Schau mal nach Beträgen zum UNI hier.
Ich habe vieles getestet.
Nicht wie DHT oder DS18B20.
Plus nur von ext. 5V, GND gemeinsam, Ausgang Modul an IN1 oder IN2
Beiträge von DIYROLLY
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Da kommen wieder die Dioden
Den SW kann man nutzen, aber zusätzlich über Diode Richtung SW.
Oder einen Gleichrichter wie angedacht als AC/DC Wandler?
Die 12V DC für Shellys nur getrennt vom Rest.
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funkenwerner war ja so lieb und hat mich "eingeklinkt"
Man schafft auch mittlerweile nicht mehr alles zu lesen
mac89muc das sieht doch schon wie teilweise umgesetzt aus.
Da muss man schon etwas lesen, deuten...
Das verstehe ich nicht ganz, wie auch Werner..
Das Klingelsignal würde ich über die beiden Leitungen abgreifen, die den Klingeltongeber/Summer aktivieren. Hier müsste ich für das Abgreifen allerdings auf SW und L gehen, daher würde ich vorher einen 12V AC auf 12V DC Wechsler zwischenschalten.
Unsicher bin ich mir hier nur, da hier ja zwei 12V DC Stromkreise an L zusammenlaufen würden.
Das mit dem Shelly als Klingelsensor "gefällt mir nicht"
Du verbindest 2 Stromquellen miteinander, warum?
Das gibt ohne extra Dioden Ärger...
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Tipp, wenn es nicht die FW ist..
Hängt an jedem Sensor einen 100nF (0,1yF) dran.
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Komischerweise "fliegen" in letzte Zeit etliche Sensoren "raus"
Problem: Am 1 Wire Bus ist das Timing wichtig.. wenn das nicht stimmt, geht nichts mehr.
Kenne ich von Arduino Projekten.
Gestern habe ich Link dazu gepostet (loxone)
Die Sensoren können über ein "Latch" Effekt ausfallen.
Da hilft ein kl. Kondensator an + und - pro Sensor.
Was ist, wenn die ganzen FW Updates in letzter Zeit, nicht nur Wlan Abbrüche, sondern auch das "verursachen"
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@Cuddles Versteh die PN Anfrage jetzt
Das hat nichts mit einer Firmware zu tuen, kannste machen wie Du möchtest.
Das Schaltsignal wird potentialfrei an die Taster weitergegen, sonst nichts.
Funktioniert so wie beschrieben schon länger problemlos bei mir.
Ich teste an nem altem Rollo mal ne neue Version über Optokoppler..
Viel kleiner und günstiger wie Relais
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Die haben dummerweise 6 Pol RM 1,25 genommen und nur 3 genutzt.
Dann hätten die besser 3 Pol RM 2,54 genommen, die sind stabiler.
Wenn Du einen SMD (kleinen) Lötkolben hast
Könnte man also tauschen oder 3 vernünftige Kabel anlöten und mit Heißkleber...
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Da sind ja keine Kabel dran, das sind "Äderchen", "die" mussten ja unbedingt Miniatur verbauen.
Die Stecker findet man häufg "innerhalb von Geräten", nicht beweglich.
Ich habe die mit RM 2,54, da passen dickere Kabel dran..
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Habe heute auch was dazu gelesen und heute kl. Platinen verschickt
Das habe ich schon öfters geschrieben..
https://www.loxwiki.eu/display/LOX/St…ire+Bus-Systems
Kondensator an jedem Sensor, ggf 4,7kOm an dem, der weit weg ist.
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alex3b Siehe hier: Erweiterungen und Module am Shelly UNI
Das (die) Modul steuert direkt einen Eingang, Schwellwert per Poti einstellbar.
Oder einen normalen LDR an ADC. Temperatur messen geht auch noch.
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Theoretisch ja, das Modul benötigt 5V / 30-50mA.
An die 3,3V geht das nicht, mit extra 5V DC ja.
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Es gibt doch auch US-Module
Oder Fertige "Rückfahrwarner" fürs Auto mit getrennten Display was man höher an die Wand macht. Dann hat man Led Zeilen und die cm. bis Ende.
Natürlich auch einfach mit Arduino und Modul für 10€ + Ampel
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Bei der Länge sollte die Spannung ok sein.
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Ok, das Modul hat aber eine Zeitschaltung.
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Das Addon hat ja einen 4,7kOhm Pullup.
Wie lang sind die Kabel zum DHT22?
Es könnte zur Stabilisierung der 4,3V vom Addon helfen, einen 10-47µF Kondensator direkt am DHT22 zwischen + und - anzuschließen (nicht an Data)
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Danke für den Hinweis, mein Gedanke war... ach komm nimm einfach die 24V dann hast du überall nen definiertes Signal und nicht diese 35V von der Klemme an Pin8
Oder gibt es dann Probleme weil die Klemme das Relais ja für 24V ausgelegt ist. Sonst müsste man noch nen Widerstand einlöten.
Hatte mich jetzt mal für dieses hier entschieden wegen der Handbetätigung falls der Shelly mal ausfällt.
Eltako R12-100-24V AC Elektromechanisches Schaltrelais ,1 Schließer, 16A, 24V1
Hab das Bild nochmal angepasst.
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Widerstände brauchst Du nicht.
Aber einen Fehler gesehen:
Du hast die 2 A1 an den Ausgängen O1, O2 und 2x A2 auch an GND.
Dann schalten die Relais nicht.
Die benötigen beide auch +24V (Shelly schaltet gegen GND
)Die beiden A1 müssen an +24V, die A2 einmal an O1 und O2.
Im Bild #6 mit Eltako Beispiel wird + geschaltet, Du musst GND schalten
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