Beiträge von DIYROLLY

Nutze besser 24V DC wegen Verpolungsschutz

Von meinen diversen Tests... ich meine an 24 V DC "läuft der sauberer"

Strombedarf ist geringfügig geringer.

(Da sind 2 Spannungswandler verbaut, einer nur von 12V DC ohne Verpolungsschutz, ab 24V beide)

Ich hatte 5 m bestellt, nicht von BTF.

Da waren die Farben ganz anders wie die Beschriftung , Anschlusskabel musste ich anders anlöten.

Schließ einfach nur Plus und nur eine Farbe wechselweise an einem Kanal vom RGBW an.

Eventuell gibt es Problem mit dem SW Eingang, bzw. den Bauteilen im Shelly.

Es gibt doppelseitiges, wärmeleitendes Klebeband z. Bsp. für Kühlkörper.

Beispiel: https://www.amazon.de/VISSQH-Thermis…14013589&sr=8-4

So würde das Außengehäuse auch etwas Temperator ableiten.

Kühlkörper wäre nicht so gut wegen der Antennenfläche im Shelly (und Isolation..)

Es gibt mittlerweise besser wärmeleitende Kunststoffe

Wissen ist Macht, Messen ist Gold und für die Einsicht gibt es einen Pokal

funkenwerner Der hat Glück gehabt, der Jumper war auf 24V = Verpolungschutz aktiv

Der N war nicht angeschlossen (Foto)

N ist Minus und SW Plus laut Multimeter?

Zitat von schote

Ja, ..

und das kann er mit dem vorhandenen

Das kann der am vorhandenen Rollenschalter meinst Du anschließen, am Addon, mit Gelb an Rollenschalter A und GND am Rollenschalter B?

Und was passiert wenn da 24V anliegen? (oder 230V)

Davon ab, das Addon reagiert auf Gelb nach GND gebrückt, nicht auf Spannung.

Ok, das Addon ist galvanisch getrennt und hängt "in der Luft"

Wehe, wenn es da einen Überganswiderstand gibt und >5V am Addon entstehen. Könnte an DC evtl. gutgehen, würde ich nicht riskieren.

Schreibe ihm doch, er kann die "Käbelchen" parallel an Rollenschalter anschließen...

Ich verstehe das so, der Rollenschalter ist an 230V und schaltet die Lampe (irgendwie, direkt?)

Ohne Verdrahtungsplan, Details, ist "raten" angesagt.

Wenn der nur mit der Steuerung und 24V verbunden ist und die Lampe extra mit 230V gesteuert wird, etwas "besser", aber am Rollenschalter liegt mindestens Kleinspannung an und jede Spannung >5V "killt" das Addon.

Da darf KEINE Fremdspannung dran!

Josdag Gemeint war..

Den Rolladenschalter darfst Du am Addon wegen den 230V nicht am Addon nutzen. Am Shelly1 SW wird die Lampe Probleme machen.

Kaufe einen Rollenschalter oder Reedkontakt (Schließer) mit Magnet

Hi.

Sind die unbenutzt und orig. verpackt?

Man fragt sich halt warum so viele übrig?

Schaut doch mal Beträge der letzten 24h ...

Mindestens der dritte (gleiche) Betrag

Bei FB seit vorgestern. Amazon ist das bekannt..warten..

thdoerr Ich habe den Schaltplan mit der 3 Stufenschaltung etwas geändert.

Damals war das ein Shelly 2.5 an 24V DC.

Das geht mit 3 x Shelly an 12V DC auch, die Schaltung funtioniert dann auch den ohne Spannungsregler.

Auch 1x Shelly 1 und ein UNI, dann noch andere Möglichkeiten.

Vorteil ist die vorhandene Logik in CD4052, über die beiden Eingänge kann immer nur ein Relais aktiv sein.

Fehlbedienung ist so nicht möglich, die Hinweise dazu waren ja hier auch gekommen.

Den Ausgang "0" kann man bei Dir nicht direkt für den "D1" nutzen, da "0" bei 1, 2 oder 3 abgeschaltet wird.

Der/die Shellys müssten bei Dir sowieso über DC Spannung versorgt werden.

Bei 230V am Shelly ist schalten von "Kleinspannung" nicht "zulässig"

thdoerr Hier der Link zu dem Thema

RE: Tipps für 4-Stufen schalter mit Shelly

Ein Bild als Pdf der Platine ist auch vorhanden.

Ja ok, kein Problem.

SSR gibt es auch in klein mit Output bis 230V.

Bsp. 1 Kanal https://www.amazon.de/RoboMall-Kanal…r/dp/B01KZM1BFA

Gibt es auch in 2 (8) Kanal.

Lass Dich von den 5V nicht irretieren, einfach bei 12 oder 24V DC ein passender Widerstand in Reihe, fertig.

Ich habe für Jemand im Forum hier eine Mehrstufenschaltung für eine Lüftersteuerung gebaut.

War nicht kompliziert und nicht teuer.

Ein IC, ein paar weitere Bauteile, 3-4 Printrelais.

Der IC (4 fach Analogschalter) hat 2 digitale Inputs.

A+B =0, Output 0 schaltet. A=1, B=0 = Output 1 schaltet..A=0, B=1,..A+B=1..

Das hat ein Shelly 2.5 gesteuert.

Wenn das nicht reicht, ich habe das IC auch mit 3 Inputs=12 Schatstufen

Mit einem 2.5 & 1 oder 3 x Schelly 1 kannste also 12 Sachen schalten.

Thema muss ich raussuchen.

Mögliche ICs CD 4051, 4052, 4053 habe ich, gibt es auch zu kaufen

Ich hatte auch ein paar Sachen getestet

Hinweise und Schaltungen, Module am Addon ab FW 1.9

Signalpegel bis 5V, schalten sollte xy gegen GND.

Es gehen nur Sensoren über 1-Wire ODER Module, Schalter usw.

Habe mir die Info vom Stellantrieb angesehen.

Da steht <300mA für 2 Min.

Das kann gut gehen, muss aber nicht..

Da steht 24V AC/DC, wenn das Ventil mit 24V DC funtioniert, nimmste den 2.5 an 24V DC und gut ist. An 230V brauchst Du wieder Relais.

Es gibt doch auch massig Printrelais für 12 oder 24V DC

Relaisanschluss am UNI in einem Schaltplan (der ist nicht genau dafür, Relais stimmt so)

Dann noch beispielhaft Relais, das unterste von Omron ist Mini (bis 3A DC)

Kosten <2€ (Elektronikhandel über ebay, Versand ist da günstiger)

@Olsche während ich geschrieben habe, war Dein Post schneller

Ich meine, erstmal ohne HTTP probieren und erstmal richtig konfigurieren

Das mit den Urls..wollte ich bei "Neulingen" vermeiden.

Da sind Szenen einfacher..

Ich habe gerade keinen Testshelly 2.5 um das per Hardcopy zu zeigen.

Die "Settings" sollte man zuerst mal kennen

Willkommen im Forum

Ja, geht.

In Einstellungen: Shelly als Doppelrelais, die Ausgänge von den SW entkoppeln (detached).

Dann sind die Eingänge über "Input State" sichtbar (in Einstellungen aktivieren)

Die Ausgänge schalten dann nur noch per Befehl.

Dann, Cloud vorausgesetzt, eine/zwei Szenen erstellen.

(habe ich so noch nicht gemacht)

Der SW1 steuert den O1 an, der SW2 steuert auch den O1 an.

Man könnte auch ein "und" bentzen.

Einfach mal probieren

Ja, 350V "off State"

Input vorward Current hat mit der verbauten LED zu tuen.

(Stromverhältnis Output)

Die ZD hat soweit ich nachgesehen hatte, 26V

JA, die schützt die Mosfets vor induktive Lasten..

Darum ist in dem Anschlussschema ja auch GND angegeben.

Die hält nur ms an 230 V!

Ja 110mA max, aber auch max 300 mW !! und auch 50 Ohm Rs on.

Hast Du mal gerechnet ..

An 230V sind 100 mA ...23W oder bei 300mW, etwas mehr wie 1 mA an 230V = Teil "gegrillt"

Oder über die 50 Ohm kann man auch rechnen.

Dann noch.. Das Platinenlayout ist bei den Abständen NICHT für 230V gedacht

Ich kann nur vor solchen Ideen abraten!