Teste mal ganz einfach ohne IR, RGBW2, usw..
+ 12V an LEDS (schwarz) den GND vom Netzteil an die jeweiligen Farben.
Die müssen dann leuchten, sonst + und - vom Netzteil tauschen.
Wenn die dann gegen GND leuchten.... LEDs falsch.
Passieren kann nix.
Beiträge von DIYROLLY
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Kauf mal ein paar Blumen, bestelle Essen und überzeuge deine "Holde" über die Vorteile der neuen Technik
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Der Taster steuert:
1x = Dimmer an, 1x = Dimmer aus., an, aus
Länger drücken = heller bzw. dunkler.
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Die Auslöseschwelle liegt bei 2V (DC)
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Ist der Streifen richtig/geeignet?
Üblicherweise ist da kein Pfeil aufgedruckt, da steht normalerweise +12V oder 24V dran.
Wie Whity schrieb, den "I" nur mit Taster, beiliegenden Optokoppler nutzen.
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Finde die Diskussion recht interessant
Ich frage mich gerade inwieweit mein Rechner mit Monitor der gerade 1h läuft, die gemachten Energie-Spar-Überlegungen von den Shelly's in den Schatten stellt.
Wenn ich mit dem lesen und schreiben dieser Kommentare durch bin, habe ich vermutlich soviel Energie verbraucht, dass meine Shelly's ein Jahr laufen würden
.... eine gute Diskussion, wobei wir immer die großen Verbraucher eines Haushaltes mit berücksichtigen sollten.
In diesem Sinne - Einen schönen Abend.
Sehr gut
Manche überwachen Waschmaschiene, Trockner, Standby.
Zur Info ok, wie verringere ich aber den Strombedarf der Waschmaschiene, Trockner mit Shellys
Frau hat abends gewaschen, Waschmaschiene fertig, ist über Nacht noch an, weil nicht ausgeschaltet und geleert..
Frau oder Shelly?
Dazu brauche ich kein Plug S oder PM der 24h an ist.
Wir haben ein neues Induktionskochfeld bestellt, ob ich ich meine Frau überreden kann mit weniger Watt zu braten oder zu kochen
Ich koche übrigends auch öfters
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Dr. Johannson, @Treffer123
Ich bin schon länger hier aktiv und finde auch was FW betrifft nicht immer alles gut.
Ich nörgle auch ab und zu mal rum wenn man verärgert ist
(Coro.. verbessert auch nicht gerade die Laune)
Die Shellys sind eher einzigartig, günstig, manchmal zickig.
Aber Allterco gibt sich sehr viel Mühe, die User hier und vor allem die Profis noch viel mehr
Oder prüft mal, ob man nicht selber einen Fehler gemacht hat
Mit der FW 1.10 war ich etwas vorsichtig, bei der FW 1.10.1 kann ich bisher nichts negatives feststellen, eher positiv
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Das Problem gab es schon vereinzelt, auch bei meinen Tests.
Auch von Anderen "manchmal, sporadisch" bestätigt.
Der reagiert manchmal sehr träge in der App/Cloud
Stell mal auf Momentary um.
Im Bild 1 ist Input State aktiv, blauer Strich..
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Alles anzeigen
ich sehe gerade, das ich einen tippfehler im text habe, es soll heißen, dass der duspol KEIN meßgerät ist.
die aufgabe des duspols ist es, spannung anzuzeigen und zwar nur ganz grob, denn er ist nur ein prüfgerät. der taugt für nichts anderes. auch wenn einige modelle heute einige erweiterungen haben, aber auch das sind immer nur geschätzte werte und keine richtig gemessene.
das der duspol einen FI auslösen kann, besagt aber nicht, das der FI auch richtig funktioniert.
dies zu glauben ist lebensgefährlich.
ja, um anständige meßgeräte kommt der elektriker nicht herum.
und der ersteller dieses themas hier, hat behauptet, den lampendraht am klemmpunkt SW des shelly´s abgeklemmt zu haben und mit dem duspol 6-8V gemessen zu haben, was dieses gerät schlicht weg nicht kann.
ach ja und dies sage ich dir auch nur als meister, auch wenn ich nur elektrotechnikermeister bin.
Also doch...
Der Duspol ist EIn Messgerät, Multimeter auch.
Wie definiert man "Messgerät"?
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Messger%C3%A4t
Ich habe ein Benning Digital Duspol, misst ab 1.. egal.
Wenn er "behauptet" er hat das gemessen, kann das doch sein?
Shelly defekt?
Natürlich kann er falsch gemessen haben, deshalb kann man nicht einfach global sagen...alles Unsinn..
Frage nach, oder erkläre Ihm wie es richtig geht
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@Knollix Ich habe mit Arduino ne digitale Lötstation gebaut.
Da wird die Thermospannung vom Thermoelement im Lötkolben verstärkt und gemessen, geht bis 450°C
Ein Thermoelement hätte ich und auch einen kl. 24V Lötkolben der nicht mehr richtig heizt.
Bauen könnte ich was, ist nicht sehr aufwändig.
Man könnte die Thermospannung (30-50µV/°C) in 2 Stufen verstärken.
Shelly UNI an 24-30V DC, die OpAmps auch, die Ausgangsspannung ginge dann von RT bis 250°C = 0-25V am ADC.
Die Auflösung ware also ca. +-1°C (+ kl. Fehler)
Wenn Dir also 22,3V = 223° reicht.
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Ist ja gut
Ist wirklich die Frage ob sich deep sleep lohnt.
Beim Shelly denke ich eher nicht.
An DC brauchen ca.: Shelly 1 ohne Relais 30mA, mit Relais ca. 40mA, der UNI ebenfalls 30mA, der 2.5 30-60mA (ohne - mit Relais), der RGBW 30mA, der i3 30mA
Fällt was auf? Fast alle gleich (ohne Relais)
Warm werden: Shelly1, Schelly 2.5 am meisten, i3.
Die AC/DC und teilweise DC/DC Wandler/Schaltregler sind nicht die "Sparer"
Der UNI ist da einfacher weil nur für DC (AC gleichgerichtet), da könnte man sparen, bei den restlichen eher nicht.
An 230V kann man sich das Einsparen "sparen"
Deine ESP sind da eher "stromfresser"
Der Wemos D1 braucht auch mehr wie die Shellys.
Das mit Solar bei Tag ist ne andere Geschichte die sinnvoll ist.
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Ja ok, 19 DW per Kabel..?
Darum sind meine per Funk und mit Mignon Batt
Kostet ct/Jahr
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Du möchtest den also nicht direkt mit der Spannung vom Torantrieb versorgen? OK
Als Netzteil ist fast alles für UP in Feuchtraum mit 12V DC oder 24V DC geeignet. Da reicht ein ca. 2 Watt NT
Die gibt es auch in "rund" für UP Dosen
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Auf welcher basis basieren die Temperatur fühler? Ist es zb auch mögliche ein pt100 oder ähnliches von einem anderen Hersteller anzuschließen um zb Temperaturen bis 250 grad zu messen?
Da gibt es was zum basteln
Shelly UNI, der hat einen ADC zur Spannungsmessung.
Die Ds18B20 sind da "out of oder"
PT100 oder PT1000 geht, auch Thermoelemente (FeKo, NiCrNi)
Die Thermos sind bei vilelen Multimetern bei.
Die PT100 haben 100 Ohm bei 0°, PT1000 = 1000 Ohm.
Das sind themperaturabhängige Widerstände (Platindraht)
Die nutzt man über eine Stromquelle.
Die gibt es es mit einem Fertigmodul als Wandler (10-15€)
Der kommt in Reihe mit einer Spannungsquelle und schon kannste messen.
An 24V DC mit Shelly UNI könntest Du 0° = 0V, 120° = 12,0V messen.
Wären °C = Volt ok?
Sonst etwas aufwändiger..PT100..Arduino..Shelly UNi = °C "emuliert"
Die Shellys zeigen aber max. 120°C an.
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Wenn 3 gleichzeitig schreiben...gibt es 3 Antworten fast gleichzeitig und ähnlich
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Das wird AC, Wechselspannung sein.
Ich denke (wird so sein) Der Trafo hat 2 x 24V.
24V - 0 - 24 V. Das wären außen 48V
AC an Shelly 1 geht so nicht.
Da gibt noch "US 12V"
Das ginge evtl. wenn Dauerspannung 12V.
Messe mal
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Armsii91 Du schreibst von 2 verschiedenen Steckdosen an 2 Wänden mit je Dimmer 2 und machst die zusammen an?
Also mein Dimmer, Vintage, RGBW startet nach dem Einschalten immer mit der letzten Helligkeit.
Letzte Firmware drauf?
Ich würde kein übergeordnetes System über Raspi oder so, mit 5W Verbrauch für 2 Dimmer aufbauen.
Was wäre denn mit i3, oder auch 1er, der sendet nur Befehle über Cloud mit Szenen. Da kann man das doch definieren.
Das sollte auch über Alexa gehen
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Application Settings .. input State..Add input state ON
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Ok, Test 1:
Mit einem Taster an 230V, der normal eingebaute..
Taster an L, direkt am Ausgang Taster zum SW die Diode.
Kathode an Taster, Anode an Kabel zum SW
Also in Reihe vom SW zum Taster L
Die Diode muss an Spannungsquelle, nicht Shelly.
1N4004 bis 1N4007 ist ok, andere gehen auch.
Wichtig >400V, ca.1A
Grund ist, im Shelly ist ne Diode gleiche Richtung über 47kOhm.
Fremdspannung vom Taster zum Shelly blockiert..hoffendlich..
Test 2:
Taster wie zuvor, anstelle Diode der Widerstand in Reihe zum Taster.
Wert ist nicht so kritisch, Wert >100k und nicht zu groß.
Dann teste mal
Wenn Widerstand geht, sollte der für fest installiert möglichst 0,5W haben. Über Taster nicht kritisch, aber nicht über Schalter
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Ich hätte eine Idee die ich am Wochenende aber selbst erst Testen muss.
Wenn das klappt würde ich eine (eventuelle) Lösung liefern.
