne und ggf. mehrere Module
Beiträge von DIYROLLY
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Ok, natürlich läuft der Shelly auch an Batterien...
Frag sich wie lange..1 Ah haben die 8x AA nicht lange.. Dann noch die Leds dazu.
Da wären Akkus sinnvoller, eher 3x LiIon.
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Mit normalen Batterien am Shelly wird das nix werden.
Ne Powerbank ist schon was ganz anderes.
Die kann man für Lichterketten nutzen, haben aber eine Eigenart...
Wenn die Mindeslast unterschritten wird, schalten die ab.
Wenns um Timer geht, der Anteil an Lichterketten mit Timer ist groß.
Ich kaufe mit Batterien nur diese
Es gibt auch viele mit Fernbedienung (IR)
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Touch Sensor. Wenn Jemand die falsch leuchtende LED stört, oder nach eine anderen Idee, noch ein extra Taster dran soll, habe ich den Plan umgezeichnet.
Extra LED leuchtet bei Berührung.
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Rob247 Meine Fragen:
1. Wieviel Ah hat die 12V Batterie?
2. Die normalen Lichterketten mit Batteriebetrieb laufen mit 3V oder 4,5V
3. Wieviele Lichterketten sollen da dran?
Pro Lichterkette sind das bei bis 20 Stk. häufig ca. 20 mA.
Bei Mikro Leds sind das bis 100 Stk.
Dann die LED-Ketten mit Netzteil (>100 Stk.) haben oft 31V DC.
Der Shelly 1 und UNI benötigt ca. 28 mA, ist bei den meisten an DC so, auch der 2.5.
Wenn das Relais dazukommt erhöht sich der Wert bein Shelly 1 auf ca. 38 mA
Das wäre eine theoretische Laufzeit, ohne Lichterkette, ca. 26h mit Relais und 33h ohne Relais bei 1Ah Akku (sind aber bestimmt 30% weiniger, <8V Shelly aus)
Oder ne Autobatterie..da kommst Du über die Weihnachtszeit
Die Sache über Solar ist im Winter kaum brauchbar.
Die Lichterketten kann man natürlich nicht direkt an die 12V anschließen.
Oder 3 Stk. in Reihenschaltung, dann aber 3 die gleichen!
Oder einen kl. Spannungsregler (Step down MP1584) dran, der drosselt von 12V auf die 3-4,5V.
Oder: Hast Du ne USB Powerbank?
Die gibt es ja problemlos mit 10.000 mAh.
Dann benötigst Du für den Shelly einen Step Up Regler (MT 3608)
Mann könnte auch nen Shelly UNI nehmen, die Schaltlast ist ja gering und der benötigt beim Schalten nur ca. 2 mA mehr.
Ich hoffe, ich konnte ein paar Hinweise geben
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Warum soll das LDR Modul unzuverlässig sein?
Habe ich seit 2 Wochen draußen für Weihnachtsbeleuchtung, alles ok.
Ist wohl an einem Shelly 2.5 (5V DC und Relais für an den SW, der startet ne Szene)
Zu der Frage externer Taster (Schalter) und Touch Modul habe ich einen Plan gezeichnet.
Direkt auch für ext. Metallplättchen und ext. LED die leuchtet, wenn Sensor betätigt wird.
Und die zu helle und falsch leuchtende LED deaktiviert (Cut)
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Das LDR Modul habe doch getestet?
(siehe Anfang)
Das wird auch wie ein Schalter dargestellt (Temperatur ist ja deaktiviert)
Man kann mehrere Schalter/Taster an einem Addon anschließen.
Wenn aber ein Modul dabei ist, muss man beachten wie das elektronisch schaltet.
Das LDR und Touch hat einen Chip, der gibt auch 5V aus und schaltet nach Gnd.
Den Ausgang darf man nicht einfach über Schalter brücken!
Funktionieren müsste das über eine Diode, die den Ausgang vor "Kurzschluss" schützt. (Anode an Addon Data, Kathode an I/O)
Kann ich heute Abend zeichnen
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Mich hat die sehr helle LED gestört..das ist ja auch ein 120 Ohm und nicht wie im Plan 1k angegeben drin. Das sind mal 16 mA, LED aus µA...
Dann noch ein Fehler im Plan, die LED ist am Ausgangssignal und nicht VCC.
Wenn das Modul auf Lo-Level umgelötet wird, leuchtet die dauerhaft und geht bei Berührung aus (logisch)
Es gibt von dem Modul auch eine Version mit 820 Ohm Widerstand (hat wohl einer gemerkt das 120 was wenig ist
)(Im Bild sichtbar Widerstand 121 bzw 821)
Den habe ich ausgelötet un nen neuen angelötet.
Man kann auch die Leiterbahn mit nem Cuttermesser kappen oder den Widerstand auslöten.
Wenn Modul eingebaut wird, sieht man das sowieso nicht.
Oder an dem Ausgang eine getrennte LED anlöten und die sichtbar plazieren.
(Led Anode über 470-1000 Ohm an +, Kathode an I/O)
Dann sieht man das "Berührungssignal"
Falschen und richtigen Plan als Bild..evtl. gibt es auch eine passende Version.
Zur Empfindlichkeit, ich habe da mal ein kl. Stück Platine angeschlossen.
Touchfläche Platine ca. 1x1 cm, Stück Platine 1,5x1,5 cm.
Dadurch erhöht sich die Empfindlichkeit auf ca. das Doppelte, also 10-15 mm "zum Finger"
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Ich habe mehrere von Dallas in Transistorform, die gehen problemlos.
Die Tage hat Jemand die vergossenen Sensoren ausgelesen, mit Datenprotokoll, alle "fakes" wie er hier meinte.
Der Name "DS" lässt doch auf den Hersteller schließen, Maxim nutzt andere. (max.. o. ä.)
Die "Nachbauten" steigen wohl bei den Wintertemperaturen aus und es werden unsinnige Werte angezeigt. Das mit dem extra Pullup bringt wohl auch nix.
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Ich nutze den Shelly mit Addon eher zu Testzwecken.
Das der das Addon erkennt und ohne Sensoren automatsch als Schalteingang umstellt, wäre mir neu.
(oder ab 1.9.2)
Die ds18b20 sind ursprünglich von Dallas, ist aber egal.
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Das mit den 1 Wire Sensoren war schon vor FW 1.9 so.
Der Pullup 4,7kOhm ist im Addon enthalten.
Das Addon muss für die Funktion mit Schalteingang in der App/Cloud umgestellt werden.
Die Sensoren erkennt der automatisch, die Schaltfunktion ist hinzugekommen.
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Ja, oder 5 Stk. etwas günstiger mit Kabel dran:
Oder 2 Kanal fertig Modul
Der Motor sieht eher klein aus.
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Glas, Kunststoff getestet.
Abstand zum "Finger" ca. 5 mm.
Wenn der teils auf einer Fläche aufliegt, reagiert der auf die ganze Fläche.
Die Touchfläche muss also plan dran, doppelseitiges Klebeband oder so.
Einfach testen.
Man kann noch weiteres machen, mit einen Kondensator 10pF-50pF an die beiden Lötpunkte unter dem Chip (da wo der gelbe Text "Brücke löten" steht) die Empfindlichkeit ändern.
Ebenso eine neue Touchfläche anschließen, auch an den Lötpunkt zu Pin1
(Siehe Schaltplan Modul) Da wird bestimmt etwas Metallfolie, dünnes Blech reichen.
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Jo, alle parallel.
Hier gibt zum Addon einen einen Plan mit mehreren Sensoren
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KFZ Relais kann man nutzen, die ziehen wohl etwas mehr Einschaltstrom wie normale Relais.
Die Relais müssen Wechselkontakte haben.
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Die Version von Loetauge sieht im ersten Moment komisch aus, ist aber korrekt.
Auch kurzschlusssicher
Ich habe auch schon einen Plan hier gepostet, finde den gerade nicht.
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Den N am Shelly ist doch nicht angeschlossen!
Dann gilt die Mindestlast durch Verbraucher.
Sonst benötigst Du den Bypass.
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ASi-Master Ich habe auch Bilder von der Lötseite Shelly 1 und 2.5.
Beim 2.5 ist das schon..viel eng..
Vor allem zur Adapterplatine der Relais...
Das da 10A durchfließen dürfen...
Einen 1 PM habe ich nicht.
Aber gerade getestet:
Shelly 2.5 in einem Gehäuse, in Stechdose gesteckt, daran doppelte Feuchtraumsteckdose (für Weihnachtsbeleuchtung innen)
Ein Ausganig ist an, der andere aus.
Was meinst Du meldet mein Duspol von Amprobe an den ausgeschalteten Anschluss?
Der summt und zeigt "Blitz" an, einzelnd an L und auch beide Pole an L und N
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This Relays i know, but on DC
There have two 3 Pol Switches at one Relay.
It works so:
Relay 1 goes on from "L auf", it switch Ac to Meanwell AND the DC from Meanwell to Motor.
The same at "L zu", but Motor in other Direction.
See my fast create circuit
The Modul i dont now, but in Germany it gives one more.
It named "trennrelais rolladen" Bsp. from "jarolift"
An other thing is, its not good to switch Power Adapter to short times on/off!
Its better ther power adapter is always on AC and you switch allways DC to Motor
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Beim 2.5 ist L -> Shunt -> Relaiskontakt ein, Relaiskontakt aus "hängt" in der Luft.. Ich habe ja auch geschrieben...die Leiterbahnen sind nahe beieinander. Ich sage, das ist normal so.
Einige Hersteller "fräsen" die Platine dazwischen frei um Kriechströme zu vermeiden