Beiträge von DIYROLLY

Plan falsch...

Der Plan 1 wäre die sauberste Lösung (Relais haben einen Gleichrichter und ne Strombegrenzung)

Plan 2 ist die einfache Variante (Rx bei >14V am Relais rechnen.. U=R*I, R=Uin-URel / I Rel)

Zitat von Automatise4life

1. Kann man den ADC-IN auch dafür verwenden? Den habe ich noch nicht so ganz verstanden, mit dem wären es dann drei Eingänge?

2. Meine alternative Idee war den Modus über die Spannung, zum Beispiel am Motor, abzufragen. Das sollte doch theoretisch gehen, ich vermute je höher der Modus, desto höher die Spannung? Allerdings weiß ich weder, ob die Uni Firmware mehrere Bereiche erlaubt oder nur Spannung größer/kleiner x, noch, ob ich an die Motorspannung komme (ich weiß nicht mal, wie der an der Platine befestigt ist) oder ob ich das mit meinen nicht existenten Lötkenntnissen kann.

5. Du hast doch allerlei Elektroniklösungen mit zusätzlichen Platinen vorgestellt. Könnte man so vielleicht doch auch die LEDs noch schalten? (und zusätzlich ein bisschen was lernen )

3. Mit den Sensoreingängen kann ich wahrscheinlich nichts anfangen, außer einen Sensor daran zu betreiben?

Ich glaube der Steckertyp läuft oft unter IDC, damit finde ich so aussehende Sachen.

4. Das grüne Bauteil ist wohl ein SMD Kondensator?

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1. Mit dem ADC kannst Du Spannung messen oder auch eine LED (+Seite) "abfragen"

2. Am Motor nur, wenn der DC + gesteuert ist. Ich würde eher PWM Signal vermuten.

Dann geht das nicht so einfach (könnte man über RC-Glied in DC Spannung wandeln, aber eher ungenau, also basteln )

3. Korrekt, nur Sensoren

4. Ja

In Deinem Bild ist am Eingang DC noch eine Diode (Verpolungsschutz)

5. Eine Bastelidee von mir zum Modus:

Man könnte wenn gewünscht, auch 3 Signale, Bsp. Power, 1, 2, 3 über 3 Dioden + Widerstand in eine Art Spannungsteiler zusammenführen.

Der kommt an den ADC In.

Dazu müsstest Du die Spannung vor den Widerständen mal messen, wahrscheinlich 5V DC.

Je mehr, desto besser. Sonst sind das halt 5V, 4V, 3V für Modus 3, 2, 1

Wenn Du wünschts, zeiche ich das mal.

Ich habe mal gezeichnet wie man den Umbau lösen kann.

Die LEDs zu unterbrechen ist natürlich mit Leiterbahn trennen und an anderer Stelle wieder zusammenführen, verbunden.

Ich würde den OUT1 für an/aus und OUT2 für den Modus nutzen.

Den IN1 für LED an/aus

IN2 für Störung, Motor an oder Wasserstand?

Ich habe für den UNI ja eine Adapterplatine "gebaut", ist einfacher mit Kabelklemmen

Ich könnte Dir das auch über Platinensteckverbinder bauen (quasi wie das Miniteil an 1-8, nur größer)

So jetzt Deine Wünsche zusammenfassen und Du musst noch angeben wo + und GND an der Platine ist (nicht nur +-24V)

Wenn Du was brauchst, kann ich Dir bauen oder die Bauteile schicken

Da hast Du in der Zeit geantwortet wo ich geschrieben, nachgesehen habe

Das am Taster ist einfach, das mit den LEDs nicht so.

Die Out sind potentialfrei.

An einem Input gehen ab ca. 2V Plus, kann auch von einer LED sein.

Du könntest also LED an/aus und Störung, oder so abfragen.

10Pol Print für Platine habe ich.

Die passenden Buchsen mit Kabel dran aber 16 Pol.

Unten ist ja auch der Hohlstecker für DC.

Auf der anderen Seite sind auch noch 6 Leiterbahnen, wahrschelich LEDs.

Dann müsstest Du aber die passende Leiterbahn der Leds kappen/schalten.

Ja nur 2 Out, wenn ich mich richtig entsinne, wolltest Du an/aus und LEDs aus?

Beide Anschlüsse (Kabel) vom OUT so nehmen wie die sind, nicht woanders anschließen.

Gnd hat nur beim Schalten einer gr. Spannung eine Bedeutung.

Das ist quasi ein Schalter/Taster.

Nur damit den Taster brücken.

Wie hoch ist die Spannung an VCC und In_× gegen N?

Ich habe heute an einer universellen Schaltung mit UNI an Klingel ohne Dauerstrom gebastelt, geht aber da macht der In1 Probleme.

Wenn ich den UNI ganz normal an den Trafo (10,4V AC) angeschlossen ist, reagiert der auf AC ab 2V.

Fehstrom/Induktion?

Klemme den IN2 direkt, ohne den Klingeltaster, mal an VCC.

Ich meine die beiden Kontakte vom Kondensator mit "10pF"

Der ist zur "Entprellung und da müsste der Taster dran "hängen"

Hast Du die Ausgänge "dauernd" an?

Du musst die "tasten", nicht "schalten"

Musst Du über App/Cloud einstellen.

(Szene oder so: an, pause, aus)

Da hast Du aber mehrere Wünsche

Das mit den Tastern ist easy...

Das sind Printstecker, gibt es noch (Arduino), (Typ Dupont)

Früher Festplatten und Floppy (habe ich vereinzelt noch, 10Pol muss ich schauen)

Die Zustände/Status müsste man messen, bzw. einfach mal mit Durchgangsprüfer testen und auf nem Blatt Papier zeichnen.

Bei 10 Pol könnten die Taster getrennt geschaltet werden, die LEDs in Reihe

(Kann man so nicht sofort auf dem Bild sehen)

Der Stromanschluss ist ja auch vorhanden.

An die Platine mit der Steuerelektronik muss man ja nicht dran

Blau ist beide Taster Minus oder Plus, Orange Taster A, bzw. Taster B.

Da kommt der OUT1 bzw. Out2 dran.

Die LEDs könnte man sicherlich mit einem Output unterbrechen (100mA werden da sicherlich nicht durchfließen)

Ich schaue mir die Bilder mal morgen genauer am PC an.

Leider nicht direkt in der Konfiguration.

Ich habe Szenen für meine Gurtwickler angelegt (halb zu)

Über Zeit: starten.. x sec., stopp

Stelle die mal Standard Power "an" auf "aus" und teste mit "edge" und ggf toggle.

Und Eingänge auf "reverse Input" stellen.

Wenn man lange mit Elektronik "rummacht" und baut, und etwas Erfahrung hat, geht das

Du sollst den CS1 (beide Lötstellen) vorher mit Ohmmeter prüfen, der sollte wenn Taster 1 gedrückt wird, nahe 0 Ohm werden, da kommt Out 1 dran. Nicht den RS1 brücken.

Das kannste auch am Speed oder Sleep machen.

Als Input für Uni müssten von Platine 1 die Ausgänge nutzbar sein.

Auf der Displayseite sind Dioden und Löstellen zu sehen.

Da wird Lüfter dran, usw. anliegen, = Stecker 2-6.

Da musst Du messen wo +5V anliegen und wo die hin gehen.

Der andere Kontakt müsste jeweils GND sein.

Die 5V sollten nicht pulsieren, sieht man aber am Multimeter.

Dann an dem, den Du nutzen willst, einen 1-4,7 kOhm Widerstand von da in Reihe zum IN_1 oder 2 vom UNI anschließen (Schutzwiderstand)

Das müsste auch funktionieren.

Hi. Ist prinzipiell ähnlich wie: Luftreiniger mit Shelly Uni smart schalten - Möglich?

Warum sollte sowas nicht machbar sein?

Habe ja schon mehrere Gurtwickler smart gemacht.

Bei dem Philips könnte es nach der Optik eng werden.

Der UNI wäre mit der Kleinste, der hat 2 potentialfreie Schalter.

Sonst ggf. über Optokoppler.

Werte über Farbe müsste man die Led kennen.

Dann bau mal einen auseinander und "schöne Bilder" machen

Korrekt

Shelly VCC und GND tauschen, dann sollte das auch ohne Diode gehen

(Den IN 2 gegen Pin 1/VCC)

Zitat

Jetzt ist mir leider doch noch etwas aufgefallen. Und zwar zeigt mir der Shelly keine Watt an. Dadurch kann ich ihn auch nicht kalibrieren. Woran kann das liegen?

Die original Platine ist noch drin und nur die Relais werden über Shelly geschaltet (wie #8)?

Dann ok, sonst ist die Schutzschaltung über die beiden Shunts raus

Shelly 2.5 kann nur Strom an 230V messen.

Meine Hinweise:

1. Der Uni reagiert problemlos auf AC an In_1 oder 2

Es reichen >2V AC.

Du bist schon der Zweite in den letzten Tagen wo es nicht klappt?

Voraussetzung ist:

Der In_1 muss gegen den AC Pol an VCC, nicht den an N geschaltet werden (also Spannung vom +)

Sonst einfach mal die AC am Uni vertauschen.

Die ganzen Sachen an ADC kann man sich sparen.

An ADC natürlich nur Gleichspannung, aber GEGEN den int_GND.

Nicht gegen N oder VCC.

Der 1000yF ist auch viel zu groß zum Glätten der 100Hz.

Es geht auch über eine Diode in Richtung IN_1 (wie zum Optokoppler)

Ich hänge mal Bilder an

Hi!

Also der 7805 ist ein 5V Spannungsregler für die ganze Elektronik.

Der Uni benötig aber mind. 7V.

Der 7805 benöhtogt aber >7V zum stabilisieren, das wird 12V DC sein.

Die nutzt Du für den UNI.

Die Eingangsspannung ist zu >90% der Stecker 1 an Platine 1 ( rot, sw)

Am besten einfach mal messen.

Sieht man auch am 7805 (Beschriftunggseite, li=input, mitte=Gnd, re=Output)

Dann mit einem Out vom Uni direkt den Taster 1 (on/off) brücken.

Den zweiten Out noch für Speed oder so.

Die Anschlüsse an der Tastaturplatine 2 zu finden, ist die Herausforderung

Ohmmeter notwendig.

Meine Vermutung: Auf der Bestückungsseite mit Chip gibt es für die Taster je einen Widerstand "RSx" und einen Kondensator "CSx"

An Taster 1 = RS1, CS1. Der Widerstand ist für die LED andere Seite und der CS1 ist sicherlich parallel an den Taster 1.

Ok?

Jetzt brauchst Du einen kl. Lötkolben, ne ruhige Hand, evtl. ne Lupe und ganz "dünne" Kabel

schrej Heute habe ich was universelles mit UNI getestet und das mit dem Signal am Input nochmal geprüft.

Der reagiert problemlos ab 2V AC an IN

Ist leider bekannt geworden, obwohl schon ganz viele es umgesetzt haben.

Die Norm zu SELV wird nicht erfüllt, muss Jeder dann selber verantworten.

Es gibt auch Mini-Netzteile (Print) für 12 V, ist aber eher nichts für "Feuchträume"