Beiträge von DIYROLLY

Evtl. Ausfälle kannste nicht vermeiden

Ich würde grundsätzlich die SW nur per Taster oder zeitlich begrenzt schalten.

Elektronische Bauteile altern halt, je nach Qualität schneller, langsamer

Ich habe ja auch PWM am RGBW2 gemessen, da schwankt nichts.

Auch am Oszi nichts gesehen, war wohl an 12V über regelbares Netzteil.

Sorry, ein Wort vergessen, bau einen neuen SHELLY 1 ein

Den Kondenator alleine tauschen wird bestimmt nicht helfen.

Habe auch schon ausgefallene Spülmaschine nachgemessen..

Kondensator hin (nur 15 Ohm!), Ergebnis: Vorwiderstand und Schaltwandler hin.. Das findet man häufiger, leider auch im Zusammenhang mit dem oft verbauten LNK 304

Grundsätzlich gab es über die Zeit ja keine Probleme.

Der V3 Aufkleber ist wohl nur einfach "draufgeklebt" worden.

Bestimmte Bauteile sehen noch gut aus..meine Vermutung: Der Kondesator hat sich "verabschiedet"

Kondensatoren "altern"

Bau einen neuen ein und gut ist

Da fragt man sich warum den SW anschließen?, der schaltet den Out doch auch selbstständig.

Dann habe ich die Verbindungen falsch (beide getrennt) verstanden.

...

2 (GND), 6 (GND Sensor)
==> -12V (Autobatterie)
==> GND (DHT22)

....

Könnte man als 2 -> -12V und 6 -> DHT22 deuten

Am SW liegt bei AC Spannung an...die muss gegen den internen GND (L) gegen "0" gebrückt werden

Hi!

Ich habe mir die Platine mal angeschaut.

Pfeil gelb ist lesbar ein CD4069. Das ist ein Inverter der wird auch gerne zur Signalerzeugung genutzt. Gibt der eine gleiche Frequenz aus?

Dann erzeugt der die Frequenz, Transistor Q5 links daneben könnte auch damit zu tuern haben. Mal messen ob an den 3 Pins Signal beim Klingeln anliegt.

Einer der 6 Inverter "startet" den Ozillator (Eingänge sind Pin 1, 3, 5, 9, 11, 13)

Der runde Punkt ist Pin 1. Die "Glasdioden" links, rechts,gehören bestimmt auch dazu.

Den Aufdruck 8 Pin IC kann ich nicht lesen (Pfeil grün)

Der könnte für Audio zuständig sein sein (Mikrofon)

Die beiden blauen Pfeile sind an den Schaltdioden, rechts daneben müsste ein Schaltregler sein (3,3V)

Das Display wird sicherlich im Ruhezustand aus sein, da mal messen ob da nicht 5V/3,3V wenn aktiv anliegen. GND ist am Elko etwas darunter (weisser Strich)

Die Hintergrundbeleuchtung könnte am Q(6?) sein (SMD Transistor/Mosfet.)

Jetzt kannst mit Multimeter ein paar Spannung messen und einen Kurzschluss vermeiden

Der SW muss "niederohmig" ohne Fremdspannung gegen L gebrückt werden.

Ein Widerstand würde das Gegenteil bewirken.

Ich werde mich mal mit meinem Testshelly 1 an 230V etwas beschäftigen.

Ich habe bisher an DC getestet, mein zweiter Shelly 1 ist verbaut.

Flo War der SW, mittlerer Anschluss, belegt?

Ich würde bei sowas auch einen Unterspannungsschutz für die Batterie vorsehen.

Der UNI könnte die "tiefentladen", zumindest im KFZ die Autobatterie.

Im E-Auto würde ich einen vorhandenen Schutz vermuten.

Ich meine beim Bleiakku sind das ca 11V.

Ich such mal was raus

Ich habe meine Unterlagen dazu nachgesehen, Messfehler war 0,6 bis 0,7V.

Wie bin auf 1,2V gekommen?

Die ergeben sich durch die eine Diode im Gleichrichter (Minuszweig)

Pin 2 und Pin 6 könnte man auch zusammenlegen um die Diode zu überbrücken, ob das Sinn macht?

Im Grunde ist das auch im Originalplan angegeben.

Da steht bei Spannungsmessung Gnd_Sensor

Das Bild hat mich sofort etwas verwirrt.

Das ist kein V3

Meiner sieht anders aus.

t-600 Das IC ist ein LNK 304 (AC - DC)

In die Leitung zum SW.

Am SW ist ein Kabel x Meter zum Schalter/Taster gegen L.

Diode: Anode am Kabel direkt vorm Taster/Schalter, Kathode direkt am Taster/Schalter gegen "L"

So gibt es im Kabel in Richtung SW nur eine Richtung nach L.

Ist im Grunde "doppelt gemoppelt", Fremdspannung kann nicht zum SW fließen.

Da kann doch nur noch Induzierte Restspannung anderer Adern anliegen.

Das hat auch beim Dimmer mit mehreren Tastern geholfen.

Phasen zu allen getrennt verlegt . Adern parallel zurück, oder noch besser in Unterverteilung.

Die beste Stelle für die 1N4007 muss evtl. "gesucht" werden.

Ich finde mit meinem Duspol bei der heutigen "Verstrahlung" viele Quellen

Ok sieht "rechts" nach Überhitzung/Fehlschaltung aus.

Aber was ist damit, wieso an einem Schraubanschluss? (Bild)

Zu fest angeschraubt, lose Lötstelle.

Robert Jedele verständlich, hat geholfen?

Vom kl. Bastler noch ein Nachtrag

Die Inputs nutzt Du ja nicht, oder?

Könntest Du aber auch nutzen..Spannungsteiler an den Inputs nach + dran.

Warnung min Batt. und Info Batt. voll

Wie genau müsste ich testen (ich persönlich würde das lieber über nen kl. 2-fach Komparator lösen)

Hier der Link vom kl. "Tester/Messfreak"

Mit UNI DC Spannung messen, Hinweise zur Hardware und Ideen

In KFZ muss man wegen Spannungsspitzen an DC etwas vorsichtig sein, in E-Autos wahrscheinlich nicht so.

Guzzi-Charlie

Zur Mindespannung UNI: Ab ca 10 V ok, darunter fängt der an unruhig zu werden und die 30mA Strombedarf steigen an.

Bei ca. 7V hat meiner arg "rumgezickt", darunter wollte ich nicht riskieren.

Das mag der DC Wandler wohl nicht.

Habe ich gemessen, beobachtet.

Da ist ja auch ein Gleichrichter verbaut..1,2V weniger intern.

Richtung 10V wird der ruhig und die 30mA werden stabil.

Deine Spannungsmessung:

Du hast GND an Minus Batt und misst über ADC die eigene Spannungsversorgung?

Wenn ja = Fehlmessung um ca. 1,2V (Spannungsabfall 1/2 Gleichrichter)

Ich habe dazu ein Thema gepostet..

Wenn Du die Spannung an + messen möchtest, muss der GND, Pin 2, frei bleiben.

GND ist dann der "GND Sensor", Pin 6, die Spannung an ADC stimmt dann.

Auch für die Spannungsversorgung, ist kein Problem weil im Plusweg ist ja noch eine Diode (Verpolungsschutz)

Deine Spannung war also 5,79V + 1,2V

An einem 128 bit verschlüsseltem Codeschloss, könnte man..

Da reicht doch ein Handy..ohne 3 Tage..

Shelly als Sicherheitstüröffner.. na ja