Nachtrag: Warum der DC-DC Regler für >12V?
Der Spannungsteiler mit 180 Ohm und 2,7k Ohm müsste anders dimensioniert werden. Ebenso der Basiswiderstand.
Da dürfen nur 10V zum Netzteil anliegen und der Transistor steuert anders.
Es ginge auch mit einer 10V (12V) Zehnerdiode und einem Widerstand nach +
Dann ist ja gut 
Hast Du schön gebaut, jetzt noch die Kabel zum RGBW kürzen, dann passt das in die Dose.
An der Seite zu RGBW könnte man an die Platine auch abgewinkelte Pins anlöten und den + direkt doppelt ausführen 
Ich könnte das ja für 2€ fertig anbieten
Es gab Wünsche zur Ansteuerung von Netzteilen mit einem "Dimm" Eingang über den RGBW2.
Grundsätzlich sollte das das direkt gehen, funktioniert aber nicht zufriedenstellend.
Der Eingang, z. Bsp. vom Meanwell-LCM 60, reagiert wohl nicht direkt auf das PWM Signal.
Es kann auch direkt ein Potentiometer zum Dimmen angeschlossen werden.
Ich hatte gelesen, das LCM stellt dafür nur ca. 100µA zur Verfügung, die werden durch den RGBW "überlagert"
Ein paar Schaltungen und Tests weiter, gibt es eine funktioniernde Lösung.
Für die ersten 3 Versionen hatte ich einen NPN-Transistor genutzt, 2 funktionierten nicht ganz richtig, da eine Restspannung (C-E) von 0,2- 0,3 V übrigt bleibt und das Netzteil nicht nach 0% runterregelt.
Auch das PWM Signal über den Transistor zum Netzteil zu schalten, funktionierte nicht richtig
Der eher niederohmiger Spannungsteiler zur "Erzeugung" der 0- 10V funktioniert am besten.
Bisher hatte ich nur mit einen PMW Signalgenerator probiert, nachdem mein RGBW2 angekommen war, habe ich die Schaltung etwas angepasst, da der RGBW2 nur bis 90% PWM geht (91 - 100% ist identisch)
Da ich selbst kein Meanwell LCM xx Netzteil habe, ist die Schaltung V5 ist von einem User so getestet worden.
Die Version V4 ist mit einem kl. MOSFET und bringt keine Vorteile, der MOSFET ist meist teurer wie ein einfacher PNP-Transistor.
Es werden auch viele äquivalente PNP Transistoren funktionieren.
Die Diode dient als Verpolungsschutz und schützt dem RGBW vor evtl. "Fremdspannung"
Der Ausgang ist für eine gewissen Zeit "kurzschlussfest" (der 180 Ohm und BC557 wird dann "warm")
Der RGBW muss natürlich eine eigene Spannungsversorgung haben.
Inwieweit der "Fan" Ausgang vom Netzteil dafür nutzbar ist, kann ich nicht testen.
Die Schaltung inkl. RGBW benötigt ca. 40mA
Eine gemeinsame Verbindung von Fan - und Dim - muss dafür aber gegeben sein.
Evtl. prüft das mal Jemand.
Für eine Spannungsversorgung zwischen 12V und 24V habe ich noch einen kl. Spannungsregler eingezeichnet.
Ne, die leuchtet wie in den Lüftern
Auch ohne Lüfter
Das sieht ähnlich wie Aufsatz für Wasserkühlung aus
(halte ich nix von, sieht kleiner aus, wird größer und macht krach. Besser gr. Kühlköper + gr. Lüfter)
Ich wollte ja nur.. manches wird ja schon fast übertrieben.
Normen usw. gibt es viele.
Dann dürfen Shellys mit Addon dran, logischerweise auch nicht mehr UP verbaut werden.
Nur in Gehäuse mit getrennter Kabelzuführung.
Wie soll man die "Käbelchen" zum Sensor mit weiterer Isoilierung sicherstellen?
funkenwerner Da steht doch..
..wenn sie zusätzlich zur Basisisolierung mit einem Mantel aus Isolierstoff oder einem geerdeten Metallschirm umhüllt sind.
Also, passendes Kabel nehmen und gut ist
(habe ich eben auch im Text..)
Hab ich auch als Beleuchtung mehfach gebaut...aber ohne Shelly..
Das geht über Neopixel / WS2812 Leds und Arduino oder so viel einfacher.
5V, 3 Pol Leitung, bis 1024 Led alle getrennt steuer/dimmbar, jeder Chip eigene Farbe. Geht auch mit esp8266.
Allteco hat das noch nicht
ok. Also mit dem Add-On nicht umsetzbar so. Die dünnes Kabel am Add-On werden wohl eher nicht mit einer 230V Isolierung ausgestattet sein. Genausowenig die dünnen Kabel am Sensor.
Also separates Leerrohr. Danke.
Muss ich das jetzt verstehen?
An den Addon "Käbelchen" darfste Reddkontakte anschließen..
In der Garage für Rolltor, an ner Klingelanlage.., in der UP-Dose einen DHT22, DS18B20 anschließen, am Fenster nicht?
Wo ist denn da die Logik?
Ja, Du hast da ein anderes Kabel in der Nähe, in UP hast Du sogar ohne weitere Isolierung mehrere Kabel!
Da ist doch ein normales isoliertes Klingeldrahtkabel neben einem isiliertem 230V Kabel viel sicherer, oder nicht?
Darf man auch kein Klingelkabel neben einem 230V Kabel unter Putz nebeneinander verlegen?
Warum nicht, wie kommen die Kabel aus einer UV vom Klingeltrafo zur Klingelanlage?
Hallo zusammen!
Bin neu hier im Forum und hätte zum Uni eine Frage.
Wenn ich das Datenblatt des TLP172GM Photomos richtig lese, könnte der sogar 230V schalten. Hat einer von Euch eine Idee warum Alterco das nicht so spezifiziert?
Ich möchte mit dem Uni thermische Stellantriebe steuern, daher kommt meine Frage
Nee! Das sind SSR "Relais" mit Mosfet, bis max 60V
Und, schau die mal die Platine von unten an..
Da ist am Output je ne Zehnerdiode dran.
Den Typ gibt es mit verschieden Buchstaben..
Das müsste so mit Shelly 1 und 2.5 so nicht funtionieren.
Wenn die Stellventile angesteuert werden, sind das 230V gegen N.
Am SW will der Shelly, dass der SW ganz nach L geschaltet wird.
Wenn Ventil aus, ist SW gegen N über Ventil verbunden.
Hilft da nicht L & N umpolen vom Shelly 1?
Funtionieren könnte das auch mit i3, je eine 1N4007 Diode vom input Richtung Ventil L. Der i3 rechts an L, links daneben an N.
Wäre quasi gleich wie bei den anderen.
Warum die Dioden?
Der wird warm, wenn die Inputs falsch verbunden sind.
Gilt natürlich nur, wenn die Ventile über 230V geschaltet werden.
Was ist denn mit Relais parallel an einem Ventil?
Dima85 Und ich auch
Wegen den MOSFETs unbedingt je eine Diode Richtung +
Macht man grundsätzlich wenn mit Halbleiter geschaltet wird und wo ne Spule dran kommt.
Ja, die bekommen nur 90%.
Sollte aber gehen
Es gibt doppelseitiges "Klebeband" was wärmeleitend ist.
Für Kühlkörper anzukleben.
Die einzigste Wärmeabführ geht so doch eher nur über Wand/Putz
Mal bei FB lesen.. habe eben mehrere mit gleichem Problem gesehen.
Also warten...Amazon oder Cloud
Erstmal ins Wlan "Auto On" mal auf off setzen.
Dann misst mann vorher, ob da unterschiedliche Phasen dran sind..
Ich würde den mal öffnen, Widerstand am SW "verbrannt"?
Nächstes Projekt:
Ich möchte für LEDs am TV Schrank und TV Hintergrundbeleuchtung, das "dicke" LED-Netzteil nicht dauernd angeschaltet haben.
Das LED-Netzteil wird per 230V geschaltet, der RGBW soll aber aktiv bleiben und nicht jedesmal "booten"
Ich habe eine per Wlan schaltbare Mehrfachsteckdose mit zusätzlich 4x USB dran.
Der RGBW2 kommt an USB und das Netzteil wird geschaltet.
Dann das beiliegende "Schaltmodul" mit Optokoppler (meine Meinung: ohne Gehäuse nicht so für 230V geeignet) mit einem Widerstand für DC geändert.
Wenn das NT eingeschaltet wird, geht der RGBW auch an.
Es geht natürlich auch ein Steckernetzteil 12-24V für den RGBW2
Ich habe jetzt erstmal einen PIR Sensor für meinen Raspberry gekauft. Damit sollte dann funzen
Ja, ok. Achte aber drauf ob der auch mit 12V DC zurechtkommt
Für die "Mitleser", hier gibt es auch andere "Basteleien" zum Thema RGBW2
Der hat einen Verpolungsschutz über eine Diode.
Die ist bei Jumper auf 12V deaktiviert, auf 24V bzw. AC gültig.
Aber hat direkte Auswirkung an DC.
SebMai hat das aktuell auch getestet, geht.
Es gibt auch Rollenschalter, da ist die mechanische Montage einfacher
Sommergibile Du hast den N an Shelly L, der Schalter von N an SW und den L an Schelly N angeschlossen?
Das hat Jemand aktuell getestet.
