jeppchen Für Außenbeleuchtung ohne "Regenschutz" würde ich nur 12 oder 24V verwenden. Ist aber kein muss.
Im Teich oder Wasser würde ich auch keine 230V verbauen.
Die GU10 farbig brauchen natürlich draußen Wlan und Dauerspannung.
Wäre eine Lösung.
230V Dimmbare einzelnd sind doch nicht farbig.
Ich würde wegen draußen den Rgbw nutzen, ob es Rgbw Strahler gibt, weiß ich nicht. Die Verdrahtung ist dadurch aufwendiger (5 Pol-kabel)
Sachen mit Funk gibt es auch.
Ja, in der App, WebUI, Cloud.
Unter Einstellungen, Standardmodus Power an:
An, Aus, letzter Zustand
Schelly an 12V oder 24V DC geht das natürlich ohne Addon.
Mein Hinweis/Frage.. kann man mit Shelly wirklich über den SW kurzzeitige Impulse über Wlan auswerten?
Das kenne ich bisher nicht, eher über Esp, Aduino & Co.
Die Impulse müssen doch über eine bestimmte Zeit gezählt und umgerechnet werden.
Gibt es schon, fertig umgesetzt an eine ähnliche Anlage
Der UNI bekam wegen der fehlenden Dauerstromversorgung extra 12V DC.
Wenn die AC/DC bei Dir vorhanden sind, kann man die natürlich nutzen.
Der extra Schalter in Reihe "TÖ" ist zur manuellen Deaktivierung, kann entfallen.
Wenn UNI an DC betrieben wird, reagiert der nur auf DC Signal (deshalb Diode)
Ein Eingang war noch frei.
Platine hatte ich gebaut und an User geschickt.
Wir schalten mit dem Ausgang vom Shelly jetzt aber die Wechselspannung vor dem Gleichrichter an die Klingel. Dadurch sackt die Spannung hinter dem Gleichrichter nicht mehr so gewaltig ab. Funktioniert auch prima und macht deine Extra-Diode unnötig, weil ja durch den Gleichrichter eh nix "zurück fließt" ...
Jetzt kommt ne Überlegung als theoretischer Physiker, die ansonsten keinerlei Hand und Fuß hat: Ich vermute, dass die Induktivität der Spule in der Klingel dazu führt, dass der (induktive) Widerstand der Spule größer ist, als der rein ohmsche Widerstand bei einer Gleichspannung und die Klingel dadurch weniger Last abnimmt?!?
War mal so n Gedanke, mag ich auch mit daneben liegen.
Ja, hab ich auch überlegt, für den Notfall. Also mit der Batterie / Akku. Gibt in der Klingel sogar ein extra Fach für so ne Batterie ...
Ein LM7805 hat nur 5V!
Über AC -> DC fließt über den Gleichrichter auch Strom zurück.
Duch die zusätzliche Diode nicht mehr, vorallem der nachgeschaltete Elko "puffert"
Das mit der Spule für AC ist an DC richtigt, die "zieht nur noch einseitig Strom" weil ein Halbwelle fehlt. An einer Batterie wird das nicht so lange halten.
Tipp: Die AC für den Shelly gleichrichten und "puffern", die Klingel an AC schalten.
1. Der Fehler wird ggf. sein..der UNI kann nur bis 100mA schalten.
Die 13V AC werden bestimmt im "Leerlauf" gemessen sein.
Messe die AC mal mit Klingel an, Türöffner...
Dann, wenn DU ein Multimeter mit AC Strommessung hast, auch den Strom vom Türöffner.
2. Könnte es sein, dass Du die AC "in Reihe" von der Klingel abgegriffen hast?
Das wäre eine Ursache fürs "Brummen" und du überbrückst die Versorgungsspannung vom UNI...
Sehr hilfreich wäre ein Verdrahtugsplan
Lösungsfindung:
1. Hast Du dauerhaft 13V AC?
2. Benötigt der Türöffner >100mA?, dann muss ein Koppelrelais am UNI
Relais 12V AC sind nicht sehr verbreitet.
Nach Antwort gibt es bestimmt eine Lösung?
Das Netzteil hat, nach Aufdruck, doch nicht unbedingt echte DC?
Bei den Symbol "____ und ----" muss man aufpassen.
Die alten Trafonetzteile sind meist nur mit Diode oder unstabilisiert über Gleichrichter.
Die Spannung kann auch im Leerlauf viel höher sein.
Mich wundert, dass nur Netzteil und nicht Shelly "gestorben" ist.
Die 1,5A reichen für >20 Shellys
LucTs Mal ne andere Frage.
Du möchtest, wenn ich das richtig gelesen habe, von einen Zähler per Reedkontakt Impulse auswerten?
Wenn Shelly mit 230V versorgt wird, geht das nur dem Addon.
So, damit kannst Du jetzt sehen ob Kontakt geschlossen oder nicht.
Aber der Shelly kann nicht einfach Impulse pro Zeit auswerten.
Das ist was funkenwerner mit übergeordnetes System meinte.
Wieviel Impulse kommen da pro Minute, 20-40?
Das geht dann sinnvoll nur über sowas wie, Arduino, Wemos D1, Raspi
Der muss nach Bild Olsche, Jumper unten sein.
Das müsste in der Doku stehen, single..
Noch ein Nachtrag 
Ich hatte ja geschrieben das ich das Modul an nem Arduino hatte.
Ich wollte die Terasse damit auch überwachen.
Ein paar anderes Sachen wie RTC, Temp., Alarm, usw. waren auch intregiert.
Mir war eingefallen, ich hatte andauernd etliche registrierte Bewegungen , viele Nachts, immer wieder.
Ich hatte da einen Zähler im Display intregiert.
Das waren schon mal gerne 20-70 pro Tag, auch wenn draußen keiner rumlief.
Gut ein paar Vögel..wegen unserer Katze eher nicht.
Ich habe die Sache deshalb abgebaut, zu unsicher.
@Muetze Evtl. schickt der Sensor andauernd Schaltsignale und Sensor auf "single Trigger" gestellt
@Olsche H, L Ist ja ne intelligente Lösung des Herstellers
Weiss Jeder Bescheid
Ist dann wie ich gelesen habe, Single, Repeat.
Der gibt wohl nur High Pegel raus.
Ist ja auch egal, aber am Ausgang vom Chip ist nur ein 1kOkm, als Schutz vor Kurzschluss, in Reihe dran.
Der Pulldown könnte helfen
Damit kannst Du doch nichts kalibrieren..
Zur Info an die "Verbauer" von dem Modul", nachgeschaut
Es gibt da kein "High" oder "Low" Level, einstellbarer Ausgang.
Der Jumper stellt das Ausgangssignal von "Single Trigger" auf "Repeat Trigger" um
Und der Ausgang hat kein Pullup oder Pulldown Widerstand.
Ich meinte entweder/oder.
Ohne Cloud nur App bzw. WebUI
@Olsche Kenn ich von früfer aus Zeiten von TTL und CMOS.
TTL geht ja noch so..
CMOS Eingang über 4,7kOhm an +.
Reagiert sauber gegen -
...sobalt der Eingang im Bereich 1/2UB bzw. >+1,2 V schwankt, "spinnt der rum"
den Jumper am PIR hab ich auf High gesetzt damit es sinnvoll funktioniert (in Verbindung mit reverse switch)
Ist korrekt, was ist wenn das Addon kein "sauberes Low" hat?
Ok, gilt aber trotzdem was ich eben geschrieben habe.
Liegt evtl. am Modul
Nachtrag, habe ja eine Plan eingestellt..
Im Modul ist ein "Pullup" verbaut, kein Pulldown.
@Muetze hast Du ein Voltmeter?
Messe mal am Ausgang Modul die Spannung bei mit/ohne Bewegung, ohne das gelbe Kabel am Addon angeschlossen.
