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Vielen Dank für Deine qualifizierte und wertvolle Antwort. Ich frage mich aber wirklich wieso in den
offiziellen Schaltungen dieses nicht ausreichend erklärt ist ... aber wie auch immer
Hier schon öfters... Die Sache ist ja auch, wenn hier Jemand offiziell was einstellt, was Allterco aber nicht bestätigt bzw. ändert.
Ich habe schon bei mehreren aufgezeigt, dass es anders/elektrisch problemlos geht.
Beispiel womit die Adernendhülsen besser in die Schraubklemme passen:
Ich habe keinen PM und kenne die Mindeslast nicht, beim 2.5 sind das aber ca. 3W.
Ja, der I/O schaltet dann getrennt, nicht mehr über den Taster.
Also, der UNI geht an 12V DC.
+ an VCC, Minus an N
Die anderen Anschlüsse (3-6) nicht anschließen.
IN1 und IN2 sind Schalteingänge, der ADC ist ein analoger Eingang für Gleichspannung.
Die OUT 1 und Out 2 kommen an die Steuerplatine, jeweils parallel an den Taster für AUF bzw. AB.
Am besten machst Du mal ein Bild von der Steuerplatine (beide Seiten), dann schau ich die mir mal an.
Mit OpenHUB kenne ich mich nicht aus, ich meine "funkenwerner"
Einfach mal unter dem "UNI" ein Thema erstellen und danach fragen.
Letztens hätte ich welche bestellen können, auch Österreich gelesen.
Sonst unter Thema "Suche" einstellen
Ok
Darum habe ich ja auch das Foto eingestellt.
Bei 8 A pro Relais macht auch eine Brücke nur wenig Sinn.
Die Relais sitzen auf einer Adapterplatine, die auch nur verlötet ist.
Für Adernendhülsen habe ich mir ne andere Zange geholt, nicht einfach "platt macht", sondern "quadratisch quetscht"
Ja, die Frauen
Man könnte das ja erstmal an einem "nicht wichtigen" Stromkreis testen.
Oder auch mal an der Waschmaschine ob der Shelly warm wird.
Wie würde die Überbrückung aussehen? L1 mit SW (soweit ich das verstanden habe) überbrücken?
Dann Phase auf L + den dazugehörigen N?
Ich meinte die Relaiskontakte INTERN an der Platine.
Die Relaiskontakte sind dann immer verbunden.
Außen geht nicht, der Stromsensor sitzt auf der Platine.
Meine Meinung, die einzig sinnvolle Messung von Dauer sind Energiemeter mit Hallsensoren, nicht super genau, aber Du greifst nicht ins Stromnetz ein.
Das kannste auch über Arduino oder Wemos D1 oder Raspi kostengünstig lösen
Narlich müsste das theoretisch gehen.
Was ist wenn der auch so "warm wird wie andere", dann hast Du 18 "Heizungen" in der Verteilung
Doch es gibt eine "nicht so gute" Möglichkeit, die Relaiskontakte intern brücken.
Dann sind die immer an
Schlecht nicht direkt, habe keine 1 PM und kann auch nichts zum Dauerbetrieb sagen (Temperatur, Stromverbrauch)
Da läuft das drauf hinaus...
Ist ja klar das Du den Schalter "zweckentfremdest"?
Bei einer Störung sind bestimmte oder alle Stromkreise weg..
Geht der Shelly bei einem Wlan Verlust nicht aus?
Bei einem Firmwareupdate ganz sicher!
Wenn der Router aus ist, ist nix mehr mit "steuern"
Dann noch ein wichtiger Punkt.
Was ist mit den vielen N?
Auch Übergangswiderstände in der Verteilung können Ärger verusrsachen.
Da wird bestimmt noch was von den Elektrikern hier kommen...
Die EM sind ja auch anders gebaut, dazu gibt es auch "Hallsensoren"
Dafür sind doch normalerweise die Shelly em da
Spätestens wenn das Rollo aufliegt und der Motor im Kasten einen "Stau" erzeugt
Die Brücken L zu L am Shelly 2.5 kannste Dir "sparen"
Mann kann doch eine max. Last angeben, das ist bestimmt auch dafür gedacht.
Wenn der Stromverbrauch darüber liegt, stoppt der Shelly.
Mit 3 W wird das nicht vernünftig funktionieren.
Ist doch bekannt, ab 4W klappt "messen"
Willkommen!
Passt doch, 24V sind vorhanden
Über den Taster wird sicherlich das Tor Auf/Stop/Zu gehen.
Shelly 1: N kommt an 4 (+24V), L (-) kommt an 1, der I auch an 1, der O an 2.
Jumper im Shelly muss auf 24/230V stehen!
Die Tor auf/zu Erkennung über den SW vom Shelly 1 geht über getrennten Magnet/Rolladenschalter (der brückt SW mit L)
Die beiden L sind intern per Leiterbahn verbunden und verlötet.
Das braucht keine Brücke dran, bei >300W gibt es sowieso Temperaturprobleme
Das ist sicherlich einfach so gemacht worden, um von einem L direkt die 2 Schalter/Taster anzuschließen.
Dies dient dazu, die Shellys sowohl mit "L" (230V) als auch mit "N" (0V) schalten zu können...
Muss ich als alter "Elektronikfreak" etwas widersprechen
Da ist ne Diode in Richtung SW drin, damit der nur auf Verbindung nach L reagiert und zum Schutz bei DC bei Verpolung.. Bei Umpolung an AC ist da halt die andere halbe "Welle" dran. Wirklich nur Schutz für den ESP8266
Auch ne Möglichkeit, wenn man ein normales Multimeter mit >10MOm Eingangswiderstand und kein Duspol zum Messen nimmt.
Alter Spruch: "Wer falsch misst, misst Mist"
