Beiträge von DIYROLLY

Das mit der Klingelbeleuchtung war ja theoretisch

LED wusstest Du ja nicht.

So ein ähnliches Klingelschild haben wir auch.

Loetauge und ich hatten da eine Idee für eine universelle Klingelschaltung und wir haben ein paar Möglichkeiten getestet, aufgebaut.

Die Schaltung ist für herkömmliche und verbreitete Klingelanlagen, bei denen eine konstate Spannungsversorgung nicht direkt am Klingeltaster vorhanden ist.

Die Schaltung ist nicht für Gegensprechanlagen und diverse elektronische Anlagen in MFH gedacht!

Die "einfache" Klingelanlage besteht also nur aus einem Klingeltrafo, Taster und der/die Klingel(n).

Weitere Möglichkeiten müssen vorher geprüft werden.

Die Spannung für den UNI wird über die vorhandene Klingel mit Spule oder einen Bypass (Lampe) erzeugt.

Der Strombedarf durch die Klingelspule/Bypass liegt bei ca. 35-40 mA.

Die Klingelspannung AC sollte nicht über 14V betragen, sonst müsste die Schaltung etwas angepasst werden.

Die am Taster vorhandene Wechselspannung wird gleichgerichtet und durch den Kondensator gepuffert.

Der Wert des Kondensators ist wichtig und muss mind. 2.200 µF 35V betragen, günstiger sind 3.300 µF bis 4.700 µF.

Wenn Jemand also zu lange klingelt, geht der UNI aus (bei 3.300µF waren das etwas > 3sec.)

Die 9V Blockbatterie wird die Spannungsversorgung bei < 8,7V übernehmen und wäre eine Art "Notstromversorgung"

Getestet, aber keinen Dauertest der 9V Batterie gemacht

Akkus mit entsprechender Ladeschaltung sind auch möglich.

Warum die Diode zum Kondensator und der Spannungsteiler zum Input UNI?

Wir haben mehrere Möglichkeiten probiert, die Reaktionszeiten vom UNI sind über direkten Anschluss an AC oder DC zu hoch.

Eine Variante mit einem Optokoppler getestet, benötigt aber zusätzlich Strom.

Der Spannungsteiler sorgt für eine etwas verringerte Schaltspannung am Input, den schnellen Spannungseinbruch beim Klingeln und die Diode verhindert die Belastung der Gleichspannung.

Je nach Auswahl der Widerstandes R2 oder auch über ein Trimmpoti, entsteht eine Schalthysterese.

Das "Klingelsignal" bleibt dadurch etwas länger aktiv (8V AC, R2 4,7k waren bei mir ca. 1 sec.)

Die LED am Output 1 zeigt optisch ein Klingelsignal an (für Funktionstest sinnvoll)

Der UNI gibt so über eine Push-Nachricht o. ä. die Info weiter.

Dies war ja schon häufiger ein Wunsch hier Forum.

Der Out 2 könnte über ein Funksender mit Batt. für eine Außenklingel genutzt werden.

Einstellung im UNI: Schaltertyp "toggle" und "reverse Input"

Das mit dem ADC Eingang an der Versorgungsspannung ist eher ein "gimmick"

Im gespeicherten Spannungsverlauf ist Klingeln/Spannungseinbruch sichtbar.

Die zeigt etwa 0,6V zuwenig an (Absicht, ich wollte den GND_Sensor nicht nutzen, es gab "Störungen")

Zitat von Schubbie

Bei dieser doch enormen Stromaufnahme komme ich wohl nicht drumherum, dass ich den Transistor für die Beleuchtung nicht verbauen.

Als Stromquelle hat testweise eine Autobatterie hergehalten. Knapp 0,17W könnte man auch das ganze Jahr durchleuchten lassen, es soll aber schaltbar sein.

Der Hintergrund könnte etwas weniger Licht abbekommen, aber ansonsten ok.

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13mA sind doch nicht enorm?

Da benötigst Du keinen extra Transistor (<100mA)

Dimmen kannste über einen Widerstand (220-680 Ohm)

Gut der ADC ist für Gleichspannung gedacht und wenn da Wechselspannung angeschlossen wird, gibt es "wilde Messwerte"

Gehen würde das mit einer Diode oder Gleichrichter und einem Kondensator (>10µF) zur Pufferung.

Zitat

Hallo, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie Steinel Bewegungsmelder (z.B. IS 140-2) mit einem Shelly 1 am SW Eingang funktionieren.

Die BWM haben im ausgeschalteten Zustand etwa 200k zwischen Load und N. Wird Load mit dem Shelly verbunden erscheint am SW Eingang eine positive Halbwelle der AC Spannung - Achtung durch den Scope 1Meg Eingangswiederstand ensteht der selbe Effekt. Mit dem Multimeter kann man bei angeschlossenem BWM eine etwa halbierte AC Spannung (100VAC) zwischen SW und N messen. Je nach Innenwiederstand des Mulitmeters wird diese Spannung auch ohne BWM gemessen. Diese Spannung in Verbindung mit den 200k des BWM verursacht einen Stromfluß aus dem SW Eingang über den 200k Widerstand nach N. Schaltet man einen Serien Widerstand von 200k (zwischen 140k und 900k wurde erfolgreich probiert 47k geht nicht mehr .. ) in die Leitung von Load zu SW wird der Stromfluß reduziert und der Shelly reagiert auf den BWM korrrekt. Vermutlich stört sich der Shelly an dem Stromfluß, der durch die POs. Halbwelle verursacht wird (die Spannung ändert sich durch die Maßnahme nicht). Es wurde noch etwas probiert: Eine externe Diode unterbindet bei richtiger Polung auch den Stromfluß zum BWM. Allerdings sperrt diese Diode für die neg. Halbwelle, auch wenn der BWM durchschaltet so daß der Shelly auch wieder nur in einem Zustand verharrt. Eine Diode in Serie kann also nicht verwendet werden

Grundsätzlich stimme ich Dir mit der Halbwelle zu.

Im Shelly ist in Reihe eine Sperrdiode (Richtung SW) und ein 47k.

Gegen N sind das messbar ca. 110-120V.

Der SW wird im Normalfall gegen L gebrückt.

Der ist intern GND.

Das mit der Diode hat an BWM aber schon geholfen.

Die sperrt weitere Spannung vom Ausgang BWM.

Direkt an BWM, Kathode Richtung Load.

Das mit dem Widerstand in Reihe am SW habe ich noch nicht probiert, könnte eine Lösung sein

Wüsste nicht das es möglich ist.

Alexa sieht doch nur Geräte wie Rollos, Steckdosen, Lampen.

Erweiterungen kennt die nicht, den UNI und i3 auch nicht

Über eine Möglichkeit zur manuellen Bedienung mit Doppeltaster sollte man auch überlegen.

War ja nur ein Hinweis wenn der Shelly 2.5 angeschlossen wird.

Das wird ein Funkmodul sein.

Der Motor ist der Linke Teil mit 4 Kabeln.

PE (Erdung) wird nicht geschaltet, muss aber verbunden werden.

Die 3x Kabel rechts wird die Stromversorgung sein.

Sieht aber verpolt aus, prüfen!

Blau ist an Anschluss L und braun an N.

L und N dürfen am Motor NICHT vertauscht werden.

Nicht einfach nach Farben anschließen, sondern prüfen/messen!

Schau mal hier: Anschlussschemen Shelly 2.5

Es gibt Motoren mit elektronischer Steuerung.

Prüfen muss man sonst ob der Motor 1x an N angeschlossen ist und "auf" und "ab" jeweils über L gesteuert wird.

Wenn der Rolladenmotor passt, ja.

Es gibt hier eine Kompatibilitätsliste von Motoren.

Mit dem i3 hatte ich aber nicht per short, an / aus sondern einzelnd.

Das könnte über Szene funktionieren, habe ich aber nicht gemacht.

Bei mir war short = 1an, long = 1aus (3×)

Dann 2x short = 4an, 3x short = 4aus (3×)

Das sieht im erstem Moment nicht nach Funksteuerung aus.

Nach Anschlussplan im Internet kommt an int. auf, int. ab, ein Schaltsignal über L. Das passt zum Shelly 2.5.

Den kann man evtl. aber nicht kalibrieren.

Welche Funkschalter?

Der Schelly 2.5 schaltet nicht potentialfrei.

An 230V müssen da Trennrelais zusätzlich dran.

An 24V DC kommt es auf die Funkschaltrr an.

Der i3 hat 3 Eingänge.

An einem würde ein 6fach Taster nichts bringen.

Bei 2x i3 und 6 fach Taster gehen 2x12 Möglichkeiten.

12 gehen noch zu merken (je Eingang short, long, 2x short, 3x short)

Für Mitleser

Luftreiniger ist smart geworden.

Die Originalelektronik war per Touch und nicht mit Tastern, daher etwas umgebaut.

Auf der Adapterplatine ist ein Relais verbaut, der Rest sind Adapter für die Anschlüsse, Steckverbinder.

Der Touch steuert Input 1

Die gemessenen 24V AC erscheinen etwas hoch, könnte die Leerlaufspannung sein.

Wenn die Spannung beim Klingeln zusammenbricht, hast Du den Klingeltaster "gefunden"

Durch den Widerstand der Klingelspulen liegt dort Spannung an.

An der Klingelanlage sind doch 4 Kabel angeschlossen und ein Kabel ist "frei"

Du musst dor dauerspannung für den Shelly finden.

An den Klingeln innen kommen immer nur 2 Kabel an?

Ich will ja nicht "rumnörgeln" und bin überzeugter Shelly Fan.

Seit FW 1.9 angestieg mit Wlan Problemen.

Sicherheitsupdate zerstört Shelly..

Ganz ehrlich Die werden bestimmt langsam mit "Ticket's" , was Updates betrifft, "überlastet"