Beiträge von DIYROLLY

Gut!  

Auf den Code für den Rotary etwas aufpassen, da gibt verschiedene Lösungen. Die "prellen" gerne, auch Pullup muss stimmen.

Wenns Probleme gibt, es gibt da eine Lib für.

Sowas könnte man auch Hardwaremäßig am i3 umsetzen

Ich bin ja am "Strommessen" über Hallsensoren dran, also Art "Energiemeter".

Neue/andere Sensoren hab ich bestellt.

Wenns am Arduino geht, ist die Umsetzung D1 mini oder nodeMcu normalerweise einfach.

Wenns geht, könntest Du das ja in Deinem System testen.

Nahezu wie openEnergiemonitor.

Mann kann das genauso machen, wenns genauer werden soll muss man die AC auch messen

Wenn es um Netzteile geht... das erfüllen sowieso nur noch Netzteile mit Trafo oder evtl. für Hutschiene.

Hat einer mal nen USB Steckernetzteil oder fürn Handy geöfnnet?

Ich ja, der kürzeste Abstand ist der vom Optokoppler, wenn überhaut einer drin ist. Also < 5 mm.

Und was ist mit 230V, die werden bei >0,5A eigentlich immer direkt gleichgerichtet. Das sind dann 230×1,4=320V DC.

Also, Diskussionen bei > 5 mm Abstand eher unsinnig, vorallem seit dem alles kleiner wird.

Warum sollten die 5 mm Abstand an den Shelly Klemmen ein Problem sein?

Ich habe auch mal wegen 230V und SELV google gefragt.

Da gibt es auch einiges in Elektronikforen.

Es gibt auch Printrelais die geeignet sind, aber nicht alle.

Das mit 5 kV und 8 mm Abstand vom Relais wird im Shelly nicht gehen.

Das Relais evtl., die 8 mm zum I und O sind nicht gegeben.

Man wundert sich doch schon, dass es auf dem Markt massig Module, Relais, usw. gibt, die das nicht erfüllen.

Der Hit ist aber das ACS712 Modul..2 mm Abstand zwischen GND von 5V DC und den 230V AC.

Dann bis 30A durch die kl. Schraubklemmen und die Leiterbahn "jagen", egal ob DC oder AC

funkenwerner Ich hoffe der "Verursacher" in FB hat es jetzt verstanden

Das ist kein Witz!

Der hat 1,25mm Abstand zwischen den 230V und isoliert , habe mich vertan, bis 2,1kv, nicht 1,2kv über die 5,08mm!

Ich habe noch was viel besseres zu dem Thema.

Ich bastel testweise mit Stromsensor (Hallsensor) rum.

Den gibt es für 5A, 20A, 30A an DC und AC.

Galvanisch getrennt bis 1,2kV sicher vom Hersteller dokumentiert.. (wird massenhaft verkauft)

Dann schaut mal das Bild, das Modul geht bis 30A 230V, an der anderen Seite ist ein Arduino oder so mit 5V DC dran

Da hat man ein Problem alleine mit 1,5qmm Kabel, was ist mit den 5mm Abstand?

Erlaubt oder nicht erlaubt?

Das CE war ne gute Idee, vor Jahren...gab schon mal was ähnliches.

Shelly, wie auch Andere, haben ja nicht nur CE drauf und ich denke Allterco wird das schon prüfen lassen und sich dadurch absichern?

Und wenn das nur ein Blatt Papier in nem Ordner ist (habe ich auch so gemacht)

Ich habe schon ganz andere Platinen mit CE drauf gesehen.

Meine Meinung, ist stellenweise etwas eng, aber "alles in allem gut"

Schubbie Will ich ja garnicht nicht sagen , das ist nicht umsonst.

Das ist ein allgemeines Problem in den letzten Jahren bei Elektro/Elektronik Geräten so.

Da kommen immer "1-2 extra Blättchen mit bla bla" zu.

Die ganzen VDE, DIN-Iso, Verordnungen, Gesetze, usw. usw.

Ich bin Industriemeister Chemie, das hat in den letzten 20J viele Nerven und massig Zeit gekostet.... Sogar neue Umsetzungen dauern eher Jahre.

Da muss man für die Mitarbeiter extra Betriebsanweisungen für nen Wasserkocher und Mikrowelle schreiben

In Großunternehmen, wo ich war, sind sogar Profis überfordert

Ok, dann ist das intern vorgegen und kann extern beeinflusst werden.

Die meisten Hersteller machen das zur Sicherheit nicht.

...falsche Brücke...LEDs "platt" oder dunkel..

Die geben den Konstantstrom bei x bis y Volt an.

Komisch, dann müssten ja xyz Hersteller das angeben!

Und xxx.xxx. Relais dafür ungeeignet sein.

Ich denke, das ist wieder das Thema..wer was zusammenbaut..muß dafür "gerade stehen"

Dafür sind ja die vielen "Konformitätserklärungen"..die jeder erstellen darf

Oh, fettes Thema..

Was ist den mit den massig auf dem Markt befindlichen Relais an 230V, die Verbraucher "aller Art" schalten dürfen?

Kontaktabstand ist, soweit ich auch weiß, 5mm bei 230V.

Es gibt Schraubklemmen mit 3,5mm Abstand ganz offiziel zu kaufen, die dürfen 230V 10A!

Was ist mit Printlelais?

Ich habe einige von Siemens/Panasonic, Merten.

Die mini.. dürfen 8-10A 230V schalten..nix mit 5 mm Abstand..auch nicht zu 5V DC.

Gut, zum Shelly. Der Abstand zwischen den Leiterbahnen ist teilweise grenzwertig.

Ich habe mir die Anleitung vom Osramnetzteil nicht durchgelesen, das Diagramm zeigt doch eher den Widerstandsverlauf zum Ausgangsstrom an. Das gibt es bei Meanwell u. anderen auch. Poti zur Steuerung oder auch 0-10V am Eingang.

Nehme besser das dimmbare Netzteil und steuere das über den Dimmer.

Das mit an/aus/an/aus wird "umpraktisch", auch über Alexa.

Das Meanwell gibt es auch woanders zu kaufen, nur auf den Typ achten

Du kannst bis 3 Temperatursensoren und die beiden Eingänge gleichzeitig nutzen.

Das ist der große Unterschied zum Addon.

An das Garagentor dann 2 Reedschalter mit Magnet dran, dann hast Du den Status "auf" oder "zu"

Einen Ausgang könntest Du auch für eine Led als Statuslampe nutzen, wenn der schaltet oder Tor auf.. (24V, max 100mA)

Stimmt nicht ganz was ich eben geschrieben habe

Das sind Kabel an den Schaltern, ist eigendlich so:

Getrennte Adern für Taster 1, für Kreuz- und Wechsel 2

Taster sind halt einfacher in der Verdrahtung

Für Taster benötigst Du nur 2 Adern, Wechselschalter 3, Kreuzschalter 4

Ja, bei Shelly 2.5 wird das u. U. nicht einfacher.

Bei Tastern ist der Vorteil..

Der L vom Anfang geht weiter, weil alle parallel und am Ende ist Dauer L und alle Taster am Shelly..Ziel erreicht

Nutze den Shelly L nur wenn kein N verhanden ist.

Temperaturüberwachung geht über extra Addon an 1 und 1PM.

Wenn Du vorhandene Schalter für den Shelly Eingang nutzen möchtest, sollte der Shelly 1 in die UP, wo die Lampe angeschlossen ist.

Und Du brauchst Dauer L und N in der UP.

Es geht mit 5Pol Kabel auch an anderer Stelle, die Verdrahtung wird dann komplzierter.

Der Schelly geht nicht ohne dauer L.

Der Kreuzschalter, schaltet auch um.

Du musst den L am ersten Schalter über extra Ader zum Ende verbinden.

1x an, kurz aus, wieder an, wieder aus, wieder an = 2x gedimmt.

Ist bei dimmbaren LED-Panels üblich.

100%, 75%, 50%, 25%, 100%...