Beiträge von DIYROLLY

Ist dann wie ich gelesen habe, Single, Repeat.

Der gibt wohl nur High Pegel raus.

Ist ja auch egal, aber am Ausgang vom Chip ist nur ein 1kOkm, als Schutz vor Kurzschluss, in Reihe dran.

Der Pulldown könnte helfen

Damit kannst Du doch nichts kalibrieren..

Zur Info an die "Verbauer" von dem Modul", nachgeschaut

Es gibt da kein "High" oder "Low" Level, einstellbarer Ausgang.

Der Jumper stellt das Ausgangssignal von "Single Trigger" auf "Repeat Trigger" um

Und der Ausgang hat kein Pullup oder Pulldown Widerstand.

Ich meinte entweder/oder.

Ohne Cloud nur App bzw. WebUI

@Olsche Kenn ich von früfer aus Zeiten von TTL und CMOS.

TTL geht ja noch so..

CMOS Eingang über 4,7kOhm an +.

Reagiert sauber gegen -

...sobalt der Eingang im Bereich 1/2UB bzw. >+1,2 V schwankt, "spinnt der rum"

Zitat

den Jumper am PIR hab ich auf High gesetzt damit es sinnvoll funktioniert (in Verbindung mit reverse switch)

Ist korrekt, was ist wenn das Addon kein "sauberes Low" hat?

Ok, gilt aber trotzdem was ich eben geschrieben habe.

Liegt evtl. am Modul

Nachtrag, habe ja eine Plan eingestellt..

Im Modul ist ein "Pullup" verbaut, kein Pulldown.

@Muetze hast Du ein Voltmeter?

Messe mal am Ausgang Modul die Spannung bei mit/ohne Bewegung, ohne das gelbe Kabel am Addon angeschlossen.

So ein Modul für Arduino hatte ich mal.

Am Addon müsst Ihr auf den Pegel Hi/Lo achten.

Das Addon "mag" nur Low-Pegel.

Wenn ein Modul nur High steuert, muss der Low ggf. über 10kOhm (o. ä.) Widerstand ein "Dauer Low" erzeugt werden.

Quasi "Pulldown"

Manche mit Cips steuern High, "machen aber kein Low"

(Ausgang ist zwischen Hi, Lo..1/2UB)

Teste mal

In der App, Cloud..

Die "echte ID" kannste nicht ändern.

Sonst musst Du den erst "aufwecken".

Ich habe aber keinen, sonst kommen schon noch andere Antworten.

Die Sache mit extra Verbraucher zur Kalibrierung hat bei manchen nicht funtioniert (Schaltet trotzdem nach x sec ab)

Ich habe das über Zeit "einigermaßen" hinbekommen.

"Auf..5 sec Pause..Befehl2"

Jetzt sollte der Shelly noch in ein kl. Kunststoffgehäuse mit etwas längeren Kabeln "um die Ecke verlegt", dann ist der, der Beleuchtung nicht im Weg

Zitat von TomTurbo

SebMai

okay, aber wir sprechen von der "Button Type" Einstellung, richtig?

Wie soll ich diese denn dann jetzt einstellen?

Ich würde gerne neben normalen Tastern (AUF/ZU) über einen Shelly 1 zusätzlich AUF/ZU Fahren und gleichzeitig hätte ich aber gerne eine Rückmeldung über einen Magnet Kontakt (Kabelgebunden) ob das Tor AUF oder ZU ist.

Du kannst den SW nur für eine Funktion nutzen, entweder auf/zu ODER Kontakt am Tor.

Wenn Du beides möchtest, könntest Du zusätzlich das Addon nutzen.

Daran kommt der Torkontakt, das Addon gibt dann den Status, Tor auf /zu, getrennt in der App an (Symbol)

Habe mal was einfaches zur Glättung und "Entkopplung" an 24V gezeichnet.

Der Kondensator sollte ab 470µF sein.

Diode !N4002 bis 1N4007, besser Shottky (Bsp. 1N5819)

Die Diode entkoppelt bei einem Einbruch/Schwankung der 24V DC zum Shelly.die Schwankung etwas.

Zu Deinem Shelly, schön wenn der wieder "lebt", ist mir auch schon an 24V passiert.

Die interne Stromversorgung kenne ich soweit, evtl. hat der AC/DC Spannungswandler ne "Macke"

An 12V sollte der trotzdem auch problemlos funktionieren.

Der zusätzliche Spannungswandler >24V ist dann deaktiviert.

Der Magnetsensor mit Reedkontakt gibt doch nur das Schaltsignal an das Addon weiter.

So sieht man in der App oder so, ob das Tor zu ist.

Das Relais/Ausgang auf "detached" stellen.

Dann schaltet der nur noch nach Befehl.

Der SW ist dann entkoppelt

Zitat von MikeGoebel

Ok. Also dann mittels Brückengleichrichter und ELKO? Ich will ja nicht soviel Aufwand betreiben. Notfalls muss ich eben doch die 230V abgreifen. Ich kann es ja erstmal mit einem ELKO versuchen. Haben, glaube ich noch 25V mit 2200µF herumliegen...

Der Elko passt schon

Die 50mA sind knapp, müssten aber reichen (Shelly mit Relais ca. 40mA)

Wenn Du noch hast, noch eine Diode in Reihe vor Elko.

Eins von beiden defekt?

Auch richtig "eingeklingt" (Nase an der Anschlusseite)?

Kannst Du das Addon an einem anderen Shelly 1 testen?

Sind die GU10 alle gleich?

Auch alle parallel verdrahtet?

Der Bypass muss parallel an die Verbraucher LEDs (L und N), nicht an den Shelly

Oh je..

Ich habe gelernt...Gesetz ist Gesetz.

An Verordungen sollte man sich unbedingt halten..

DIN, EN, ISO, VDI sind doch nur "Normen", sonst nix.

Die "Anderen" reiten hinterher drauf rum wenn was schief geht.

Ihr diskutiert über Ausführung nach VDE.

Wir haben ne ETW 110qm + 55qm Untergeschoss voll ausgebaut, von 1990.

In die UV passen max 24 Sicherungen, proppenvoll.

2 DL, 2x Herd, 3 FI, Stromstrossschalter liegt lose verdrahtet drin rum, Klingeltrafo ist außerhalb AP.

Da bleibt an Sicherungen für Stromkreise nicht mehr viel übrig..

PE sind in UP auch teilweise mit "braunen" Adern verbunden..

Wenn jezt die Bude abfackelt, wen soll ich da haftbar machen?

Wir haben die 2016 gekauft, stand nach Insolvenz 9 J als Gewerbeobjekt leer, dann vom Elektromeister in 30 min. abgenommen, neuer Digital-Zähler rein, fertig..?