1x an, kurz aus, wieder an, wieder aus, wieder an = 2x gedimmt.
Ist bei dimmbaren LED-Panels üblich.
100%, 75%, 50%, 25%, 100%...
Beiträge von DIYROLLY
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Die kannst Du getrennt nutzen, wie Du willst.
Man kann die mit den Eingängen koppeln (normal) oder auch entkoppeln (detached)
Ist ähnlich wie Shelly 2.5.
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Nachtrag:
1. Den ACS712 habe ich am Arduino mal getestet, der ist ja "galvanisch" vom Messkreis getrennt. Der kann DC und auch AC 230V messen.
Die Sache ist leider nicht sehr genau (bei 20A Typ, 100mV/A)
Der muss eine stabilisierte 5V Spannungsversorgung haben, dann ist das ok.
2. Emulierte Temperaturwerte am Addon. Jemand möchte bis 250°C messen.
Habe mal getestet, das Addon geht nur bis 125°C, darüber hinaus bleibt der Wert "stehen"
Umsetzung geht, man muss leider den Wert dann x2 nehmen
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Ja, sollte gehen, aber!
Prüfe mal mit nem Ohmmeter nach.
Die Taster die ich kenne, sind normalerweise an der "längeren Seite durchverbunden" und schalten "an der kurzen Seite"
Die orangen Pfeile in Deinem Bild testen, die müssten gebrückt werden.
Je mit einen Ausgang OUT1 bzw. OUT2 brückt einen Taster.
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Natürlich.
Mit den beiden Ausgängen kann man aber keine gr. Lasten wie Lampen etc. schalten.
Die Steuerung über 24V DC schalten aber schon (bis 36V)
Bis Temperatursensoren gehen auch, hat 2 Eingänge für DC/AC, und einen Eingang zur Messung von DC.
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Viel wegen D/W draußen und Garage gelesen.
Meine Meinung: vergesse es einfach..Bastelei wegen extra Magnet, Wasserdicht, andauernd Batterien erneuern..
Löse das Hardwaremäßig über Reedkontakt oder Rollenendschalter für 230V, fertig
Beides bei Amaz.. ca. 10€
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FoxMulder warum keinen UNI nehmen?
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Willkommen!
Wenn im Garten schon Shellys existieren, könntest Du einen Eingang nutzen.
Das mit den D/W ist vorallem draußen ein Problem.
Nutze besser Reedkontakte mit Magnet.
Die gibt es auch für draußen mit Kabel dran.
Die darf man aber nur am Shelly nutzen wenn der nicht mit 230V betrieben wird. Sonsst nur Rollenschalter.
Schau mal hier nach Gartentor oder Garage
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Wenn der Shelly an DC betrieben wird, kann jeder Reedkontakt oder Rollenschalter genutzt werden.
An 230V nur mechanische Rollenschalter für 230V.
Der Reedkontakt/Rollenschalter kommt an L und SW.
Relais auf "detached" stellen, sonst schaltet der automatisch.
Die Position Tor zu, sieht man an dem "blauen Strich" in der App/Cloud.
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Vielen Dank für Deine qualifizierte und wertvolle Antwort. Ich frage mich aber wirklich wieso in den
offiziellen Schaltungen dieses nicht ausreichend erklärt ist ... aber wie auch immer
Hier schon öfters... Die Sache ist ja auch, wenn hier Jemand offiziell was einstellt, was Allterco aber nicht bestätigt bzw. ändert.
Ich habe schon bei mehreren aufgezeigt, dass es anders/elektrisch problemlos geht.
Beispiel womit die Adernendhülsen besser in die Schraubklemme passen:
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Ich habe keinen PM und kenne die Mindeslast nicht, beim 2.5 sind das aber ca. 3W.
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Ja, der I/O schaltet dann getrennt, nicht mehr über den Taster.
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Also, der UNI geht an 12V DC.
+ an VCC, Minus an N
Die anderen Anschlüsse (3-6) nicht anschließen.
IN1 und IN2 sind Schalteingänge, der ADC ist ein analoger Eingang für Gleichspannung.
Die OUT 1 und Out 2 kommen an die Steuerplatine, jeweils parallel an den Taster für AUF bzw. AB.
Am besten machst Du mal ein Bild von der Steuerplatine (beide Seiten), dann schau ich die mir mal an.
Mit OpenHUB kenne ich mich nicht aus, ich meine "funkenwerner"
Einfach mal unter dem "UNI" ein Thema erstellen und danach fragen.
Letztens hätte ich welche bestellen können, auch Österreich gelesen.
Sonst unter Thema "Suche" einstellen
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Ok
Darum habe ich ja auch das Foto eingestellt.
Bei 8 A pro Relais macht auch eine Brücke nur wenig Sinn.
Die Relais sitzen auf einer Adapterplatine, die auch nur verlötet ist.
Für Adernendhülsen habe ich mir ne andere Zange geholt, nicht einfach "platt macht", sondern "quadratisch quetscht"
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Ja, die Frauen
Man könnte das ja erstmal an einem "nicht wichtigen" Stromkreis testen.
Oder auch mal an der Waschmaschine ob der Shelly warm wird.
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Wie würde die Überbrückung aussehen? L1 mit SW (soweit ich das verstanden habe) überbrücken?
Dann Phase auf L + den dazugehörigen N?
Ich meinte die Relaiskontakte INTERN an der Platine.
Die Relaiskontakte sind dann immer verbunden.
Außen geht nicht, der Stromsensor sitzt auf der Platine.
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Meine Meinung, die einzig sinnvolle Messung von Dauer sind Energiemeter mit Hallsensoren, nicht super genau, aber Du greifst nicht ins Stromnetz ein.
Das kannste auch über Arduino oder Wemos D1 oder Raspi kostengünstig lösen
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Narlich müsste das theoretisch gehen.
Was ist wenn der auch so "warm wird wie andere", dann hast Du 18 "Heizungen" in der Verteilung
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Doch es gibt eine "nicht so gute" Möglichkeit, die Relaiskontakte intern brücken.
Dann sind die immer an
