So ein Modul für Arduino hatte ich mal.
Am Addon müsst Ihr auf den Pegel Hi/Lo achten.
Das Addon "mag" nur Low-Pegel.
Wenn ein Modul nur High steuert, muss der Low ggf. über 10kOhm (o. ä.) Widerstand ein "Dauer Low" erzeugt werden.
Quasi "Pulldown"
Manche mit Cips steuern High, "machen aber kein Low"
(Ausgang ist zwischen Hi, Lo..1/2UB)
Teste mal 
In der App, Cloud..
Die "echte ID" kannste nicht ändern.
Sonst musst Du den erst "aufwecken".
Ich habe aber keinen, sonst kommen schon noch andere Antworten.
Die Sache mit extra Verbraucher zur Kalibrierung hat bei manchen nicht funtioniert (Schaltet trotzdem nach x sec ab)
Ich habe das über Zeit "einigermaßen" hinbekommen.
"Auf..5 sec Pause..Befehl2"
Jetzt sollte der Shelly noch in ein kl. Kunststoffgehäuse mit etwas längeren Kabeln "um die Ecke verlegt", dann ist der, der Beleuchtung nicht im Weg
okay, aber wir sprechen von der "Button Type" Einstellung, richtig?
Wie soll ich diese denn dann jetzt einstellen?
Ich würde gerne neben normalen Tastern (AUF/ZU) über einen Shelly 1 zusätzlich AUF/ZU Fahren und gleichzeitig hätte ich aber gerne eine Rückmeldung über einen Magnet Kontakt (Kabelgebunden) ob das Tor AUF oder ZU ist.
Du kannst den SW nur für eine Funktion nutzen, entweder auf/zu ODER Kontakt am Tor.
Wenn Du beides möchtest, könntest Du zusätzlich das Addon nutzen.
Daran kommt der Torkontakt, das Addon gibt dann den Status, Tor auf /zu, getrennt in der App an (Symbol)
Habe mal was einfaches zur Glättung und "Entkopplung" an 24V gezeichnet.
Der Kondensator sollte ab 470µF sein.
Diode !N4002 bis 1N4007, besser Shottky (Bsp. 1N5819)
Die Diode entkoppelt bei einem Einbruch/Schwankung der 24V DC zum Shelly.die Schwankung etwas.
Zu Deinem Shelly, schön wenn der wieder "lebt", ist mir auch schon an 24V passiert.
Die interne Stromversorgung kenne ich soweit, evtl. hat der AC/DC Spannungswandler ne "Macke"
An 12V sollte der trotzdem auch problemlos funktionieren.
Der zusätzliche Spannungswandler >24V ist dann deaktiviert.
Der Magnetsensor mit Reedkontakt gibt doch nur das Schaltsignal an das Addon weiter.
So sieht man in der App oder so, ob das Tor zu ist.
Das Relais/Ausgang auf "detached" stellen.
Dann schaltet der nur noch nach Befehl.
Der SW ist dann entkoppelt
Ok. Also dann mittels Brückengleichrichter und ELKO? Ich will ja nicht soviel Aufwand betreiben. Notfalls muss ich eben doch die 230V abgreifen. Ich kann es ja erstmal mit einem ELKO versuchen. Haben, glaube ich noch 25V mit 2200µF herumliegen...
Der Elko passt schon 
Die 50mA sind knapp, müssten aber reichen (Shelly mit Relais ca. 40mA)
Wenn Du noch hast, noch eine Diode in Reihe vor Elko.
Eins von beiden defekt?
Auch richtig "eingeklingt" (Nase an der Anschlusseite)?
Kannst Du das Addon an einem anderen Shelly 1 testen?
Sind die GU10 alle gleich?
Auch alle parallel verdrahtet?
Der Bypass muss parallel an die Verbraucher LEDs (L und N), nicht an den Shelly
Oh je..
Ich habe gelernt...Gesetz ist Gesetz.
An Verordungen sollte man sich unbedingt halten..
DIN, EN, ISO, VDI sind doch nur "Normen", sonst nix.
Die "Anderen" reiten hinterher drauf rum wenn was schief geht.
Ihr diskutiert über Ausführung nach VDE.
Wir haben ne ETW 110qm + 55qm Untergeschoss voll ausgebaut, von 1990.
In die UV passen max 24 Sicherungen, proppenvoll.
2 DL, 2x Herd, 3 FI, Stromstrossschalter liegt lose verdrahtet drin rum, Klingeltrafo ist außerhalb AP.
Da bleibt an Sicherungen für Stromkreise nicht mehr viel übrig..
PE sind in UP auch teilweise mit "braunen" Adern verbunden..
Wenn jezt die Bude abfackelt, wen soll ich da haftbar machen?
Wir haben die 2016 gekauft, stand nach Insolvenz 9 J als Gewerbeobjekt leer, dann vom Elektromeister in 30 min. abgenommen, neuer Digital-Zähler rein, fertig..?
Willkommen
Schalter gehen auch, die Anzahl an Funktionen vom i3 ist dadurch eingeschränkt.
Bsp. kurz,..lang, 3x Tasten.
Du benötigt "am Ende der Lichschaltung" zum Schalten aber einen Shelly 1 o. ä.
Der i3 erfasst nur Befehle und gibt diese weiter.
Ob das an der Stelle Sinn macht, musst Du wissen.
Hallo,
Ich werde das Gleiche mit einem Shelly 1 und AddOn umsetzen sobald ich alle Teile geliefert bekomme. Mir ist nur noch kein passender Platz für den Reedkontakt eingefallen. Er sollte so nah wie möglich am Antrieb sitzen, damit die Kabellänge des Magnetkontakts ausreicht.
Über die +24V Versorgung kann das ja elegant gelöst werden.
Das Addon braucht Du nur bei Schelly an 230V.
Das Kabel vom Reed kannst Du problemlos verlängern.
Was ich nicht ganz verstehe, warum nutzt ihr an DC nicht direkt den UNI?
Da habt ihr 2 Ein- und Ausgänge, und noch die Temperatur.
An der Steuerung müsst Ihr ja keine Ströme >100mA schalten
Auch mein Tipp, an die Wand, oberhalb Wasserleitung andübeln/schrauben.
Die Wasserleitung wird ja geerdet sein
Gab es da nicht mal was wegen >30 oder 60cm Abstand zu Wasser(hahn) 
Alles anzeigenAlso wie folgt umgebaut:
10,4V AC versorgt die Klingel, unter Klingel-Last geht das auf 7,6V AC runter.
10,4V AC gleichgerichtet ergeben immer noch 13,9V DC. Das sind ungefähr +34%.
Die 13,9V sacken unter Shelly-Last (50mA) übrigens auf 13,1V ab. Also nicht wirklich viel.
Nicht gemessen, einfach mal angenommen, wenn Klingel als Last an AC, die 7,6V AC gleichgerichtet dürften dann irgendwie was über 10V ergeben. So 10,1V bis 10,2V die Ecke. Und ein Bereich von +/-2V um die 12V scheint mir für den Shelly-Betrieb ausreichend. Zumal ein genügend großer auf 13,1V aufgeladener Kondensator ja auch erstmal noch etwas abpuffern dürfte.
Den Input-Anschluss vom Shelly dann auf die AC-Versorgungsspannung gelegt und mit dem Output die Klingel angesteuert.
Hast Du noch ne Diode übrig?
Tipp von mir, mit Zusatzdiode ergibt das einen besseren Puffer für den Shelly.
"Gleichrichter" -> (Elko) -> Diode (Anode), Kathode -> "dicker Elko gegen GND dran" -> Shelly +
Die extra Diode verhindert dass der Elko am Shelly über die Last am Klingeltrafo entladen wird
Schaltplan haben?
Kannst Du auch auf ner kl. Platine haben, dann wirds schöner
Die Rotary sind nicht so einfach zu lesen (kenne ich von Arduino)
Man benötigt ensprechendes Timing, da nur kurze Impulse beim Drehen enstehen.
Quasi 1 Taster für links, einer für rechts..gaaanz kurz gedrückt.
Der Impuls ist aber nur kurz da..die ms am Input i3 sind viel zu niedrig.
Darum ist die LIb notwendig, das ist ne Art Unterroutine für "Multitasking"
Auf 1-2 Impulse reagieret der nicht, werst wenn x gleiche Impulse kommen.
Ob das an Tasmota geht, weiß ich nicht.
An 230V werden die das nur gaanz kurz überleben
Must Du beim "Erbauer" bestellen, siehe Video bei Youtube
Ist doch egal ob Alterco die VDE kennt.
Hast Du dir das ACS712 Modul mal angeschaut?
Jeder Hersteller muss doch nur die Ausführung seines Gerätes "konform" bestätigen, das tuen alle.
Sonst dürfen die auch nicht importiert werden.
Nur ganz wenige haben da ein TÜV drauf, nur die sind theoretisch geprüft, oft auch nur die Bauart.
Dunstkreis In Deinem laaangen Text stand was von.. AC ist gleichgerichtet geringer.. ist falsch, wenn ein Kondensator zur Glättung dran ist. Aus AC wird 1,4x als DC.
Ein Kondensator/Elko MUSS dran, sonst werden das ca. 100Hz.
Kondensator Richtwert 1000yF pro Amp., >100yF reichen bei Dir.
Problem: Einfach gleichrichten der 8V kann Ärger machen, wenn die Spannung 10-14V DC sind, ist alles gut.
Bei >18V "killst" Du das Relais & Spannungsregler & Shelly , wenn Shelly auf 12V steht!!
Da muss sonst ein Spannungsregler (StepDown) 12V dran.
Wenn an 12V AC, dann erst recht.
Ein Modul bekommt man auch fertig bei Amazon o. ä. zu kaufen (AC DC LM7812..) Beispiel: https://www.amazon.de/MYAMIA-Termina…r/dp/B07GBLWYJP
Mein 8V Klingeltrafo liefert 10,5V AC im Leerlauf, das wird grenzwertig..
An die "Mitleser", mein Tipp:
Nicht einfach anschließen, erst messen
Wenn Jemand sowas fertig haben möchte, Bauteil Sevice habe ich ja hier angeboten.
