Beiträge von DIYROLLY

Öfters gelesen, ihr bastelt Tasmota drauf und fragt hier im Forum nach wenn es Probleme gibt?

Wenn ihr die original Firmware nicht wollt, seit Ihr "woanders" wahrscheinlich richtiger

Bitte

Wass bestellste den jetzt?

Es gab ja mehere Varianten.

In dem Fall sind P-Mosfets etwas umständlicher anzusteuern.

Ich habe da extra Transistor für gebraucht wenn die von + steuern, deshalb nutzt man das seltener.

Den "Gain" so einfach gegen GND geht nicht.

Da ist ein PNP Transistor einfacher anzusteuern.

In Deinem Plan ist aber der Türöffner "eingezeichnet"

Du kannst natürlich die Klingelbeleuchtung schalten, wenn die getrennt vom Klingeltaster angeschlossen ist.

Ich kenne das eher als "Reihenschaltung" über die Klingel als "Bypass", Lampe und Taster parallel.

Zitat von Cosmicbase

12VDC L(-), N(+) und SW(-) Klingeltaster

Wäre korrekt wenn Klintaster an - angeschlossen ist.

Zitat von Schubbie

Schalten an GND heißt also, dass ich mein "-" direkt an GND legen muss, so wie ich es mit dem "+" gemacht habe?

Genauso meinte ich das (nach, gegen..) (ist im Originalplan übrigens so gezeichnet)

Die untere Variante halte ich für die Beste

Übrigens hätte das Relais mit Umschaltkontakten einen Vorteil.

Den NC Kontakt nutzen, dann muss das Relais nur schalten, wenn die Klingel über den UNI ausgeschaltet werden soll.

Wenn Du über UNI "klingeln" willst, dann natürlich den NO nutzen.

In der oberen Variante, anstelle der P-Mosfets, kannst Du auch PNP Transistoren 1:1 nutzen. (wolltes Du ja lieber nutzen )

BC160 mit 4,7k an Basis für Licht, dann einen Darlington Transistor TIP 125 ...TIP 127 für die Klingel.

Denen reichen 4 V als Basisspannung, dann wieder 4,7k zur Basis nehmen.

Die 10k bleiben.

Die Emitter kommen an +, der Collector zum Verbraucher.

Diode BAW76 sagt mir jetzt so nichts, meistens wird da eine 1N4148 genutzt.

Sollte aber keine Shottky Diode sein.

Ja, so heißen die Birnen

Die ULN kann man auch nutzen.

Also wenn es um Baugröße geht, bist du mit Miniaturrelais besser dran.

Dann hast du auch kein Problem mit Kurzschluss und Ansteuerung.

Ein Tip xxx mit 2 Widerständen braucht mehr Platz.

Zum "nach GND" schalten.. das kann man falsch deuten.

Nach GND ist..ein Pol ist direkt an GND, der andere ist der Schaltkontakt.

Wie bei einen Lichtschalter der nach L schaltet.

In deiner Schaltung schaltest du nach +, der eine Pol ist immer +

Beim UNI ist GND wegen einer Schutzdiode quasi vorgegeben.

Ich hänge mal ein Bild an, 3 Relaistypen, auf dem karierten Papier sieht man die Größe.

Das von Omron ist bis 1A 30V, das orangene darf auch 230V 3A

Die bekommt man z. Bsp. bei:

https://www.ebay.de/p/1730645517?iid=310702082656

Oder die stärkere Variante:

https://www.ebay.de/p/11016537911?iid=111114721018

Da gibt es auch andere Varianten

(bei Kessler Elektronik habe ich schon öfters bestellt)

Die Diode, wie an der Klingel, sollte auch an den Relais dran

Zur Info was ich gelesen hatte.

Wenn der Shelly an DC angeschlossen ist, reagiert der SW nur, wenn der nach L (-) geschaltet wird.

Die Beleuchtung vom Klingeltaster, parallel am Taster angeschlossen, wie das an AC verbreitet ist, wird über den Shelly 1 nicht funtionieren.

Die Beleuchtung muss getrennt geschaltet werden.

Also Türöffner oder Licht steuern

Hab ich per Szenen gemacht.

3 einzelnd und alle zusammen.

Bei 4 Stk. mit 3 Inputs, geht alles zusammen einfach.

4 Einzelnd und alle zusammen wird das "Gedächtnis nicht so mitspielen",

10 Kombinationen gehen ja.

Nachtrag...die Outputs vom UNI sollten nach GND schalten.

(Schaltung ändern und PNP Transistoren nehmen)

Bei Dir nach Plus, habe ich noch nicht probiert, könnte funktionieren.

Hallo Andreas, zu den Verbrauchswerten.

Eine Klingelschildbeleuchtung wird heutzutage eher über LEDs laufen (20 mA), wenn da noch ne gute alte 12V Birne drin ist, könnte die 1-3W haben.

Wenn da so eine lange runde Birne drin ist, ich meine heißen "Fritte", oder so.

Dann ist die von KFZ, die gibt es auch mit Leds und dann kannst Du die direkt schalten. (Schaltplan aber ändern)

Ob die Klingel wirklich 12W benötigt?

Mein Ding-Dong braucht an 8V AC 0,8A

Zu Deiner Schaltung:

Diode an Klingel ok, der TIP 1xx (unscharf) sollte 30V 2A können,

der 10k nach Gnd ok..

Der Basistrom bei Leistungstransistor ist auch wichtig, der 4,7k zum TIP ist geschätzt?

Je nach Typ, siehe Datenblatt, benötigt der eher 10mA, also 1-2kOhm

Ein Mosfet IRL44 geht auch.

Ist die "LED" über dem BC140 die Klingelschildbeleuchtung? (unscharf)

Der BC140 müsste reichen, ich würde BD138 nutzen (1-2k an Basis)

Mosfet ebenfalls besser.

Dann, wo ist die Feinsicherung im Pluszweig (1,5-2A)?

Zu einem evtl. Kurzschluss, die Transistoren werden Dir das, im geschaltetem Zustand", NICHT "verzeihen"

Mit ner Sicherung überlebt der TIP, der BC140 nicht.

Wenn Du möchtest, kann ich auch andere Mosfets raussuchen

Und..Schaltpläne mit TinyCad nach png exportieren = Auflösung höher

Netzteil, mal Spannung gemessen?

Guzzi-Charlie

Wenn Jemand genau liest oder auch wenig liest, könnte man/Jemand..

Kennst Du doch, wenn man hier manchmal eine Kleinigkeit vergisst, oder ein Wort zu wenig

Baschtlwaschtl Hast du den SW auch mal direkt am Schelly, ohne Kabel am SW, gegen L gebrückt?

Ich finde das Thema SW an Shelly 1 und 2.5 kommt in letzter Zeit häufiger.

Reagiert nicht, wird wärmer, nach ca. 2J "abgefackelt"

Ich habe woanders schon geschrieben, ich werde das mal testen.

In dem Fall hier, würde ich auf den 47k Ohm am SW tippen.

Kann passieren, auch die Spannung passt nicht ganz.

"Halbgleihgerichtete" Spannung messen, "messen" die "billig Teile" meist nicht richtig. Nicht jeder hat ein Multimeter mit True RMS > 50€

Die Spannung am SW sollte, nicht angeschlossen, 110-120V betragen (1/2 230V)

Wenn da zusätzliche kapazitive oder induktive Spannung hinzu kommt, gibt es Probleme

Was ist mit Funk?

Benötigt gundsätzlich weniger Strom wie ein Shelly im Auto.

Vor Ort dann ein Empfänger der reagiert und schaltet Shelly.

Fertiiges wüsste ich jetzt nicht, aber machbar

Evtl. Ausfälle kannste nicht vermeiden

Ich würde grundsätzlich die SW nur per Taster oder zeitlich begrenzt schalten.

Elektronische Bauteile altern halt, je nach Qualität schneller, langsamer

Ich habe ja auch PWM am RGBW2 gemessen, da schwankt nichts.

Auch am Oszi nichts gesehen, war wohl an 12V über regelbares Netzteil.

Sorry, ein Wort vergessen, bau einen neuen SHELLY 1 ein

Den Kondenator alleine tauschen wird bestimmt nicht helfen.

Habe auch schon ausgefallene Spülmaschine nachgemessen..

Kondensator hin (nur 15 Ohm!), Ergebnis: Vorwiderstand und Schaltwandler hin.. Das findet man häufiger, leider auch im Zusammenhang mit dem oft verbauten LNK 304

Grundsätzlich gab es über die Zeit ja keine Probleme.

Der V3 Aufkleber ist wohl nur einfach "draufgeklebt" worden.

Bestimmte Bauteile sehen noch gut aus..meine Vermutung: Der Kondesator hat sich "verabschiedet"

Kondensatoren "altern"

Bau einen neuen ein und gut ist

Da fragt man sich warum den SW anschließen?, der schaltet den Out doch auch selbstständig.