Hallo Istria,
Was ist mit Sekundären 12V Leitung gemeint? und warum diese Begrenzung?
Es geht auch ein dimmbares LED Netzteil 12V, dann auch Halogen gegen 12V LEDs tauschen (weniger Watt, mehr Licht 
)
Der Kabelquerschnitt für Halogen reicht bei LED 3x
Hi zusammen & Sir_Indy
Die angeschlossene Last an einem Halogentrafo ergibt zwar die Last in Betrieb, aber nicht beim Einschalten.
Das ähnliche Thema gab es schon mal...Dimmer gehimmelt..
Ein 200W Trafo, mit 10W Lampe dran, hat einen x fachen Einschaltstrom wie die 10W Lampe.
Ein 300W Trafo mit 10W Lampe dran, hat nochmal einen höheren Einschaltstrom.
Mach da einen dimmbaren, eletronischen Trafo dran.. 
Ein normaler 100W Trafo, ohne Lampe dran, kann problemlos mal gut 1A kurzzeitig beim Einschalten ziehen.
Darum sind da meist träge Sicherungen mit höheren Strom verbaut.
Dann kommt noch der Einschaltstrom der Halogen hinzu, der ist auch viel höher (Glühfaden ist kalt "niederohmig" und erhöht sich, wenn die heiß wird)
Ein alter Dimmer mit Triac drin verträgt sowas besser.
Auch wenn Trafos möglich sind, dann eher 60W
Ich weiß nicht wie er sich das vorstellt.
RGBW2 muss getrennt versorgt werden, mit Shelly 1 den Taster "Push-Button" steuern sollte gehen.
Was nicht klappt ist Steuerung des LCM-60. Absolut keine Reaktion.
Über den Taster am LCM-60 und Steuerung über Shelly 1?
...
Zu dem Netzteil mit PWM Eingang hatte ich ja geschrieben....
Das PWM Signal muss auch potentialfrei vom Netzteil sein.
Der RGBW2 steuert ja über PWM, Problem wäre dann sicherlich, das Netzteil möchte +Signal, der RGBW schaltet gegen GND.
Das müsste man über Elektronik "invertieren"
Es gibt Module zum konvertieren von PWM nach 0-10V DC
An ner Klingelanlage ohne offene Kontakte, nicht frei zugänglich, außer man öffnet die..
Im Vergleich zu Netzteilen... oder LED Netzteilen.
Ich müsste eigendlich mal das neue kl. Sams... Steckernetzteil 5V 15W mal aufsägen, ob da 5,5mm Abstand eingehalten werden?
Ich habe letztens sorgar mal EIN LED-Netzteil IP67 mit Selv drauf gesehen
Schön, wenn es nach ein paar Startproblemen funktioniert 
Ich liebe diese Verdrahtung 
(nicht )
Hast Du nen neuen UNI eingesetzt?
Du, ein Anderer und bei Tests bei mir, ist auffällig...die Inputs spinnen/reagieren nicht immer richtig.
Die benötigen, je nach Schaltung, sichere Pegel und festen Widerstandswert.
Du bist nicht der einzige der die Idee hat
RE: Philips / Venta Luftreiniger smart machen
Wenn Du mit dem Problem leben kannst und eine Transistor/Mosfet "darüberlötest" ist das ok.
Es fehlt noch der aufgedruckte "Typ/Code" (geht oft nur mit Lupe)
Wenn es sich die Reparatur lohnt, könntest Du mir alles schicken, ich schau nach und denke, Reparatur geht.
Kostet 2x Versand + "Trinkgeld"
Für sowas gibt es Bauteiletester
Alles mit "atmega" möglich..
Beispiele:
Wenn der Lötkolben ungeregelt, 80W und 5mm Spitze hast, eher nicht..
Darfst Du nur vorsichtig und kurz löten
Das können normale "DiodeUniversalSilizium" sein (in Elektr. verbreitet )
Also 1N4148, 1N4002, usw. Shottky gehen natürlich auch.
Ja, die verhindern eine Rückspannung zu den anderen Led.
Der Spannungsteiler besteht aus R1 und 10k, oder R2 und 10k, oder R3 und 10k.
Der 10k ist der Teiler..
Der 100nF ist ein "besser ist das zur Entstörung", kein muss.
Wenn Du dir Deine Plantinen anschaust, findest Du viele davon.
Der Wert ist nicht wichtig, geht bis 10yF. Der 100nF blockiert höhere Frequenzen wie ein 10yF. Besser wäre sogar beide parallel
Das mit dem GND geht auch direkt an die Steuerung, ergibt wegen dem Gleichrichter im UNI eine Verschiebing von 1,2V.
D. h. alles Spannungswerte -1,2V.
Aber nur einen GND nutzen!
GND Sensor oder GND UNI
Die Werte von R1 bis R3 sind auch nicht tragisch, ich habe die gewählt um gleiche Abstufungen zu bekommen.
Alles anzeigen1)Ich frage lieber nochmal, bevor ich irgendwas kaputt mache.... Gerät öffnen, anschließen und dann mit einer Multimeter Spitze an den Widerstand, mit der anderen auf die andere Seite der LED (also dann GND oder +24V)?
2) Kann denn die Shelly Uni Firmware nur zwischen Aktionen für Spannung größer und kleiner X unterscheiden oder sind mehr Aktionen möglich, also sowas wie "mache X wenn Spannung < 2V, mache Y, wenn Spannung zwischen 2 und 4V, mache Z wenn darüber"?
3) Ich glaube jetzt checke ich so langsam den Unterschied der Eingänge .... digitale Eingänge sagen nur Spannung ja/nein, analoge Eingänge geben mir den konkreten Wert der Spannung aus?
4) Weißt du wie der Wassersensor funktioniert? Für das Projekt ist das egal, mich fasziniert es nur, wie das mit einem Draht funktioniert. Bei diesen Wand-Feuchtigkeitsmessern berührt auch nur eine Metallkugel die Wand, soweit ich weiß ist dahinter aber ein Kondensator ("dielektrische Messung")
5) Dein Schaltplan hat den Charme, dass man mit einem Schalter die LEDs an/aus schalten kann. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, der Nachteil wäre, dass ich dazu an die Platine muss und die wohl realistische Gefahr besteht, dass ich viel kaputt mache... da sollte ich vielleicht eher an günstigeren Sachen erstmal üben.
Mein Plan war jetzt ein IDC-Kabel zu kaufen, dann habe ich Stecker und Buchse. Das durchtrenne ich und habe dann 9 Adern, die so verkabelt werden:
1 (24V) - wieder verbinden, außerdem Shelly Uni daran anschließen
2 (GND) - wieder verbinden, außerdem Shelly Uni daran anschließen
3 (Taster An/aus) - wieder verbinden, außerdem an Ausgang 1 des Shelly Uni (und GND oder 24V)
4 (Taster Störung) - wieder verbinden
5 (Taster Modus) - wieder verbinden, außerdem an Ausgang 2 des Shelly Uni (und GND oder 24V)
6 (LED Störung) - wieder verbinden, und an Input 1 des Shelly Uni
7, 8, 9, 10 (LED an aus und Modus 1,2,3) - an deine Elektronikschaltung, um über ADC_IN den Modus und An/Aus zu bestimmen, wobei AN/Aus auch an Input 2 kommen könnte, außerdem mit der Option die bei Bedarf wieder zu verbinden.
6) Nachdem der Shelly für den letzten Punkt (wieder verbinden der LEDs) keinen Ausgang mehr hat, war meine Idee da einen Schalter zu verbauen, Aber bezahlbare 4 polige Schalter finde ich nicht, gibt es sowas?
7) Wäre es denkbar, dass das Gerät nur funktioniert, wenn die LED Strom hat? Aber ich denke mal nein?
10) Irgendwann werde ich wohl nicht umhin kommen auch mal zu löten. Jetzt heißt es allerorten bleihaltiges Lötzinn ist deutlich einfacher in der Handhabung. Ist es wirklich so, dass man möglichst immer noch dazu greifen sollte? Bleifrei klingt natürlich schon attraktiver... Was wäre denn so eine Mindestausstattung, die man haben sollte? Ich habe noch eine Lötpistole im Keller, bei den feinen Platinen bleibt die aber wohl besser im Regal liegen.
Also, nur erstmal zum ersten Teil:
1. Spannung an einer, mehreren Leds mal messen (die Lila sind ja alle gleich, dann an den Enden nach Widerstand, weiß, blau, usw.) Wichtig ist ob Lila alle Minus/GND sind.
2. Mit Aktionen geht, habe ich aber nicht mit "rumprobiert" Sonst einfach mal hier die "Programmierspezies" fragen (ich eher der Elektronikfreak )
3. Richtig. IN_1 oder 2 sind digital, der ADC analog bis <36V
Die beiden OUT sind elektronische Schalter, nur "zusammen" oder "offen"
4. Nee, könnte kapazitiv sein (je nach Wasserstand ändert sich der Wert, ist einfacher Standard, geht an Shellys so nicht, funktioniert über einen Oszillator)
5. Geht, aber natürlich Bastellösung wegen Leiterbahnen trennen und neu verbinden...in sowas sollte man Übung haben
Ich würde das erstmal "hintenanstellen" und die einfachere Lösung bauen und testen.
Wenn dich das stört, später erweitern/ändern.
Also erstmal nur Kabel anlöten..
(Deinen Text zu 5. muss ich erstmal genau lesen, heute eher nicht mehr, auch Punkt 6 
, Punkt 7 )
10. Das heutige Lötzinn ist ätzend..fast alle..ivch habe schon mehrere probiert. Der Schmelzpunkt ist viel höher und wird "härter" Ok sind die von Felder (ISO-Core) und Falke.
Nehme nur 0,5-0,8 mm und möglichst viel % "Flux". 1 mm geht, aber eher dickere Lötstellen.
Und nen Lötkolben mit dünner Spitze (<3 mm)
Ich nutze auch den SMD "Maiskolben" von Weller und die WE 1010 (kostet )
Es gibt schon ganz brauchbare elektronische Lötstationen mit 24V (60-80W) Lötkolben für > 40€
Mit ner dicken Lötpistole lötest Du nicht nur das Kabel "an", sondern die SMD Teile direkt "ab" 
So jetzt meine Version 2 der Schaltung, schau mal drüber.
Wenn die LEDs gegen Minus schalten, muss ich den Plan ändern
(Kleinteile hatte ich ja angeboten)
Transistoren sind einfacher mit Ohmmeter zu messen, Mosfets nicht so einfach.
Habe mal probiert mit Tablet zu malen
Gelb umrandet die Transistoren/Mosfets
Da steht was drauf, 2-3 Buchstanen & Zahl
Der Eingang ist jeweils an den SMD Wiederständen "102" darüber
Rot, da müsste der Taster 1 dran sein (Lötstelle oben & unten)
Ok, wenn die Tastaturplatine noch geht, musst Du jetzt nur noch den/die defekten Transistor/Mosfet finden
(Der, der am Lüfter ist)
Und schau mal was da aufgedruckt ist
Die Led auf der Platine mit Tastern leuchten aber alle normal?
Ich hatte ja vorher geschrieben..Tasterkontakt mit Ohmmeter prüfen
Ok, Ist ärgerlich
Ist mir auch schon passiert..darum habe ich ein SMD Adapter für Multimeter.
Reagiert die Steuerplatine garnicht mehr, oder geht nur der Lüfter nicht?
Evtl. Ist da nur der Schalttransistor hin..
Hast Du an Platine 1 gemessen?
Stecker 2-6.
Darunter sind die Transistoren, QA..QF usw.
Die kann man einfach ersetzen
Teste mal ob alles reagiert, der Lüfter wird dann natürlich nicht gehen.
Achso, da hatte ich doch glatt was verwechselt. Dann werde ich mal das Ohmmeter hinhängen.
Wenn Out geschaltet ist, sind es ca. 50 Ohm zwischen den beiden Kabeln.
Man misst einen Widerstand nur an STROMLOSEN GERÄTEN!
Davon ab, der Kreis ist an dem R und nicht C! (der ist links daneben)
Ok, kann ja nicht Jeder wissen wie ein SMD Widerstand bzw. Kondensator aussieht.
Hätteste Du besser nochmal nachgefragt.
Das schwarze ist ein Widerstand (201=200Ohm)...die Platine ist an CS1 ist blöd beschriftet, an CS4 ist das korrekt.
Geht der Rest denn noch?
12V an die Elektronik gekommen?
Plan falsch...
Der Plan 1 wäre die sauberste Lösung (Relais haben einen Gleichrichter und ne Strombegrenzung)
Plan 2 ist die einfache Variante (Rx bei >14V am Relais rechnen.. U=R*I, R=Uin-URel / I Rel)
Alles anzeigen1. Kann man den ADC-IN auch dafür verwenden? Den habe ich noch nicht so ganz verstanden, mit dem wären es dann drei Eingänge?
2. Meine alternative Idee war den Modus über die Spannung, zum Beispiel am Motor, abzufragen. Das sollte doch theoretisch gehen, ich vermute je höher der Modus, desto höher die Spannung? Allerdings weiß ich weder, ob die Uni Firmware mehrere Bereiche erlaubt oder nur Spannung größer/kleiner x, noch, ob ich an die Motorspannung komme (ich weiß nicht mal, wie der an der Platine befestigt ist) oder ob ich das mit meinen nicht existenten Lötkenntnissen kann.
5. Du hast doch allerlei Elektroniklösungen mit zusätzlichen Platinen vorgestellt. Könnte man so vielleicht doch auch die LEDs noch schalten? (und zusätzlich ein bisschen was lernen
)
3. Mit den Sensoreingängen kann ich wahrscheinlich nichts anfangen, außer einen Sensor daran zu betreiben?
Ich glaube der Steckertyp läuft oft unter IDC, damit finde ich so aussehende Sachen.
4. Das grüne Bauteil ist wohl ein SMD Kondensator?
1. Mit dem ADC kannst Du Spannung messen oder auch eine LED (+Seite) "abfragen"
2. Am Motor nur, wenn der DC + gesteuert ist. Ich würde eher PWM Signal vermuten.
Dann geht das nicht so einfach (könnte man über RC-Glied in DC Spannung wandeln, aber eher ungenau, also basteln )
3. Korrekt, nur Sensoren
4. Ja
In Deinem Bild ist am Eingang DC noch eine Diode (Verpolungsschutz)
5. Eine Bastelidee von mir zum Modus:
Man könnte wenn gewünscht, auch 3 Signale, Bsp. Power, 1, 2, 3 über 3 Dioden + Widerstand in eine Art Spannungsteiler zusammenführen.
Der kommt an den ADC In.
Dazu müsstest Du die Spannung vor den Widerständen mal messen, wahrscheinlich 5V DC.
Je mehr, desto besser. Sonst sind das halt 5V, 4V, 3V für Modus 3, 2, 1
Wenn Du wünschts, zeiche ich das mal.
Ich habe mal gezeichnet wie man den Umbau lösen kann.
Die LEDs zu unterbrechen ist natürlich mit Leiterbahn trennen und an anderer Stelle wieder zusammenführen, verbunden.
Ich würde den OUT1 für an/aus und OUT2 für den Modus nutzen.
Den IN1 für LED an/aus
IN2 für Störung, Motor an oder Wasserstand?
Ich habe für den UNI ja eine Adapterplatine "gebaut", ist einfacher mit Kabelklemmen
Ich könnte Dir das auch über Platinensteckverbinder bauen (quasi wie das Miniteil an 1-8, nur größer)
So jetzt Deine Wünsche zusammenfassen und Du musst noch angeben wo + und GND an der Platine ist (nicht nur +-24V)
Wenn Du was brauchst, kann ich Dir bauen oder die Bauteile schicken
Da hast Du in der Zeit geantwortet wo ich geschrieben, nachgesehen habe
Das am Taster ist einfach, das mit den LEDs nicht so.
Die Out sind potentialfrei.
An einem Input gehen ab ca. 2V Plus, kann auch von einer LED sein.
Du könntest also LED an/aus und Störung, oder so abfragen.
10Pol Print für Platine habe ich.
Die passenden Buchsen mit Kabel dran aber 16 Pol.
Unten ist ja auch der Hohlstecker für DC.
Auf der anderen Seite sind auch noch 6 Leiterbahnen, wahrschelich LEDs.
Dann müsstest Du aber die passende Leiterbahn der Leds kappen/schalten.
