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Geht doch trotzdem, aber nur 2 Kanäle.
Die Farbmischung kann logischerweise nicht stimmen.
Du hast dann 1 x Weiß und r oder g oder b.
Der Plus von den LED muss an Plus Netzteil, WW an W, CW an r oder g oder b
Die App kann nicht stimmen.
Bei WW an RGBW wird "gelb" bei "gemischt"
Ich würe denken, eher nicht.
Erst konnte das Addon 1 x DH22 oder 3 x DS18B20
Dann kam ab 1.9 die Schaltfunktion hinzu.
Der Flash Speicher ist irgendwann mal voll und das Update verursacht stellenweise Probleme.
Ich habe am Addon auch schon andere Werte emuliert, schön wäre ein Bereich bis 999, abstelle den max. 125°
Ja, die Taster vom PC aber abklemmen (abziehen)!
Die schalten auf dem Mainboard normalerweise gegen Minus, der UNI braucht aber Plus an den Eingängen.
Du musst also mit den beiden PC Tastern die +5V auf die Eingänge schalten.
Wie im Plan
mac89muc Wofür die Sperrdiode und extra Spannungsregler?
Das mit dem Spannungsregler wird bestimmt nicht gehen (meine ich)
Der Shelly benötigt keine Spannung an SW.
Die Sperrdiode ist auch falsch herum.
Hättest Du mich mal gefragt und ich hätte Dir ne kleine Platine dafür geschickt 
Also zu Deinem Plan..der Shelly reagiert am SW auf ein Signal gegen L bzw. Minus, nicht auf Plus!
1. Die Klingelwippe muss an - 12V und SW, nicht + 12V
2. Für die AC an Eingang SW Shelly gibt es folgende Möglichkeiten:
A - Die Sperrdiode an SW umgekeht, Richtung Klingelplatine, der andere Pol AC direkt an L (-) vom Shelly. Das müsste gehen, der bekommt zwar mit 50Hz das Signal und wahrscheinlich >12V.
Also Restrisiko bleibt dann.
B - Die sauberste Lösung.. Am 12V AC/DC Regler kommt ein 12V Relais, das schaltet SW gegen L vom Shelly. Also 12V Printrelais kaufen (sind die kleinsten) oder ich schicke Dir eins
Bei mir zum Glück selten, die vielen neuen Themen dazu sind hier.
Ich hatte ein paar Sätze geschrieben und wieder gelöscht..
Meine Meinung, ab 1.9.. neue Funtionen und neue Probleme.
Nachtrag zu "vernünftigren" Kühlschrank.
Ich meinte, kaufe Markengerät...
Miele ist Marke, Liebherr auch
Heutzutage sind fast alle Geräte außerhalb EU gefertigt, zumindest die Eletronik. Elektroteile oft aus I, P
Nicht lange her, "gute" Spülmaschine gesucht, gekauft.
3 bekannte Hersteller, ähnliche Modelle, alle 3 Bedienungsanleitungen komplett identisch, bis auf Name & Optik & Preis
The Problem i dont know on 230V.
The SW can only Control with the L Pin Shelly.
When N an L on Shelly are Reversed, the SW must be switch to N.
Between SW and L must be around 1/2 Voltage on Shelly.
When switch SW to L, its go to 0V.
Is there a little Lamp in the Switch to see on/off?
Can you test it on a Table with wired N and L to Shelly, then shorten L and SW. It goes?
( I hope my english ist ok)
Bauteile reparieren: Sichtbarer Schaden ist eine "explodierte" SMD Drossel, deren Typenbezeichnung damit unleserlich geworden ist. Ob man die Drossel im Hochspannungsteil einfach so auf gut Glück ersetzen sollte, ist mir ein wenig zu abenteuerlich. Unklar ist bei diesem Lösungsansatz auch, dass die nachgeschaltete Elektronik auch geschädigt wurde.
.....
Die Frage bleibt: Hat jemand eine Idee, wie die Temperatur des Rückwand-Sensors ausgewertet wird?
Und: Der Kompressor wird elektronisch (Traic?) angesteuert. Kann es sein, dass der Kompressor nicht nur ein/aus geschaltet wird, sondern irgendwie bedarfsabhängig auf unterschiedlicher Leistung läuft?
Reparieren, warum nicht?
So ne Drossel ist kein Problem, den zugehörigen Spannungswandler "identifizieren" und dann findet man die Schaltung.
Temperatur mit nem NTC an Shelly geht nicht direkt.
Da brauchst Du nen Arduino zwischen den NTCs und dem Addon (geht, habe manches gebaut)
In nem DHT22 ist ein NTC drin, wenn der von 10kOhm auf 4,7kOhm umgebaut wird, gibt es falschen Werte und Du hast nur 1 x Temperatur.
Ich könnte das reparieren, würde mir die "Bastelei" aber nicht antuen, weil..nach 10J kaufe ich einen "vernünftigen" Kühlschrank neu und spare Strom 
Mit Spannung habe ich ihn über 12Volt externes Netzteil versorgt.
Also verstehe ich das richtig das ich die Spannung über Anschluss 7 bzw. 8 rein Leite und dann über minus vom Nano raus ?
Spannung + an Pin 7 oder 8, Minus der Spannungsquelle an Pin 2.
Sind am Netzteil im Standby evtl.12 V DC dauerhaft vorhanden?
5V DC reichen nicht für den UNI.
Wieso Nano?
Anbei Beispielplan (Taster, Schalter kann, muss nicht)
Zum Messen von Spannung kommt der Plus an den ADC, Pin 3
Auch an der Stelle ist der UNI einfacher.
Temperatur und Spannung messen kannste auch
Am Shelly mit Addon gehen bis 3 Sensoren.
Das wird aber spannend am Kühlschrank.
Woher kennst Du die Schaltschwellen für den Kompressor?
Di Innenraumbeleuchtung fehlt doch auch?
Ich würde die Elektronik reparieren (Bauteile) oder neuen kaufen.
So Shelly ist angekommen und es klappt.
Habe die Shelly jetzt im Rechner verbaut als Resetter. Klappt super Danke
Warum stellt Du direkt 2 Themen ein und fragst nicht in einem?
Grundsätzlich ja.
Frage, wie hast Du den mit Spannung versorgt?
Die Ausgänge schalten ja potentialfrei.
Die Eingänge reagieren auf Plus >1,5V
Wenn Du die 5V auf einen Eingang legst, muss der Minus vom UNI mit dem PC verbunden sein.
..Die Powerled geht über Widerstand...eher keine 5V.
Nehme besser 5V von HD, Floppy Stecker oder so.
Grundsätzlich können alle Shellys nach widerherstellen der Stromversorgung konfiguriert werden.
An, Aus, letzter Zustand.
Wenn jetzt die GU10 zusammen geschaltet werden, starten alle, melden sich ins Wlan an (10-20sec) und leuchten, oder auch nicht.
Beschreibung hier:
Ich selbst habe keine und kenne deshalb die Einstellungen in der App nicht.
Stelle sonst einfach mal eine neue Frage dazu hier.
Also 25 Strahler ist mal ne Nummer, nicht dimmbar.
Zu hell logisch, wenn die ca. 3w haben.
Alle austauschen gegen dimmbar und dann Shelly Dimmer ginge, die max. Watt beachten.
Die Lichtfarbe ändert sich beim Dimmen nicht.
Darum würde ich nur nur warmweiß nehmen.
Farbig wolltest Du doch auch, in Kombi wird das schwieriger.
Die farbigen Shelly GU10 sind quasi alle getrennt, jede braucht Dauerstrom.
Oder, die kann man Gruppieren und starten ohne Dauerstrom, jeweils alle neu. Frage, mögen die das?
Wieviele an/aus mögen die GU10, kann ich nicht sagen..
Das beste ist, Kabelenden verlöten und Schrumpfschlauch drüber.
Wo ist denn das Problem?
Geht schneller wie Wago und Gehäuse drum.
Auch das Kabel ist fast egal, Lautsprecherkabel ab 0,5qmm reicht.
Klingeldraht geht auch
Warum nicht ganz unten links oder rechts am Tor?
Die Schwinge geht auch, warum sollte der Kontakt abfallen?
Du musst nur eine Stelle wählen wo keine Bewegung drüber ist.
Normalerweise reicht <2cm Abstand zum Magnet
Ist ja ok, muss ja nicht
Das ist kein Kurzschlussschutz, sondern normalerweise gegen Verpolung + und -
Nebeneffekt ist, "Spannung weg, Kondensator bleibt geladen"
Den Reedkontakt an die Wand montieren, Magnet ans Tor, wenn Tor zu schaltet der.
Oder mit "Öffner-Kontakt" nehmen.
Dann ist das umgekehrt, Tor NICHT zu = Meldung
