Beiträge von DIYROLLY

Heute mal einen normalen LDR an den ADC Eingang angeschlossen.

Da könnte man z. Bsp. im Sommer Rollos auf/zu steuern

Der DS18B20 ist ja normal angeschlossen.

Das Trimmpoti muss nicht sein (Schwellwert Helligkeit in Volt nach Wunsch etwas verschieben)

Uni an 12V DC: Dunkel ca. 0,9V, hell ca. 10,5V

Wenn UNI an 24V angeschlossen ist, sollte man den 10kOhm höher wählen, durch den LDR sollte etwas Strom fließen. Werte bis 47kOhm geht noch.

Der LDR Typ ist nicht so wichtig, der Dunkelwert ist je nach Typ angegeben.

Es gibt die von 100kOm bis 10MOhm, ich habe den bis 1MOhm verwendet.

Hier kann man die Polzahl auswählen:

https://www.ebay.de/itm/1-25mm-1-2…5.c100008.m2219

Ich habe die JST und andere.

Kabel kann man mittels kl. Nadel "ausrasten" und tauschen

Das mit dem Shelly 1L vergess mal...nur für Lasten..nix Eltako-Relais.

Das mit Tasmota musst Du wissen..viele wollen wieder zurück.

Shellys und Tasmota kann ich nix zu sagen, eher Arduino

Stromstossschalter (Eltako) benötigen nur beim Schalten Strom, sonst nicht. Kann auch immer an sein.

Ich sehe bei der Cloud keine Nachteile, eher umgekehrt.

An der Türe ginge auch Funk..der Aktor sitzt woanders und brückt auch.

Frohes neues Jahr!

Wie gut das ich auch zu den AVM Nutzern gehöre

Komischweise gab es zu Anfang ein paar kl. Probleme nach Update 1.9.2, ein paar Tage später keine mehr.

Einen 2.5 werde ich mal updaten, dann beobachten

Neben der Eingangstüre getrennt ginge mit Shelly 1.

Der trennt den Taster ab und schaltet direkt weiter.

Quasi: Taster nur an SW Shelly, O & I geben altes Tastsignal direkt weiter.

Zusätzlich per Szene/Action an andere Shellys

Der i3 kann 3 Eingänge/Taster auswerten, die MÜSSEN mit der SELBEN L/Phase verbunden sein, dann alles ok.

Wenn Taster parallel verschaltet sind, kann man die logischerweise nicht einzelnd abfragen.

Wenn Du i3 nutzt und die Taster gegen L schalten, muss der i3 verpolt angeschlossen werden (Anschlusspläne hier)

PD108 nicht erden!

User.69 Bei größeren Kabellängen sollte ein zusätzlicher 4,7kOhm Widerstand zwischen rot und gelb, direkt am Sensor dran.

Keine dicken Kabel nehmen, eher dünn und "verdrillt", wie bei Netzwerkkabeln.

Details z. Bsp. bei Wkipedia "1-wire bus"

Sind die +24V von auf/ab gemessen?

Der Shelly schaltet NUR gegen L, also Minus.

Da liegt kein + an, bzw. kommt keine Spannung raus.

Die beiden Taster auch gegen + ?, das würde einen Kurzschluss geben.

Wenn der auf/ab gegen Minus geschaltet werden muss, ist alles ok.

Wofür soll der Shelly dann gut sein wenn du nichts schaltest?

Willst Du nur den Schaltimpuls auswerten?

Dann nimmst Du einen i3 der beide Eingänge abfragt.

Beim 2.5 vorsichtig sein!

Keine 2 Phasen/Stromkreise verbinden!

Zitat

..

Der Antrieb Supramtic S zeigt via LED an, ob das Tor offen oder geschlossen ist.

Ich habe versucht die leuchtende LED als detached Switch abzugreifen, allerdings kommen da nur 2Volt am Shelly an, welche anscheinend zu wenig sind, um den detached Switch auszulösen..

Das Mini Relais kenne ich, wird damit nicht gehen (Strombedarf zu hoch)

Die Led könnte man mit einem Optokppler "anzapfen"

Das wäre eine Lösung.

Der Transistor vom Optokoppler schaltet den SW nach GND

Die Shellys müssten jeweils direkt an die Motoren der Rolläden.

Dann geht Kalibrierung.

Die SW Eingänge von 2 Shelly 2.5 habe ich nocht nicht parallel geschaltet.

Grundsätzlich könnte das gehen, wenn BEIDE am SELBEN L/Phase angeschlossen sind!

Sicherer wäre natürlich Trennrelais mit doppelten Kontakten zu nutzen.

Dann würde jeder Shelly getrennt gesteuert werden.

Ich habe auch schon doppelte Serien-Taster gesehen.

Die Bedingung gemeinsamer L bleibt!

Trennrelais mit Hutschienenhalterung gibt es diverse, Bsp. von Finder

Die Jumper an den Shellys 1 natürlich vorher auf 24V/230V stecken.

Die beiden Taster "S" an den SW können, müssen nicht dran.

Ich bin nicht mehr am PC..zeichne gleich mal auf Blatt Papier.

Dann stelle das als Bild ein

Ich habe mal etwas mit dem Shelly UNI "rumgespielt"

Getestet: LDR Modul, Touchsensor Modul und diverse Werte über Arduino an den UNI "senden"

Die Sache mit dem Arduino hatte ich ja schon am Addon aufgebaut (Spannung, Strom, 4-20mA, Helligkeit, & DHT22)

Das funktioniert auch am UNI

3 DS18B20 Sensoren emuliert, auch nur einen und einen "echten" DS18B20 dazu.

Spannung messen kann der UNI ja, aber Strom nicht.

Als nächstes wollte ich mal mit einem ACS712 Hallsensormodul testen (gibt es bis 5A, 20A, 30A für AC und DC)

Evtl. auch das Stromsensormodul ohne direkten Anschluss (Clamp)

Die "emulierten Werte" werden natürlich nur innerhalb der möglichen Temperaturewerte in der App angezeigt (-20 bis 120°C)

Zitat von eisv0gel

Danke für die Antworten...

Oliver Das 24V Relais würde ich dann aber zwei Mal benötigen udn dann würde der MUR U1 wegfallen oder ? Hast du dafür einen Link was da passen würde und wie das zu verkabeln ist ?

DIYROLLY Welchen Wert soll ich genau messen ? Eingang sollten aber doch +24V sein oder nicht ?

Es ging um die Messung des Stroms durch ein Eingänge am MUR U1.

Ich habe mir das Datenblatt mal angesehen.

Die + Spannung an den Eingängen B wird zum Motor an M "weitergeleitet", also bis 2A.

Das Modul kann man nicht einfach weglassen, das schaltet ja dem Motor, nach Zeit/Strom ab.

Nur mit Shelly 2.5 und 2x 24V Relais geht das auch, aber der Motorschutz fehlt dann.

Mit dem Modul unter "Beispiel" kann man den Motor direkt ansteuern.

Der Shelly 2.5 schaltet immer nur nach L und da sind 24V - dran.

Entweder, du benötigst 2 zusätzliche 24V Relais die den 24V + zum MUR U1 schalten, oder Du nutzt 2 Shelly 1.

Die schalten potentialfrei, der Komfort vom Shelly 2.5 fehlt dann.

Beispiel: https://www.amazon.de/KKmoon-Optokop…2xpY2s9dHJ1ZQ==

Nehme ein 24V 50-60W Hutschienentrafo..., fertig.

Über Markengeräte oder nicht kann man streiten..

Schalte die von Winteranfang bis Frühling aus..dann hält auch ein einfacher.

Die Abbrüche mit den 2.5 werden ja in letzter Zeit massiv.

Ich habe ne Fritz 7590, die Shelly 2.5 haben FW1.9.2.

Keine Ausfälle, gr. Unterbrechungen..

Liegt das evt. an, alle bei mir im eigenen Gast-Wlan?

Kein kombiniertes 2,4 & 5Ghz, also alle 3 getrennt

Über die Qualität der Sensoren kann man streiten

In unserer Lagehalle sind aber nur ein paar Auto-Batterien und kein Stromgenerator. Aber alles gut und nen guten Rutsch

In der Tabelle von Alfapirat steht doch 13W in Betrieb und das mal 4, fertig.

Der Hinweis Einschaltstrom ist nicht ganz ohne..ein gr. Elko könnte da helfen und nicht alle genau gleichzeitig einschalten, etwas versetzt wäre gut