Beiträge von DIYROLLY

Sowas nennt man doch eher "Messfreak"

Ich wüsse nicht warum ich soviele Sensoren brauche, mir reichen WZ & Küche.

Die Homematic Thermostatventile messen auch.

Bei so vielen Shellys kommt da etliche Watt zusammen

Zitat von mac89muc

Eine Frage noch hinterher - Du hattest jetzt ein DC Relais von Reichelt verlinkt. Richtet sich der Typ (AC oder DC) immer nach dem Ausgang, denn der Eingang wären ja die 12V AC von der Klingelplatine.

VG

Bei einem 12V DC Relais benötigst Du den Spannungsregler immer noch, das "rattert" sonst 50x pro sec"an AC.

Hast Du eins bestellt oder soll ich Dir eine kl. Platine schicken?

Kann ich auch mit Gleichrichter für AC bauen, dann kann der Spannungsregler raus.

Versand wird 1,45€ sein. Gesamt inkl. Versand wären das 5€

Rest dann per "Konversation"

mac89muc Pläne zeichnen muss ja auch nicht jeder können

Du schreibst, es funtioniert so, was mich sehr wundert, warum willst Du was ändern?

Jetzt ist die Diode zum 12V Regler umgekehrt und das geht?

Der Taster ist jetzt korrekt.

Relais vertragen 15-20% + bzw. - an Spannung.

12V Relais geht zwischen 10 -14V

Das Reedrelais in meinem Plan läuft über 5V, deshalb Vorwiderstand.

Die gibt es es auch mit 12V.

Die sind 1/5 so groß wie Dein 12V AC/DC Regler.

Bsp. Reed https://www.ebay.de/itm/2739907097…c&ul_noapp=true

Bsp. in größer

https://www.reichelt.de/printrelais-2-…tct=pos_5&nbc=1

Die Kannst Du direkt an den 12V Regler anschließen

@Cuddles Die Sache mit dem Umbau habe ich beschrieben, auch fehlende Kalibrierung.

Das funktioniert auch über Trennrelais nicht.

Hier im Forum war das schon ganz oft ein Thema, der Shelly kann den Strom zur Kalibrirung nur über Verbraucher an 230V messen.

Geht an DC nicht, man kann das nur über Szenen und Zeit steuern.

Alexa auch. Den Befehl einfach widerholen.

Bsp.: Befehl auf, 5 sec. Pause, Befehl auf = Rollo bleibt stehen

Geht auch mit "zu"

2 x der selbe Befehl = Stopp

atlantis100 Wenn Du auf das Metallplättchen was drauf klebst, schwingt das nicht mehr.

So wie Funkenwerner schrieb, der Trafo wird auch AC sein.

Lösungen gibt es

1. Shelly UNI an 8V-12V AC, sind die dauerhaft in der Nähe verfügbar?

2. Sind 230V in der Nähe?, dann wird nur zum Shelly 1 ein Relais benötigt.

3. Über Funk könnte man auch was machen/bauen

Warum tuen sich so viele User den ganzen Ärger mit den "guten und teuren Geräten" an?

Im Thema "Allterco...Unterstützung" sind das, soweit ich gelesen hatte, ganz viele mit "HD" und Unifi

martin234 Viele Probleme nach 1.9 waren doch überwiegend Unifi.

Deshalb muss man nicht direkt "loswettern"

Die sollen die besten (& teuersten) sein...

Mit Fritz 7590 keinen Ärger mit 1.9.3

mac89muc Hier nochmal ein Ausschnitt Schaltung im Shelly.

Die verbaute Diode verhindert DC + an SW. (Bild 1)

Das zweite Bild ist Schaltung mit Reedrelais, da habe ich noch welche von, damit kannst Du das 12C DC Modul einsparen.

Die LED am Relais kann entfallen, war für einen anderen Zweck (signalisiert Relas angezogen)

Geht doch trotzdem, aber nur 2 Kanäle.

Die Farbmischung kann logischerweise nicht stimmen.

Du hast dann 1 x Weiß und r oder g oder b.

Der Plus von den LED muss an Plus Netzteil, WW an W, CW an r oder g oder b

Die App kann nicht stimmen.

Bei WW an RGBW wird "gelb" bei "gemischt"

Ich würe denken, eher nicht.

Erst konnte das Addon 1 x DH22 oder 3 x DS18B20

Dann kam ab 1.9 die Schaltfunktion hinzu.

Der Flash Speicher ist irgendwann mal voll und das Update verursacht stellenweise Probleme.

Ich habe am Addon auch schon andere Werte emuliert, schön wäre ein Bereich bis 999, abstelle den max. 125°

Ja, die Taster vom PC aber abklemmen (abziehen)!

Die schalten auf dem Mainboard normalerweise gegen Minus, der UNI braucht aber Plus an den Eingängen.

Du musst also mit den beiden PC Tastern die +5V auf die Eingänge schalten.

Wie im Plan

mac89muc Wofür die Sperrdiode und extra Spannungsregler?

Das mit dem Spannungsregler wird bestimmt nicht gehen (meine ich)

Der Shelly benötigt keine Spannung an SW.

Die Sperrdiode ist auch falsch herum.

Hättest Du mich mal gefragt und ich hätte Dir ne kleine Platine dafür geschickt

Also zu Deinem Plan..der Shelly reagiert am SW auf ein Signal gegen L bzw. Minus, nicht auf Plus!

1. Die Klingelwippe muss an - 12V und SW, nicht + 12V

2. Für die AC an Eingang SW Shelly gibt es folgende Möglichkeiten:

A - Die Sperrdiode an SW umgekeht, Richtung Klingelplatine, der andere Pol AC direkt an L (-) vom Shelly. Das müsste gehen, der bekommt zwar mit 50Hz das Signal und wahrscheinlich >12V.

Also Restrisiko bleibt dann.

B - Die sauberste Lösung.. Am 12V AC/DC Regler kommt ein 12V Relais, das schaltet SW gegen L vom Shelly. Also 12V Printrelais kaufen (sind die kleinsten) oder ich schicke Dir eins

Bei mir zum Glück selten, die vielen neuen Themen dazu sind hier.

Ich hatte ein paar Sätze geschrieben und wieder gelöscht..

Meine Meinung, ab 1.9.. neue Funtionen und neue Probleme.

Nachtrag zu "vernünftigren" Kühlschrank.

Ich meinte, kaufe Markengerät...

Miele ist Marke, Liebherr auch

Heutzutage sind fast alle Geräte außerhalb EU gefertigt, zumindest die Eletronik. Elektroteile oft aus I, P

Nicht lange her, "gute" Spülmaschine gesucht, gekauft.

3 bekannte Hersteller, ähnliche Modelle, alle 3 Bedienungsanleitungen komplett identisch, bis auf Name & Optik & Preis

The Problem i dont know on 230V.

The SW can only Control with the L Pin Shelly.

When N an L on Shelly are Reversed, the SW must be switch to N.

Between SW and L must be around 1/2 Voltage on Shelly.

When switch SW to L, its go to 0V.

Is there a little Lamp in the Switch to see on/off?

Can you test it on a Table with wired N and L to Shelly, then shorten L and SW. It goes?

( I hope my english ist ok)

Zitat von fritz.fischer

Bauteile reparieren: Sichtbarer Schaden ist eine "explodierte" SMD Drossel, deren Typenbezeichnung damit unleserlich geworden ist. Ob man die Drossel im Hochspannungsteil einfach so auf gut Glück ersetzen sollte, ist mir ein wenig zu abenteuerlich. Unklar ist bei diesem Lösungsansatz auch, dass die nachgeschaltete Elektronik auch geschädigt wurde.

.....

Die Frage bleibt: Hat jemand eine Idee, wie die Temperatur des Rückwand-Sensors ausgewertet wird?

Und: Der Kompressor wird elektronisch (Traic?) angesteuert. Kann es sein, dass der Kompressor nicht nur ein/aus geschaltet wird, sondern irgendwie bedarfsabhängig auf unterschiedlicher Leistung läuft?

Reparieren, warum nicht?

So ne Drossel ist kein Problem, den zugehörigen Spannungswandler "identifizieren" und dann findet man die Schaltung.

Temperatur mit nem NTC an Shelly geht nicht direkt.

Da brauchst Du nen Arduino zwischen den NTCs und dem Addon (geht, habe manches gebaut)

In nem DHT22 ist ein NTC drin, wenn der von 10kOhm auf 4,7kOhm umgebaut wird, gibt es falschen Werte und Du hast nur 1 x Temperatur.

Ich könnte das reparieren, würde mir die "Bastelei" aber nicht antuen, weil..nach 10J kaufe ich einen "vernünftigen" Kühlschrank neu und spare Strom

Zitat von Trooper

Mit Spannung habe ich ihn über 12Volt externes Netzteil versorgt.

Also verstehe ich das richtig das ich die Spannung über Anschluss 7 bzw. 8 rein Leite und dann über minus vom Nano raus ?

Spannung + an Pin 7 oder 8, Minus der Spannungsquelle an Pin 2.

Sind am Netzteil im Standby evtl.12 V DC dauerhaft vorhanden?

5V DC reichen nicht für den UNI.

Wieso Nano?

Anbei Beispielplan (Taster, Schalter kann, muss nicht)

Zum Messen von Spannung kommt der Plus an den ADC, Pin 3

Auch an der Stelle ist der UNI einfacher.

Temperatur und Spannung messen kannste auch

Am Shelly mit Addon gehen bis 3 Sensoren.

Das wird aber spannend am Kühlschrank.

Woher kennst Du die Schaltschwellen für den Kompressor?

Di Innenraumbeleuchtung fehlt doch auch?

Ich würde die Elektronik reparieren (Bauteile) oder neuen kaufen.