Beiträge von DIYROLLY

t-600 Ja, die Frage ist, was ist im Meanwell drin?

Sein letzter Test hat mich schon etwas gewundert.

Das muss so schon intern den Dim + auf int. + "anheben"

Sonst könnte das so nicht funktionieren.

Der RGBW zieht den dim + so auf GND.

Was soll der 1k bringen?

Mit nem 1k zwischen +10V und dim + überbrückst Du den Shelly

Der macht mit dem RGBW sowieso nen Kurzschluss zwischen dim + und dim -

Wo kommen die 10V her?, die können nur aus dem Netzteil kommen.

Meine Schaltung erzeugt so eine PWM Spannung von 10V

Dasxwürde ich besser testen

CD 4049 mit PWM über Mosfet gegen GND getestet.

Der CD 4049 wird auch als Puffer/TTL Treiber genutzt.

Im Oszi sieht man die Umkehrung der 0-100%.

Eingangssignal war Rechteck gegen +12V (wie beim RGBW)

Ich vermute der RGBW wird eher eine Signalform ähnlich Sinus oder auch Dreieck annehmen.

Da ich keinen RGBW habe, kann ich auch nicht genau vorhersagen, wie sich die 0-100% am Ausgang auswirken.

Ich würde annehmen, bei <5% mit Sinus werden das 0% werden.

Der Spannungsteiler am Ausgang ist wegen den max 10V.

Der CD 4049 verträgt max. 15V.

Auch ein CD 40106 Schmittrigger wäre möglich, der wird die Signalform stärker in Rechteck umwandeln und die "oberen und unteren % abschneiden"

Ebenso wäre zur Umwandlung ein Optokoppler möglich.

Im Bild habe ich die Grundschaltung mal auch gezeichnet.

So wird eher ersichtlich, warum an den Ausgängen kein Signal/Spannung anliegt.

Eine Spannung kann man nur gegen + bzw. am Verbraucher messen.

Ok, dann reagiert das Netzteil auch auf umgekehrte Signale

Das mit verkehrt herum gedimmt, ist logisch.

Weil 100% RGBW sind 100% GND= Led aus, 0% = RGBW offen = + = Led an.

Wegen Inverter habe ich eben nachgesehen.

Ich habe noch ein paar Inverter CD4049 (habe mich vertan, CD 4050 ist non-inverting )

Man kann das auch mit Transistoren bauen.

Ich habe einen PWM Generator mit Arduino gebaut und teste das heute mal.

Dann könnte ich dir anbieten: CD4049 + Widerstände + Schutz & Schraubklemmen auf kl. Platine.

Dann kann der RGBW und Inverter an 12V DC, Ausgang begrenze ich auf 10V DC

Ich kann auch den Schaltplan posten, dann kannst Du das selber bauen.

Habe doch geschrieben..der RGWB dimmt gegen GND.

D. h. in Deinem Plan wird Dim - per PWM gegen 10V - geschaltet.

Wahrscheinlich will das Netzteil aber dim - dauernd -

haben und dim + ist PWM (kenne ich aus der Elektronik so)

Invertieren kann man z. Bsp. mit CD4050 (alt digital), geht auch anders.

Impuls nach - muss nach + gewandelt werden.

Wenn da ein normales Poti an 10V geht, ist das ein liniarer DC Eingang.

Du hast sicherlich: 10V - an Poti L und dim -, 10V + an Poti R und Poti Mitte an dim + angeschlossen.

Richtig?

Das mit dem PWM Konverter nach DC müsste gehen, 400Hz kein Problem.

Die 12V am RGBW auch nicht mehr.

Achte auf den Eingang Konverter, will der + oder kann der auch - Pwm?

Sonst hilft ein Pullup Widerstand am RGBW.

Schick morgen mal die Doku von Wandler bzw. Link.

Dann schaue ich mir das an und zeichne, wenns nicht geht was.

Zitat von Sir_Indy

Hallo Istria,

Was ist mit Sekundären 12V Leitung gemeint? und warum diese Begrenzung?

Es geht auch ein dimmbares LED Netzteil 12V, dann auch Halogen gegen 12V LEDs tauschen (weniger Watt, mehr Licht )

Der Kabelquerschnitt für Halogen reicht bei LED 3x

Hi zusammen & Sir_Indy

Die angeschlossene Last an einem Halogentrafo ergibt zwar die Last in Betrieb, aber nicht beim Einschalten.

Das ähnliche Thema gab es schon mal...Dimmer gehimmelt..

Ein 200W Trafo, mit 10W Lampe dran, hat einen x fachen Einschaltstrom wie die 10W Lampe.

Ein 300W Trafo mit 10W Lampe dran, hat nochmal einen höheren Einschaltstrom.

Mach da einen dimmbaren, eletronischen Trafo dran..

Ein normaler 100W Trafo, ohne Lampe dran, kann problemlos mal gut 1A kurzzeitig beim Einschalten ziehen.

Darum sind da meist träge Sicherungen mit höheren Strom verbaut.

Dann kommt noch der Einschaltstrom der Halogen hinzu, der ist auch viel höher (Glühfaden ist kalt "niederohmig" und erhöht sich, wenn die heiß wird)

Ein alter Dimmer mit Triac drin verträgt sowas besser.

Auch wenn Trafos möglich sind, dann eher 60W

Ich weiß nicht wie er sich das vorstellt.

RGBW2 muss getrennt versorgt werden, mit Shelly 1 den Taster "Push-Button" steuern sollte gehen.

Zitat von meiland

Was nicht klappt ist Steuerung des LCM-60. Absolut keine Reaktion.

Über den Taster am LCM-60 und Steuerung über Shelly 1?

...

Zu dem Netzteil mit PWM Eingang hatte ich ja geschrieben....

Das PWM Signal muss auch potentialfrei vom Netzteil sein.

Der RGBW2 steuert ja über PWM, Problem wäre dann sicherlich, das Netzteil möchte +Signal, der RGBW schaltet gegen GND.

Das müsste man über Elektronik "invertieren"

Es gibt Module zum konvertieren von PWM nach 0-10V DC

An ner Klingelanlage ohne offene Kontakte, nicht frei zugänglich, außer man öffnet die..

Im Vergleich zu Netzteilen... oder LED Netzteilen.

Ich müsste eigendlich mal das neue kl. Sams... Steckernetzteil 5V 15W mal aufsägen, ob da 5,5mm Abstand eingehalten werden?

Ich habe letztens sorgar mal EIN LED-Netzteil IP67 mit Selv drauf gesehen

Schön, wenn es nach ein paar Startproblemen funktioniert

Ich liebe diese Verdrahtung (nicht )

Hast Du nen neuen UNI eingesetzt?

Du, ein Anderer und bei Tests bei mir, ist auffällig...die Inputs spinnen/reagieren nicht immer richtig.

Die benötigen, je nach Schaltung, sichere Pegel und festen Widerstandswert.

Du bist nicht der einzige der die Idee hat

RE: Philips / Venta Luftreiniger smart machen

Wenn Du mit dem Problem leben kannst und eine Transistor/Mosfet "darüberlötest" ist das ok.

Es fehlt noch der aufgedruckte "Typ/Code" (geht oft nur mit Lupe)

Wenn es sich die Reparatur lohnt, könntest Du mir alles schicken, ich schau nach und denke, Reparatur geht.

Kostet 2x Versand + "Trinkgeld"

Für sowas gibt es Bauteiletester

Alles mit "atmega" möglich..

Beispiele:

https://www.amazon.de/LAANCOO-Digita…2301964&sr=8-26

https://www.amazon.de/Transistor-Tes…12301964&sr=8-5

Wenn der Lötkolben ungeregelt, 80W und 5mm Spitze hast, eher nicht..

Darfst Du nur vorsichtig und kurz löten

Das können normale "DiodeUniversalSilizium" sein (in Elektr. verbreitet )

Also 1N4148, 1N4002, usw. Shottky gehen natürlich auch.

Ja, die verhindern eine Rückspannung zu den anderen Led.

Der Spannungsteiler besteht aus R1 und 10k, oder R2 und 10k, oder R3 und 10k.

Der 10k ist der Teiler..

Der 100nF ist ein "besser ist das zur Entstörung", kein muss.

Wenn Du dir Deine Plantinen anschaust, findest Du viele davon.

Der Wert ist nicht wichtig, geht bis 10yF. Der 100nF blockiert höhere Frequenzen wie ein 10yF. Besser wäre sogar beide parallel

Das mit dem GND geht auch direkt an die Steuerung, ergibt wegen dem Gleichrichter im UNI eine Verschiebing von 1,2V.

D. h. alles Spannungswerte -1,2V.

Aber nur einen GND nutzen!

GND Sensor oder GND UNI

Die Werte von R1 bis R3 sind auch nicht tragisch, ich habe die gewählt um gleiche Abstufungen zu bekommen.

Zitat von Automatise4life

1)Ich frage lieber nochmal, bevor ich irgendwas kaputt mache.... Gerät öffnen, anschließen und dann mit einer Multimeter Spitze an den Widerstand, mit der anderen auf die andere Seite der LED (also dann GND oder +24V)?

2) Kann denn die Shelly Uni Firmware nur zwischen Aktionen für Spannung größer und kleiner X unterscheiden oder sind mehr Aktionen möglich, also sowas wie "mache X wenn Spannung < 2V, mache Y, wenn Spannung zwischen 2 und 4V, mache Z wenn darüber"?

3) Ich glaube jetzt checke ich so langsam den Unterschied der Eingänge .... digitale Eingänge sagen nur Spannung ja/nein, analoge Eingänge geben mir den konkreten Wert der Spannung aus?

4) Weißt du wie der Wassersensor funktioniert? Für das Projekt ist das egal, mich fasziniert es nur, wie das mit einem Draht funktioniert. Bei diesen Wand-Feuchtigkeitsmessern berührt auch nur eine Metallkugel die Wand, soweit ich weiß ist dahinter aber ein Kondensator ("dielektrische Messung")

5) Dein Schaltplan hat den Charme, dass man mit einem Schalter die LEDs an/aus schalten kann. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, der Nachteil wäre, dass ich dazu an die Platine muss und die wohl realistische Gefahr besteht, dass ich viel kaputt mache... da sollte ich vielleicht eher an günstigeren Sachen erstmal üben.

Mein Plan war jetzt ein IDC-Kabel zu kaufen, dann habe ich Stecker und Buchse. Das durchtrenne ich und habe dann 9 Adern, die so verkabelt werden:

1 (24V) - wieder verbinden, außerdem Shelly Uni daran anschließen

2 (GND) - wieder verbinden, außerdem Shelly Uni daran anschließen

3 (Taster An/aus) - wieder verbinden, außerdem an Ausgang 1 des Shelly Uni (und GND oder 24V)

4 (Taster Störung) - wieder verbinden

5 (Taster Modus) - wieder verbinden, außerdem an Ausgang 2 des Shelly Uni (und GND oder 24V)

6 (LED Störung) - wieder verbinden, und an Input 1 des Shelly Uni

7, 8, 9, 10 (LED an aus und Modus 1,2,3) - an deine Elektronikschaltung, um über ADC_IN den Modus und An/Aus zu bestimmen, wobei AN/Aus auch an Input 2 kommen könnte, außerdem mit der Option die bei Bedarf wieder zu verbinden.

6) Nachdem der Shelly für den letzten Punkt (wieder verbinden der LEDs) keinen Ausgang mehr hat, war meine Idee da einen Schalter zu verbauen, Aber bezahlbare 4 polige Schalter finde ich nicht, gibt es sowas?

7) Wäre es denkbar, dass das Gerät nur funktioniert, wenn die LED Strom hat? Aber ich denke mal nein?

10) Irgendwann werde ich wohl nicht umhin kommen auch mal zu löten. Jetzt heißt es allerorten bleihaltiges Lötzinn ist deutlich einfacher in der Handhabung. Ist es wirklich so, dass man möglichst immer noch dazu greifen sollte? Bleifrei klingt natürlich schon attraktiver... Was wäre denn so eine Mindestausstattung, die man haben sollte? Ich habe noch eine Lötpistole im Keller, bei den feinen Platinen bleibt die aber wohl besser im Regal liegen.

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Also, nur erstmal zum ersten Teil:

1. Spannung an einer, mehreren Leds mal messen (die Lila sind ja alle gleich, dann an den Enden nach Widerstand, weiß, blau, usw.) Wichtig ist ob Lila alle Minus/GND sind.

2. Mit Aktionen geht, habe ich aber nicht mit "rumprobiert" Sonst einfach mal hier die "Programmierspezies" fragen (ich eher der Elektronikfreak )

3. Richtig. IN_1 oder 2 sind digital, der ADC analog bis <36V

Die beiden OUT sind elektronische Schalter, nur "zusammen" oder "offen"

4. Nee, könnte kapazitiv sein (je nach Wasserstand ändert sich der Wert, ist einfacher Standard, geht an Shellys so nicht, funktioniert über einen Oszillator)

5. Geht, aber natürlich Bastellösung wegen Leiterbahnen trennen und neu verbinden...in sowas sollte man Übung haben

Ich würde das erstmal "hintenanstellen" und die einfachere Lösung bauen und testen.

Wenn dich das stört, später erweitern/ändern.

Also erstmal nur Kabel anlöten..

(Deinen Text zu 5. muss ich erstmal genau lesen, heute eher nicht mehr, auch Punkt 6 , Punkt 7 )

10. Das heutige Lötzinn ist ätzend..fast alle..ivch habe schon mehrere probiert. Der Schmelzpunkt ist viel höher und wird "härter" Ok sind die von Felder (ISO-Core) und Falke.

Nehme nur 0,5-0,8 mm und möglichst viel % "Flux". 1 mm geht, aber eher dickere Lötstellen.

Und nen Lötkolben mit dünner Spitze (<3 mm)

Ich nutze auch den SMD "Maiskolben" von Weller und die WE 1010 (kostet )

Es gibt schon ganz brauchbare elektronische Lötstationen mit 24V (60-80W) Lötkolben für > 40€

Mit ner dicken Lötpistole lötest Du nicht nur das Kabel "an", sondern die SMD Teile direkt "ab"

So jetzt meine Version 2 der Schaltung, schau mal drüber.

Wenn die LEDs gegen Minus schalten, muss ich den Plan ändern

(Kleinteile hatte ich ja angeboten)

Transistoren sind einfacher mit Ohmmeter zu messen, Mosfets nicht so einfach.

Habe mal probiert mit Tablet zu malen

Gelb umrandet die Transistoren/Mosfets

Da steht was drauf, 2-3 Buchstanen & Zahl

Der Eingang ist jeweils an den SMD Wiederständen "102" darüber

Rot, da müsste der Taster 1 dran sein (Lötstelle oben & unten)

Ok, wenn die Tastaturplatine noch geht, musst Du jetzt nur noch den/die defekten Transistor/Mosfet finden

(Der, der am Lüfter ist)

Und schau mal was da aufgedruckt ist

Die Led auf der Platine mit Tastern leuchten aber alle normal?

Ich hatte ja vorher geschrieben..Tasterkontakt mit Ohmmeter prüfen

Ok, Ist ärgerlich

Ist mir auch schon passiert..darum habe ich ein SMD Adapter für Multimeter.

Reagiert die Steuerplatine garnicht mehr, oder geht nur der Lüfter nicht?

Evtl. Ist da nur der Schalttransistor hin..

Hast Du an Platine 1 gemessen?

Stecker 2-6.

Darunter sind die Transistoren, QA..QF usw.

Die kann man einfach ersetzen

Teste mal ob alles reagiert, der Lüfter wird dann natürlich nicht gehen.

Zitat von Markus Hempel

Achso, da hatte ich doch glatt was verwechselt. Dann werde ich mal das Ohmmeter hinhängen.

Wenn Out geschaltet ist, sind es ca. 50 Ohm zwischen den beiden Kabeln.

Man misst einen Widerstand nur an STROMLOSEN GERÄTEN!

Davon ab, der Kreis ist an dem R und nicht C! (der ist links daneben)

Ok, kann ja nicht Jeder wissen wie ein SMD Widerstand bzw. Kondensator aussieht.

Hätteste Du besser nochmal nachgefragt.

Das schwarze ist ein Widerstand (201=200Ohm)...die Platine ist an CS1 ist blöd beschriftet, an CS4 ist das korrekt.

Geht der Rest denn noch?

12V an die Elektronik gekommen?