Beiträge von DIYROLLY

Solche Optokppler sind ja auch "sicher" und xxxxxxxxxx fach verbaut.

Aber die 230V Seite?

Gut, am i3 sind auch Kabel angelötet, aber ein Gehäuse drum

Von Netzteil hatte ich nichts geschrieben.

Das ist eine kl. Platine mit 3 Widerständen, Diode und Optokoppler an 230V, andere Seite Transistor an DC.

Kabel direkt angelötet.

Die Isolation ist ein Stück Schrumpfschlauch drüber.

Das wäre was für die 3D-Drucker..Gehäuse drum.

t-600 Ich halte die Sache mit den Netzteilen am RGBW auch nicht für gut.

Ich hätte wegen den Mosfets nicht so die Bedenken, aber das Netzteil..

Das ist stromgeregelt und der RGBW unterbricht mit 400 Hz den Verbraucher. Über PWM auch mit Timing.

Das Thema zum Shelly 1 & Selv kenne ich.

Der Schrumpfschlauch schützt vor Berührung, sonst vor nix.

Beide Enden sind quasi offen..

"Verpolen" sollte man keinesfalls (230V am Transistor)

Ich habe schon viel gebaut, sowas würde ich NICHT an adere weitergeben.

An den 230V Kabeln sollte man auch nicht viel "wackeln/ziehen", sonst sind die von der Lötstelle ab..

Zitat von thdoerr

muss nochmal fragen: APP technisch hat es geklappt, aber die Gruppenschaltung geht nicht.

Es klicken Relais, aber die Lampe geht nicht an- wenn ich es einzeln machen dann gehe sie an Die Shellys sind als "Taster" eingestellt und mit "aus" 0,3" sek hab auch 0,5 probiert, aber es klicke nur Shellys- kein Licht....wo kann man die Dauer der Gruppenschaltung vielleicht verlängern oder was denkt ihr?

Hast Du an einem oder allen einen Taster an dem SW?

Warum 0,3 s?

Schaltertyp mal auf Toggle ohne Zeit ändern

Ich hätte da auch noch was..es wird ja viel diskutiert, auch über Kontaktabstände.

Heute ist der Schelly RGBW2 angekommen.

Da ist ein kl. "Schaltadapter" 230V -> DC an RGBW2 dabei.

Ist einfach gemacht und mit einem Optokoppler zur Trennung.

Der Optokoppler ist zur galvanischen Trennung ganz sicher ok.

Was ist aber mit dem Kontaktabstand 230V an der Platine und einfach Schrumpfschlauch drüber?

Ich habe keinen 1L (werde ich bei mir auch nicht einbauen )

t-600 Wenn ich das richtig gesehen habe, sind dasSchaltnetzteile (Konstantstrom), die halt bis 29V bzw. 30V abgeben "können"

Mein RGBW2 ist heute angekommen.. die Mosfets dürfen bis 30V schalten (bis 30V Drain/Source, auch mehr Amp).

Die 24V am RGBW würde ich aber nicht erhöhen.

Die Angaben von Allterco sollte man einhalten.

Der AC "Schalter" ist mal ganz einfach gemacht (ich hätte noch einen Kondensator eingefügt)

Optokoppler zur Trennung OK, aber die Isolierung

Wie ist das jetzt mit dem Thema SELV, weiß Du da was?

Den könnte man problemlos auch an andere Shellys nutzen, die mit 12-24DC betrieben werden

Ich kenne solche Schaltungen, ich bin persönlich nicht der Fan davon.

(Habe ich für den UNI wohl schon gebaut, ist an 12-24V AC/DC aber etwas anderes)

Der Strom durch den Verbraucher ist so ne Sache und stark vom Verbraucher abhängig, vorallem bei den elektronischen Schatnetzteilen.

Da ist der Bypass schon sinnvoll.

Das mit dem kleinem Relais wusste ich noch nicht.

Ich würde die ganze Sache nur mit Endschaltern (Reed) zur Unterbrechung regeln.

Wenn die Endpunkte über Zeit definiert sind, wird im Laufe der Zeit die Sache durcheinander geraten.

Da reicht schon vorher manuell gestoppt...Strom weg..

Alleine Sommer/Winter, Stoff wird automatisch länger, usw.

Kenne ich von elektr. Gurtwicklern, die Endpunkte sind nach Umdrehung und geraten trotzdem durcheinander.

Muss man einen "Einschaltstrombegrenzer" für 20 oder 30W Leds haben?

Wenn ja, ist die, ich meine dritte HW Version, auch nicht so ganz..

Für einen herkömmlichen 200W Halogentrafo schon eher.

maschuett Da wird wahrscheinlich nur der Bypass helfen.

Zitat

Dear all, is it ok to obtain the same result using two separated power supply, like this ?

I.t's ok to just connect the (-) of the two power supply by joining cables ?

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I think it is ok, why not?

One PS with 24V ist for the Shelly, the other ist for LEDs.

The Voltage is different, but they are on the same Ground.

The Shelly switch to Ground (Gnd)

Zitat von Kevvv

Servus, AlexAn!

Ich suche auch noch nach einem Füllstandsanzeiger ... was genau zeigt das ding denn an? Wirklich eine Füllhöhe?

Wie würde ich das an einen Shelly-Uni anschließen wollen?

Hast Du oder jemand anderes Erfahrung damit?

Mag meine Zisterne überwachen und bei niedrigem Füllstand:

a) ne Meldung an mich abwerfen und

b) die Gartenpumpe deaktivieren

Gruß Kevvv

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Der Sensor den AlexAn gelinkt hat, geht natürlich.

Du benötigst für den Sensor 24V DC, passt auch für den Uni.

Zum Umwandeln benötigst Du noch einen Widerstand von z. Bsp. 500 Ohm, der kommt in Reihe Sensor.

Die 20mA erzeugen eine Spannung am Widerstand von:

U = RxI, 500 Ohm x 0,02A = 10V.

Also sind 100% = 10V.

Die misst der UNI über den ADC in (10V = 100%, bei 2 V Pumpe aus)

Zum Ausschalten der Pumpe benötigst Du noch ein 24V Relais mit Umschaltkontakten, fertig.

Dann am besten noch ein Relais, das schaltet die Pumpe per Zeit oder App an

Über Push haben das schon mehrere umgesetzt.

Ich nur über den i3 & Alexa, vom UNI müssten andere Tipps geben.

Schalten die Ausgänge denn?

Sonst liegt das evtl. an der Szene (Klingel durchgestrichen)

Zitat von gevauem

Vielen Dank!

Ist Gleichstrom und mit gut 14V im Ruhezustand (sollten wohl eigentlich 18 sein, funktioniert aber alles).

Für den Input müsste ich (denke ich) eine Z-Diode nehmen, wenn ich den „Roheingang“ wie jetzt verwenden will oder, und das kann ich erst probieren wenn ich ein Zwischenstück geliefert bekomme für die Hörerleitung, so dass ich da die ca. 2V abgreifen kann, die der im Hörer verbaute Piezo-Lautsprecher kriegt (dann will ich ihn auch gleich unterbrechen und per Ausgang schalten, so dass ich Klingel an oder aus per Shelly wählen kann).

Oder übersehe ich eine Möglichkeit?

Danke und Gruß

Georg

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Die Inputs dürfen bis 24V AC oder 36V DC

Parallel am Piezo ginge auch ein "Bypass", über den fließt Strom und die Spannung.

Ohne Schaltbild/Plan wird das schwer vorherzusagen...

Hier so ähnlich? RE: LED Dimmen über Konstantstromquelle

Ich habe das auch mal mit nem einfachen PNP Transistor getestet.

Mit nem NPN (wie Bild #48) kommt man höchstwahrscheinlich nicht nach 0% "runter"

Mit nem PNP in "Reihe" ja.

Die universielle Version habe ich gestern für Praxistest verschickt (kann ich in der Praxis nicht testen)

Schaltplan haben?

Besteht Interesse, das ich dass als eigenes Thema poste?

Ich habe ein Adapter für ein paar € gebaut.

Der gibt das PWM Signal vom RGBW an den Dimm-Eingang vom Netzteil weiter.

(3 Versionen: PWM per Optokoppler, PWM 0-10V DC, 10V DC gesteuert)

Es gab doch, auch von t-600 Ideen dazu.

Es geht je nach Netzteil einfach, oder etwas aufwändiger.

Ich hoffe ich bekomme morgen ne Rückmeldung über den Praxistest.

(Ich habe keinen RGBW an einem Meanwell)

Den L und N von 230V am Netzteil mal getauscht?

Möglichkeit für keine Reaktion:

1. Ist das Wechselspannung am ADC?

2. Wie hoch ist die DC-Spannung am ADC wenn es nicht klingelt?

3. Warum keinen Input vom UNI nutzen?

Wäre durch Update ein möglich.

Schau mal in dein Einstellungen nach ob was anders ist.