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Der 7530ax kann gar kein Wifi 6, meine ich
"AVM Fritz!Box 7530 AX WI-FI 6 DSL-Router"
Ich habe schon selbst öfters festgestellt, ein Warmstart ist nicht gleich Kaltstart.
Bsp. "Ausstehende Verbindung" nach Anmeldung, ein Kaltstart hilft (war füher häufiger, aktuell eher nicht mehr notwendig)
Ich hatte noch ein kleines 6V Solarpanel übrig und messe jetzt über den Plus UNI den "Sonnenschein" (anstelle BKW)
Wenn man über einen Widerstand das Solarpanel etwas "belastet", geht das recht gut.
Ich messe schon länger mit einem UNI die Spannung vom einem 12V Solarpanel (12V autark, GND über den WR ist weiter verbunden, gemeinsamer GND)
Die Spannung vom Panel steigt auch über 16V DC.
Mit einem Plus UNI und einem Spannungsteiler habe ich auch die Spannung der Solarpanele eine Zeit lang an meinem 800W BKW gemessen, geht auch. Die Spannungsversorgung für den Plus UNI war über ein getrenntes 12V NT.
Durch den WR der Zendure gab es keine Probleme (die Messwerte besagen aber fast nichts, deshalb später anders genutzt)
Bei dem 24V Solarpanel sollte man, wenn nur die Solarspannung gemessen wird, auch die Leerlaufspannung beachten.
Die kann auch >30V sein (sollte in der Doku stehen)
Sonst wäre noch der Hinweis von thgoebel unter #2 zu beachten.
Den 150k auslöten und neu einlöten geht, auch parallel anlöten geht, auch an die Drähte von oben anlöten.
Wegen der zusätzlichen grünen LED in Reihe zum Optokoppler würde ich eher einen kleineren Widerstand wie an anderer Stelle vorgeschlagen, nutzen.
Nach U=R*I wären das bei 10mA (50% der gr. LED) und 28V-4V= 24V, R=U/I = 2,4k Ohm (0,25W)
Der Optokoppler reagiert auch bei <10mA
Nachtrag: Man könnte auch die Module verwenden, müsste wohl den 150k Widerstand durch einen kleineren ersetzen.
Das hatte ich unter #7 geschrieben, da das Modul für 230V ausgelegt ist, müsste man den Widerstand ersetzem/ändern.
Ich würde einen Widerstand 2,7k bis 4,7k Ohm nutzen. Die grüne LED auf dem Modul sollte auch bei einem Eingangssignal leuchten.
Es gibt leider eher nichts fertiges (oder teurer) da Du ca. 30V AC verwendest.
Edit: Erst später gelesen
Mehr wie -80 machen Probleme und der ist öfters nicht erreichbar oder es dauert länger.
Bei einem Neustart ist das so, der baut die Verbindung neu auf und nach einer gewissen Zeit wird die schlechter.
Fritzbox 7530ax
Welches WiFi ist eingestellt?
Manche kommen mit WifI 6 zurecht, manche nicht.
Ich habe das 2,4GHz Band bei meiner 7690 getrennt und 2,4GHz auf WiFi 4 eingestellt.
In der App gibt es aktuell keine historischen Daten von den "Winddaten", das wären auch 3.
Ich habe auch Rollladenantriebe mit 5 Adern, kein Problem und funktioniert schon länger mit zuerst Shelly 2.5 und Plus 2PM.
Das "Einstelladaper" für die Endpunkte funktioniert bei mir über das weiße Kabel per Taster.
Nach Einstellung der Endpunkte wird das weiße Kabel nicht mehr benötigt und die anderen 4 wie üblich am 2PM angeschlossen.
Einen ESP 32 als Shelly "umzustricken" wird nicht gehen
Je nach Einstellung kann man in Szenen die Eingänge nicht abfragen, die Ausgänge immer.
Dann müsste man die Ausgänge auf "getrennt" stellen.
Zu der Sache Wall Display MP3 abspielen, kann ich nicht viel schreiben, intern über Action gibt es da was.
Warum sollte man an USB-C 5V DC Spannung anlegen und gleichzeitig an einem Add-On über Mikro USB auch 5 V DC anschließen? 
Wenn die Schaltung in "The Pill" die 5V DC von USB-C zu dem Add-On 1:1 weiter gibt, werden sich, wenn es unterschiedliche Spannungsquellen sind, die beiden Spannungsquellen sich "streiten" und bei vernünftigen Netzteilen wird eins intern drosseln/abschalten.
Jo, das Problem kennen mehrere seit Tagen.
Bei mir wurden alle 2PM für Rollo aus allen Routinen gelöscht, einfügen geht nicht mehr, nur noch per Sprache oder manuell steuern.
Ich habe die wegen Sonnenauf- und Untergang Jahre lang genutzt, gestern gelöscht und Szenen erstellt.
Info: Im AP Mode schwankt die Stromaufnahme The Pill von 62 - 72 mA, angemeldet mit WLAN (ohne BT & Sensoren) benötigt die 62 mA.
Ich werde da auch noch ein paar Sachen wegen Relais und den I/O testen.
Das Bild wäre hier OT und ich schicke dir das per PN.
Das Kabel für die Heizung (weiß) ist mittig angelötet, auf der Unterseite sind die beiden Taster und Leiterbahnen.
12V-Versorgung die Batterien für das "initial startup" trotzdem braucht?
Ich habe die ja "teilzerlegt" die 12V haben ganz bestimmt nichts mit den Batterien oder den dicken "Pufferelkos" von Solar zu tun.
Eventuell analysiert der liebe Thomas thgoebel die weiter 
Auf der unteren Platine ist ein "Haufen" Bauteile drauf.
Der Grund ist das verwendete USB Kabel (worüber der Reset auch ausgelöst werden kann) und die Heizung wird wie bei dir sichtbar, häufiger geschaltet.
Die Heizung, die bei mir unter 12W liegt (12V 0,9A max.), ist recht hoch bei dir, >12V und nicht stabilisiert?
Grundsätzlich ist die recht hoch ausgelegt und schaltet dann recht kurz.
Wäre ähnlich wie bei einer Heizung zu Übergangszeiten, da heize ich nicht mit max. Vorlauftemperatur.
Ich halte das für sinnvoller die zu drosseln und dafür läuft die halt für etwas längere Zeit.
Ich würde dir empfehlen die Spannung mal zu messen, zuviel kann zu einem Defekt der Heizung führen
Die Heizung hat auch kein Problem mit 10V DC, die wird selbst von der WS90 gesteuert.
Die "zieht" bei 12V ca. 0,9A und schaltet wenn die WS90 warm genug ist ab, später selbst wieder an.
Ich habe die wegen dem 12V NT auf Hutschiene 1,2A mit Plus UNI dran einfach über einen StepDown (LM2596) "gedrosselt"
Den Strom messe ich über einen 1 Ohm Shunt als Spannung über den UNI (bei 10V ca. 0,6A)
Schalten tue ich die über ein kl. Relais, da der UNI nur max 300mA schalten kann.
Ich schalte die aktuell wegen > 6°C eher selten ein, wenn es es kälter wird oder viel regnet, steuert das eine Szene.
Die Sache mit dem Stecker habe ich selbst gelöst (ist ein 3 m USB Kabel dran)
Den anderen Ausgang kann ich für nen Reset nutzen.
Die üblichen Micro USB Kabel auf USB-A werden eher nur 4 Pol sein.
Nach dem Bild würde Pin4/IO3 fehlen.
Not really, the impulse input from the positive UNI is better.
